Ширина утеплителя для кровли шаг стропил
ApacheM, Так я думал, в зависимости от нагрузки(веса)рассчитывается
Сечение стропил ,ну и сечение стропил, так же зависит от их шага.
В основном шаг стропил берется равным ширине утеплителя (если скаты мансардные
-утепленные),а затем с учетом шага +нагрузки(веса кг/м/кв)рассчитывается сечение
стропил. Разве не так. Это шаг обрешетки зависит от вида кровельного покрытия.
04.12.2013, 01:51
Возьмем для примера композитную МЧ. Лист 1.2 на 0.5. Можно сделать шаг стропил и 1.2 м (разумное сечение стропил позволяет) и 2 ширины утеплителя влезет, но мне не нравится такая нагрузка на лист МЧ и жесткость, которая обеспечивается только контробрешеткой. Вот и зависимость шага от кровельного покрытия. Еслибы это были листы шифера, я бы выбрал другой шаг стропил.
2. Размеры утеплителей я знаю, но они корректируются проще, чем многие думают. Во-вторых, можно исрользовать некондицию, а там вообще неразмерные куски.
04.12.2013, 02:48
Ладно ,пойду-ка я делом займусь.
05.12.2013, 00:04
Спасибо за размышления )
Типоразмер ширины утеплителей (в большинстве случаев) колеблется в пределах 600 мм +/-
А вот шаг стропил 570-580 мм, неоправданно слишком частый для устройства кровли из композитной или металлочерепицы.
Хотя очень много в поисковиках фотографий стропильных систем с таким шагом (около 600 мм), и для гибкой черепицы и для керамической. Сечения стропил разные конечно, но «частокол» из стропил имеет место.
Я вот ищу обоснования или правила выбора шага стропил (помимо расчётных данных). :bw:
Консультец
05.12.2013, 07:46
Я вот ищу обоснования или правила выбора шага стропил (помимо расчётных данных). :bw:
Да нет никаких обоснований, кроме расчёта. И распор для утеплителя в кровле не так критичен. Он всё-равно на подшивке лежать будет. Это не стенки, где он действительно может оседать.
05.12.2013, 08:15
Прежде чем ставить строила с шагом для утеплителя, хорошо просчитайте, что будет дешевле.
Куб леса 200$ стоит, а куб утеплителя 40$.
05.12.2013, 11:51
Прежде чем ставить строила с шагом для утеплителя, хорошо просчитайте, что будет дешевле.
Куб леса 200$ стоит, а куб утеплителя 40$.
От моих размышлений на вскидку:
Берем куб леса за 200 баксов. А чтобы утеплить крышу, которая может получится
из этого куба, надо утеплителя ~на 400 баксов.
05.12.2013, 12:42
Да, можно и не частоколом, но брать большее сечение стропил и напрягаться на предмет жесткости обрешетки.
Если знать исходные данные конкретной кровли и конкретного утеплителя, то все можно подогнать в размер: если частокол, то уменьшить сечение стропил, если пореже — то увеличить сечение стропил. Я считал и так и так — разница в 0,5 куба максимум, т.к. стоимость стропил — это только 1\3 дерева на крышу. Еще 1\3 обрешетка и контр-обрешетка, а остальное — конек-мауэларт-ригеля-схватки.
Однако не всегда у нас уже есть кровельный материал и закуплен утеплитель. Нередко бывает — О! тут акция (или дешевле) — пойду и куплю.
Консультец
05.12.2013, 21:31
Прежде чем ставить строила с шагом для утеплителя, хорошо просчитайте, что будет дешевле.
Куб леса 200$ стоит, а куб утеплителя 40$.
Дык логично крышу из утеплителя строить!
06.12.2013, 10:22
тот же куб стропил заменит тот же куб утеплителя.
Это из детской задачи, что тяжелее, килограмм ваты или килограмм железа.
———- Сообщение добавлено в 09:22 ———- Предыдущее было в 09:18 ———-
ну да, логичнее потратить на пиломатериалы (условно говоря) 600$, чем потратить на утеплитель 120$ (лень считать на сколько увеличится кубатура леса при установке стропил частоколом )
Я к чему, если автор боится что будет много отходов, осмелюсь его в этом переубедить. Не совсем вдавался в подробности утепления, но все отходы с легкостью идут на потолок, различные щели и т.д и т.п.
07.12.2013, 12:44
Да, действительно, при наклоне кровли 38 градусов (в моём случае), утеплитель в конечном итоге «уляжется» на внутреннюю поверхность подшивки и заморачиваться с шагом стропил для удобства монтирования утеплителя не целесообразно.
Главное — расчётные данные.
Благодарю за обсуждение ! )
07.12.2013, 13:39
В понедельник скину, как утеплитель лежит в стропилах с углом в 45 градусов. Ничем не закреплён, просто вставлен.
———- Сообщение добавлено в 12:39 ———- Предыдущее было в 12:37 ———-
Только не вздумайте утеплять крышу до того, как оштукатурите стены, зальёте стяжки.
07.12.2013, 14:10
Только не вздумайте утеплять крышу до того, как оштукатурите стены, зальёте стяжки.
Если закрывать утеплитель пароизоляционной пленкой, то можно утеплять и до стяжек/ штукатурок.;)
07.12.2013, 14:18
freeze, можно :ag: , только при этом проклеив места примыкания пленки к стене специальным клеем, и места перехлёста пленки скотчем.
Ну или можно, если летом штукатурить и стяжки лить, чтобы окна открывать для ухода влаги из помещения.
Я уже несколько раз на крышах заказчиков так обжёгся.
теперь категорически против того, чтобы утеплять ДО штукатурки и стяжек.
Это моё мнение и я никому его не навязываю.
Первый раз 10 лет назад. Сделали полностью пирог кровли, с утеплением, с пленкой. Все дела. После нас пришли штукатуры. Закончили работы, и тут бац, крыша потекла. Облазили все что можно, нигде ничего подозрительного не нашли. Потом рабочий взял и руку под пленку засунул, там где утеплитель был, так ВЕСЬ утеплитель был пропитан влагой от штукатурки. Пришлось срывать нижнюю обрешётку, пленку, доставать утеплитель и сушить стропила.
Ну и крыша само собой не текла.
Второй раз в 2009, из-за упрямства заказчика. Ставили крышу зимой, ему торкнуло утеплить её, между балками перекрытия тоже утеплить и черновой пол набить. Само собой, в доме ни штукатурки ни стяжек не было.
Предупредил заказчика, о том, что после штукатурных работ весь утеплитель поплывет. Не поверил. Весной начал штукатурить и стяжки делать. Естественно, что утеплитель между балками набрал влаги, да и сами балки начали преть и плесенью покрываться.
Заказчик попытался на меня скинуть, не получилось.
Бывшему министру строительства и архитектуры, Селезнёву Александру Ильичу, монтировали кровлю. Там вообще был полный пипец.
Он конечно человек хороший, но упрямый до нельзя. Даже поругался с ним. Тоже мне сказал утеплять до стяжек и штукатурки, с чем я категорически не согласился. Объяснил ему что произойдет, на что он мне ответил, что я ничего не понимаю и чтобы я утеплял.
Окей, утеплили. Причем утепление было в 35 см. (ахтунг!!). Мы ещё крышу не закончили(делали подшивку), как пришли штукатуры и стяжечники. Через неделю их работы, все стропила, вся нижняя обрешётка для утеплителя попрели. Оторвали несколько досок, посмотреть на состояние утеплителя, так он как каша был, столько влаги набрал.
Сейчас утепляем, Крыша в 1100 м.кв, утепление по стопилам чуть меньше. Около 900 м.кв. Представляете себе дом 🙂
Тоже нет ни штукатурки, ни стяжки. Предупредил прораба о косячке. Не верит. Хотя, и клеим пленку к стене, и стыки на самой пленке имеют клеящий слой, но мне в это всё слабо верится. Хотя, весной проверим 🙂
07.12.2013, 15:31
Не могу с вами спорить, у меня такого богатого опыта нет. Но если правильно сделана пароизоляция, то утеплитель просто физически не должен намокнуть. У меня в следующем году будет возможность это проверить, т.к. крыша почти утеплена, а отделка начнется весной. Обязательно отпишусь о результатах.
можно :ag: , только при этом проклеив места примыкания пленки к стене специальным клеем, и места перехлёста пленки скотчем.Совершенно верно. Только примыкания к стене Ютафол например требует проклеивать двусторонней соединительной лентой на основе бутилкаучука, то же и с перехлестами(на перехлестах также можно использовать ленту с одностороней рабочей поверхностью из бутилкаучука).
Ну или можно, если летом штукатурить и стяжки лить, чтобы окна открывать для ухода влаги из помещения.
Окна для проветривания открывать категарически нельзя иначе трещин не избежать. Наоборот укрывать желательно и увлажнять.
07.12.2013, 18:00
freeze, с удовольствием буду ждать.
вместо бутилкаучуковой ленты применяем специальный клей на его же основе.
Весной и я проверю, работает или нет 🙂
К сожалению, в штукатурке, стяжке не силён. Увы.
09.12.2013, 21:31
как и обещал, показываю как вставлен утеплитель между стропилами.
Между стропилами от 58 до 65 см, утеплитель Paroc размерами 122х61 см.
Местами, где между стропилами было от 61 и больше действовали по обстоятельствам (нитка, резка в размер).
Перехлесты пленки проклеивали скотчем Delta, места примыкания пленки проклеивали клеем Bostik или Delta
Инструкция по утеплению мансарды
Для установки готовой системы ТН-ШИНГЛАС Мансарда вам понадобятся:
- пила
- нож или ножовка
- рулетка
- молоток
- дрель-шуруповерт с перфоратором
- степлер
- средства индивидуальной защиты: перчатки, респиратор и очки.
Утеплять кровлю нужно между стропилами. Рекомендуем утеплять мансарду изнутри после монтажа кровельного покрытия. Так вы сможете защитить материал от дождя и спешить не придётся.
1. Подготовка.
Чтобы каменная вата прослужила вам все гарантированные 50 лет, важно устроить хорошую вентиляцию в конструкции крыши. Для этого надо создать зазор между кровельным покрытием и слоем ветро-, влагозащитной пленки. Его можно сделать при помощи бруска, прикрепленного к стропильной ноге. Зазор составляет 50-100 мм, зависит от угла наклона кровли и длины ската.
Рекомендуем сделать расстояние между стропилами внутри 580-590 мм.
Деревянные конструкции обработайте защитными средствами.
2. Укладка ветро-, влагозащитной пленки.
Укладываем пленку поверх стропил.
Пленка для скатных кровель ТЕХНОНИКОЛЬ не пропускает пар из теплоизоляции, но при этом не допускает проникновения влаги в утеплитель снаружи.
3. Монтаж теплоизоляции.
Для утепления мансарды мы рекомендуем использовать утеплитель из каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ:
или Технолайт Экстра
Они не дают усадку, не деформируются, пожаробезопасны и экологичны для использования в жилых помещениях.
Утеплитель укладывается в межстропильное пространство снизу вверх. Ширина теплоизоляции должна быть на 10-15 мм больше, чем свободное пространство между стропилами. Стандартный размер плиты 600 мм, а значит, расстояние между стропилами должно быть 580-590 мм.
Если расстояние между стропилами другое, вы легко можете подрезать плиту до необходимого размера. Но мы не рекомендуем использовать полосы утеплителя шириной менее 200 мм.
При укладке не прессуйте материал, это снизит его термическое сопротивление.
4. Дополнительный слой теплоизоляции.
При укладке второго слоя утеплителя придерживайтесь разбежки стыков плит на половину их длины.
Стандартная толщина стропил 15-20 см, а утеплитель в 2 слоя будет шириной в 20-25 см, поэтому поперек стропил установите дополнительную обрешетку из бруса для достижения нужной вам ширины.
Количество слоев утеплителя зависит от климатической зоны, в которой вы живете.
Уложите слой утеплителя между брусьев.
Такой способ укладки помогает избавиться от “мостиков холода” — утечки тепла по лагам.
5. Монтаж пароизоляционной пленки.
Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ защищает утеплитель от пара, проникающего изнутри помещения.
Раскатайте и уложите пленку в горизонтальном направлении, закрепите строительным степлером к стропилам или каркасу. Пленку укладывайте внахлест 100-200 мм. Чтобы слой был герметичным, полотна пленки соедините и приклейте специальной акриловой лентой ТЕХНОНИКОЛЬ. Места крепления степлером также необходимо заклеить лентой или двухсторонним скотчем.
6. Укладка основания под финишную отделку.
Для внутренней подшивки мансарды вы можете выбрать листы OSB, вагонку, фанеру или гипсокартон. Если вы устанавливали дополнительный брус для теплоизоляции, обшивку прибивайте вплотную к бруску. Если бруса нет, рекомендуем при помощи реек сделать зазор не меньше 20 мм и установить обшивку.
Теплая мансарда готова! Теперь ваш дом надежно защищен от холода и жары, а места стало намного больше.
Монтаж утеплителя для кровли
Устанавливаются стропила скатной кровли. Шаг стропил рассчитывается (стандартно 0,6-1,2 м). Сечение стропил рассчитывается (стандартно 50х150 мм).
В нижней части кровли устанавливается фиксирующая рейка, не позволяющая плитам утеплителя скатиться с кровли в процессе монтажа. Высота рейки равна толщине плит утеплителя. Плиты утеплителя раскладываются в шахматном порядке, начиная от установленной рейки. Толщина плит утеплителя рассчитывается (стандартно 60-120 мм).
Поверх плит утеплителя укладывается предохранительная паропроницаемая мембрана для защиты от возможного конденсата под стальной кровлей.
Уложенные плиты утеплителя крепятся верхними продольными рейками. Высота реек должна быть не менее 40 мм, что является необходимым условием нормальной вентиляции кровли над плитами. Перед креплением рейки, в ней просверливают отверстия для предотвращения появления трещин. Рейки крепятся гвоздями или саморезами, шаг 30 см.
После завершения установки продольных реек производится монтаж поперечных, к которым крепится металлочерепица или керамическая черепица. Размер и шаг поперечных реек выбирается из удобства крепления к ним металлочерепицы. Вместо поперечных реек может использоваться сплошной настил для устройства кровли из рулонных гидроизоляционных материалов.
Сплошной настил выполняется из ориентировано-стружечных (OSB) плит утеплителя или досок с антисептированием.
Утепление кровли с открытыми стропилами
Этот способ применяется при новом строительстве, когда стропила являются частью интерьера мансарды и выступают как элемент внутренней отделки.
Сплошной настил укладывается поверх стропил. Для настила применяются доски толщиной не менее 20 мм и шириной не менее 100 мм, а также листовые материалы – например, фанера. Нужно помнить, что применяемые материалы для сплошного настила должны выдерживать монтажную нагрузку. Порядок работ как при утеплении кровли со скрытыми стропилами.
— проще простого!
Раскатываем мембрану горизонтально вдоль нижней части стропил и фиксируем к стропилам степлером.
Каждый последующий слой — выше предыдущего, нахлест в 10-15 см. В районе конька — также внахлест. Стыки и места крепления степлером проклеиваем лентой для проклейки швов.
Устанавливаем поверх мембраны прижимной брусок и фиксируем его к стропилам.
Поверх прижимного бруска устанавливаем горизонтальную обрешетку.
Нарезаем теплоизоляцию из расчета «шаг стропил («в свету») + 10мм».
Устанавливаем утеплитель между стропилами с небольшим поджатием. Толщина теплоизоляции равна толщине стропил.
Теплоизоляция должна плотно прилегать к элементам конструкции и фиксироваться враспор. Не должно быть щелей и стыков.
Раскатываем плёнку горизонтально вдоль нижней части стропил с заходом на стену и фиксируем степлером. Каждый последующий слой — выше предыдущего, нахлест в 10-15 см. В районе конька — также внахлест.
Стыки и места крепления пленки проклеиваем лентой для проклейки швов.
Поверх пароизоляции устанавливаем вертикальную обрешетку и фиксируем ее.
Крыша готова для чистовой отделки!