Шпильки в балках и колоннах – для чего их нужно заказывать в проекте
В этом выпуске непрошеных советов поговорим о шпильках – незаметной, но важной детали железобетонных конструкций.
Ни один расчет не даст конструктору данных о необходимости устанавливать в балках и колоннах шпильки. И многие просто игнорируют эту неприметную, но важную деталь арматурного каркаса. А ведь проектировать надежные конструкции является прямой обязанностью инженера. Если мы не закажем шпильки, никто их на стройке по доброй воле не установит. И в итоге, после бетонирования каркас станет совсем не таким, каким было задумано.
Что же такое шпильки и зачем они устанавливаются?
Шпилька – это элемент из гладкой арматуры класса А240С, который соединяет рабочую арматуру балки (колонны, подколонника) и удерживает ее в рабочем положении в процессе армирования и бетонирования. То есть главная функция шпилек – это фиксация рабочей арматуры в нужном нам положении. Дело в том, что жидкий бетон при заливке стремится распереть арматуру, и она просто не способна выдержать его давление, если не создать для нее благоприятных условий. Если же арматура брошена на выживание, то вязаный каркас может так растянуть, что рабочие стержни или хомуты окажутся придавленными к опалубке. Тут уже не будет речи ни о защитном слое бетона для арматуры, ни о нормальной работе конструкции. Если это единичный ляп в конкретном месте, то все может обойтись, а если целый железобетонный каркас? Или подземная конструкция, арматура которой из-за отсутствия шпилек не будет в достаточной мере защищена бетоном? В общем, пугать заканчиваю, а скажу просто: шпильки – это такая же важная часть конструкции, как и любая другая. Главное – соблюдать конструктивные требования, а все они отлично изложены в Руководстве по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения арматуры).
Начнем с колонн и подколонников. На рисунке 73 руководства четко изложены требования по установке шпилек.
Мы видим, что при размере стороны колонны 500 мм и менее шпильки не нужны. Объяснение этому простое – хомуты, установленные с нормативным шагом не прогнутся под давлением бетона и спокойно удержат рабочую арматуру в проектном положении. А вот если сторона колонны более 500 мм, то нужно устанавливать шпильки так, как показано на рисунке. Они придадут дополнительную жесткость вязаному каркасу и не дадут ему разъехаться при бетонировании. Количество хомутов на этом рисунке тоже оговорено, и это неспроста. Слишком большой хомут (со стороной больше метра) будет слишком гибким, а значит ненадежным. Поэтому при размере стороны колонны от 1200 мм и более хомутов ставится уже два.
Хочу заметить, что все требования по конструированию четки, логичны и имеют под собой основание. Допустим, неравномерный шаг хомутов как в колоннах, так и в балках имеет вескую причину: в колоннах в нижней зоне нахлестываются стержни, и именно здесь учащенное поперечное армирование позволяет каркасу работать как единое целое; в балках хомуты ставятся чаще у опор и в случае сосредоточенной нагрузки – это позволяет воспринимать поперечную силу и удерживать конструкцию от возникновения трещин. И так каждому конструктивному требованию есть весомое объяснение, поэтому начинающему проектировщику стоит потратить первое время работы на изучение Руководства по конструированию, не игнорируя ни одного указания – только тогда ваши проекты будут надежны и безопасны.
Теперь о шпильках в балках. На рисунке 89 приведены условия, при которых устанавливаются шпильки.
При высоте сечения балок более 600 мм установка боковой арматуры и шпилек обязательна. Такой каркас удерживает вертикальную часть хомутов в проектном положении и создает такую совместную работу стержней каркаса, которая обеспечивает надежную работу балок. Обратите внимание, шпильки можно устанавливать в шахматном порядке и их шаг может быть реже, чем шаг хомутов.
И под конец хочу сказать пару слов о конструировании шпилек из гладкой арматуры. Согласно п. 2.15 руководства:
И этот момент нужно помнить: гладкие стержни плохо анкеруются в бетоне, их всегда нужно оканчивать крюками, лапками или петлями. И это всегда нужно показывать на чертеже и учитывать при определении длины стержня шпильки и ее веса в спецификации, ведь строители сами себе лишнюю работу придумывать не будут. Добавку для шпильки следует брать такую же, как для хомута (из таблицы 2 руководства), а изобразить ее просто вот таким узлом:
На этом выпуск о шпильках я заканчиваю.
Если информация в этом письме оказалась слишком простой или уже известной, простите великодушно! Я надеюсь, что в новых выпусках вы найдете для себя что-то важное. Но я думаю, что если хоть один из десяти подписчиков не знал этого, то письмо будет полезным.
Удачного рабочего дня!
С уважением, Ирина.
Комментарии
0 #1 Дмитрий 14.03.2017 08:00
Здравствуйте Ирина.В плитах перекрытия,за исключением поперечного армирования,сте нах,если установлены пространственны е каркасы,зачем шпильки и шаг почти всегда 400х400 в шахматном порядке.На что можно сослаться,чтобы их не устанавливать?. С уважением,Дмитр ий
0 #2 Иринa 14.03.2017 16:04
Дмитрий, как думаете, все, кто эти шпильки так упорно устанавливает, просто поленились найти искомую Вами ссылку?
Дело в том, что проектировщик обязан позаботиться о надежности конструкции на всех стадиях возведения и эксплуатации. Объемный арматурный каркас (еще без опалубки и без бетона) — это тоже конструкция, за работу которой Вы отвечаете. И те самые шпильки с шагом 400х400 в шахматном порядке объединяют плоские сетки в объемный каркас, который может стоять без опоры и быть безопасным. Вы видели когда-нибудь раскачивающиеся на ветру сетки? Они просто опасны.
А шаг шпилек кратен шагу арматуры сеток, чтобы строители могли установить их в местах пересечения арматуры.
0 #3 Татьяна 31.03.2017 12:58
Добрый день!Как подобрать диаметр оправки шпильки, охватывающей 2 стержня рядом стоящих(один стержень- основная арматура , другой стержень-выпуск из нижнего пилона)
+1 #4 Татьяна 17.04.2017 11:11
Здравствуйте!По ясните , пож-та, о каком документе идет речь» Добавку для шпильки следует брать такую же, как для хомута (из таблицы 2 руководства)»
в рук-ве по ЖБК не могу найти
0 #5 Иринa 17.04.2017 11:38
И не найдете, т.к. четкого указания нет. Может быть, есть лучшее предложение? Готова обсудить.
0 #6 Василий Ковалёв 11.11.2017 18:19
Сайт обновился, это хорошо.Вот если добавите функцию поиска в этом громадье полезной информации Будет ещё лучше.
С уважением.
0 #7 Иринa 12.11.2017 13:26
Василий, в верхнем меню есть поиск.
+8 #8 Олег 18.06.2018 19:52
Ирина, вы меня волнуете!
Ваше объяснение, на мой взгляд, не содержит главного. Объясню про колонны.
В проектном положении мы можем удержать арматуру при заливке бетоном и при помощи пластиковых фиксаторов! Эти фиксаторы никак не позволят арматуре «догнуться» до опалубки. И если бы речь шла только о фиксации арматуры в проектном положении, то вариант с фиксаторами был бы дешевле, быстрее и проще, чем заморачиваться с гнутьем шпилек! Не вводите молодых людей в заблуждение.
Шпильки — это S-образные хомуты, выполняющие такую же роль поперечной арматуры, как и хомуты по периметру продольных стержней, а именно восприятие поперечных усилий.
Они также при нагрузке удерживают продольные стержни от бокового выпучивания и существенно изменяют характер разрушения элемента. При отсутствии хомутов испытуемые призмы расчленяются продольными трещинами почти по всей высоте, а при наличии происходит выкалывание защитного слоя бетона в наиболее опасном сечении. К сожалению, рисунок добавить не могу.
При этом хомуты, работая на растяжение, в некоторой степени сдерживают поперечные деформации элемента, вследствие чего несколько повышают сопротивляемост ь бетона сжатию, но это в расчете (в запас прочности) не учитывают.
И еще. Постановка хомутов не требуется, если сопротивление действию поперечных сил обеспечивается одним бетоном!
0 #9 Дмитрий 30.09.2018 16:19
Интересно, а в каких случаях применяют отгиб лапками, а в каких крюком ? И как это учитывается в расчете ?
Установка шпилек в монолитной стене
Какой документ регламентирует шаг установки шпилек в монолитных стенах?
Какая у них еще задача, кроме образования пространственного каркаса?
Просмотров: 21958
Регистрация: 27.09.2011
Сообщений: 142
Шпильки еще можно назвать поперечной арматурой. Из руководств по конструированию: «конструкция поперечной арматуры должна обеспечивать закрепление сжатых стержней от их бокового выпучивания».
Опять же из руководства: при армировании колонн есть правило: если сетки противоположных граней колонны имеют промежуточные продольные стержни, то последние по крайней мере через один и не реже чем через 400 мм по ширине грани должны связываться между собой при помощи шпилек. Это же правило применимо и к стенам, отсюда столь популярный шаг шпилек в монолитных стенах 400х400.
гадание на конечно-элементной гуще
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
Я ставлю через 15d
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=86962&page=2 сообщение #28 и до конца темы
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
Регистрация: 24.08.2007
Сообщений: 806
Сообщение от swell
Какой документ регламентирует шаг установки шпилек в монолитных стенах?
Пособие к СП 52-101-2003 п.5.25.
Сообщение от Yuzer
Какая у них еще задача, кроме образования пространственного каркаса?
Кроме этой задачи теоретически возможны ситуации где поперечка требуется по расчету.
Если также по расчету необходима сжатая арматура, задача поперечных стержней — удержать её от выпучивания.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
гадание на конечно-элементной гуще
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
А я считаю, что п.5.23 =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
Регистрация: 24.08.2007
Сообщений: 806
Сообщение от swell
А я считаю, что п.5.23 =)
Я это перечислил.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
Проектирование заборов уже в прошлом
Регистрация: 29.10.2009
Сообщений: 2,089
Сообщение от swell
А я считаю, что п.5.23 =)
у Вас стена — линейный элемент?
Регистрация: 24.08.2007
Сообщений: 806
Сообщение от Meknotek
у Вас стена — линейный элемент?
«. а также в изгибаемых элементах. »
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
Регистрация: 27.09.2011
Сообщений: 142
Не ровняйте армирование колонны с армированием стены. В стене горизонтальная арматура также частично выполняет роль поперечной арматуры, которая ставится в колонне. Потому шаг будет отличаться в большую сторону в стене.
Регистрация: 12.07.2007
Сообщений: 79
Подниму тему.
Дано: монолитная стена, толщина 200,250мм, вертикальная ф12, горизонтальная ф10, сетка 200х200. Арматура вязаная. Соединение сеток шпильками с шагом 400х400 в шахматном порядке. Сейсмики нет.
Подрядчик не хочет делать шпильки, а хочет поставить внутрь между сетками вертикальные каркасы с шагом допустим 1м, к которым подвязывать уже основную арматуру.
Данное решение встречалось как-то в одном проекте построенном московском года так 2006го, но там сетки были сварные (а каркасы ставились вообще через 1,2м).
В действующем СП 63.13330 есть только п. 10.3.14, который все равно не соблюдаем (имхо это для колонн все таки ну или переармированных стен >2%) и абстрактный 10.4.3 без четких указаний, но с требованием поперечных связей. Мне ближе п. 5,25 из пособия к СП 52-101-2003
| 5.25. В железобетонных стенах поперечные стержни, нормальные плоскости стены, располагаются на расстояниях по вертикали не более 20d, а по горизонтали не более 600 мм. При этом, если требуемая по расчету продольная арматура имеет насыщение меньше минимального процента армирования (см. табл.5.2), поперечные стержни можно располагать на расстояниях по вертикали не более 600 мм, а по горизонтали не более 1000 мм. При насыщении продольной арматуры железобетонных стен более 2% поперечные стержни должны располагаться на расстояниях по вертикали не более 15d и не более 500 мм, а по горизонтали не более 400 мм и не более 2-х шагов вертикальных стержней. |
В еврокоде в п.9.6.4 есть примечание интересное
| Поперечную арматуру не требуется устанавливать, если используются сварные проволочные сетки и стержни с диаметром |
Таким образом мне кажется допустимым ставить эти каркасы только при сварных сетках, при вязаных они не работают, да и вообще нашим нормам вроде как противоречат. Отказывать подрядчику собираюсь сославшись на п. 10.4.3 СП 63. Но может кто-что скажет еще по этому поводу?
Проектирование зданий и частей зданий
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
Сообщение от mya
Подниму тему.
Дано: монолитная стена, толщина 200,250мм, вертикальная ф12, горизонтальная ф10, сетка 200х200. Арматура вязаная. Соединение сеток шпильками с шагом 400х400 в шахматном порядке. Сейсмики нет.
Подрядчик не хочет делать шпильки, а хочет поставить внутрь между сетками вертикальные каркасы с шагом допустим 1м, к которым подвязывать уже основную арматуру.
Данное решение встречалось как-то в одном проекте построенном московском года так 2006го, но там сетки были сварные (а каркасы ставились вообще через 1,2м).
В действующем СП 63.13330 есть только п. 10.3.14, который все равно не соблюдаем (имхо это для колонн все таки ну или переармированных стен >2%) и абстрактный 10.4.3 без четких указаний, но с требованием поперечных связей. Мне ближе п. 5,25 из пособия к СП 52-101-2003
В еврокоде в п.9.6.4 есть примечание интересное
Таким образом мне кажется допустимым ставить эти каркасы только при сварных сетках, при вязаных они не работают, да и вообще нашим нормам вроде как противоречат. Отказывать подрядчику собираюсь сославшись на п. 10.4.3 СП 63. Но может кто-что скажет еще по этому поводу?
Подрядчик пусть ставит плоские сварные каркасы типа «лесенка» с продольными стержнями из 12-ки с шагом 200 мм по длине стены. К ним будут подвязывать горизонтальные стержни из 10-ки.
Для экономии поперечные стержни в каркасах можно выполнять не 20d, а с шагом 400 мм с разбежкой (2 типа каркасов чередуются по длине стены — отличие в смещении поперечных стержней на 200 мм по высоте — получается в шахматном порядке 400х400 мм поперечная арматура будет по длине стены).
Тогда все требования формально будут соблюдены.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Как сделать расчет соединения стропил и узлов крепления своими руками
С помощью данной инструкции вы научитесь делать расчет соединения стропил и узлов крепления своими руками. Мы объясним, что такое не семеричное соединение, как удлинить стропила, усилить хребет и ендову. Данный метод универсален, и научившись его делать, вы сможете комбинировать и делать множество других узлов кровли. Здесь мы предоставили расчет, объясним, какое должно быть соединение стропил между собой и как изготовить узел с помощью шпилек. Для того чтобы научится делать данные соединения мы приведем способы соединения стропил, а их есть 2. 1й — мы за вас уже все подсчитали и данные привели в таблице. 2й это самостоятельный подсчет с помощью формул, для расчетов вам понадобится:
Вам будет интересно узнать о:
Таблица расчетов узлов и соединений
Мы уже подсчитали основные параметры для того чтобы вы могли сделать такие узлы как, удлинение стропил или их усиление. Данная таблица универсальна, в ней представлены минимальные требования к узлам. Мы также рекомендуем посмотреть видео инструкцию, которая представлена выше. Вы сможете с легкостью делать любые узлы.
| Размер доски Ширина Х высоту | Диаметр шпилек (мм) | Количество шпилек (мм) Не менее |
Длина нахлеста (мм) | Шаг между шпильками (мм) | Расстояние от края доски (мм) | Расстояние между рядами (мм) или шахматный порядок |
| 40х100 | 10 | 2 |
Любой узел зависит от выбранного вами дерева. В этой таблице представлены рекомендуемые и минимальные параметры.
Для изготовления соединения стропил, вам необходимо понимать следующие параметры:
- 1-й столбик: это размер досок, который вы используете, от этого и будет зависеть ваш узел;
- 2-й столбик: это размер шпилек, который необходимо использовать в узле;
- 3-й столбик: количество шпилек; здесь вы можете сами выбирать, так как есть минимальные значения шпилек, меньше которых использовать нельзя; количество нагелей зависит, от размера нахлеста, который вы выбрали;
- 4-й столбик: длина нахлеста, зависит от диаметра доски и есть минимальное значение и рекомендуемое, от того какой нахлест вы выберете, и будет известно, сколько нагелей и какой у них будет шаг;
- 5-й столбик: это шаг между шпильками, у них есть также минимальные значения, но мы их не приводили, так как мы написали оптимальные значения;
- 6-й столбик: это расстояние от края дерева, тут мы привели среднее значение, выбор остается за вами;
- 7-й столбик: это расстояние между рядами; где то стоит прочерк и это обозначает, что будет один ряд нагелей, где стоит значение то там мы рекомендуем делать шахматный порядок, и под шпилькой забивать гвоздь, как представлено в примере ниже;
Мы вам объяснили, как пользоваться данной таблицей, если у вас остались вопросы, советуем посмотреть видео инструкцию представленную выше.
Ошибки при соединение стропил встык
При соединение стропил многие допускают ошибки но которые не допустимы:
1 Не ставят под узлом упор, данное соединение не обозначает что можно делать мосты и не ставить упоры, последствия такого будет повреждение крыши и проседание ее.
2 Неправильный шаг шпилек и гвоздей: если сделать недопустимый шаг то дерево может начать разрушатся и у каждого есть допустимый и не допустимый шаг.
3 Неправильный диаметр шпилек и гвоздей, это зависит от размеров дерева а многие делают это на глаз.
4 не устанавливают уплотнитель между досок что приводит к появление в кровле мостиков холода
Это основные ошибки при изготовление данного метода.
Формулы для самостоятельного расчета соединения
Если вы решили не пользоваться готовой таблицей и хотите самостоятельно все рассчитать, то мы вас научим:
1й этап — определяем диаметр шпилек – он должен быть не менее 8мм и не более 0.25 от толщины соединяемого элемента, и при расчете учитывайте смятие и изгиб самой шпильки. Вы можете подсчитать по формуле самостоятельно размер нагели:
dш — Диаметр шпильки (но не менее 8мм)
S — Толщина одного из соединяемых элементов (толщина одной доски или бруса)
К примеру: соединяемый элемент у нас равен 50 мм это толщина дерева, и выходит, что размер нагели получается = 12
2й этап — определяем длину нахлеста узла – рекомендуемая длина должна быть больше или равна 4ем высотам стыкуемых элементов, и считается по формуле:
а — Длина нахлеста
h — Высота доски
К примеру: высота доски у нас = 200мм * 4, то есть минимальный нахлест будет = 800 мм
3й этап — шаг между нагелями и расстояние от края доски – он должен быть не менее 7 диаметров шпилек, а от края дерева не менее 3х диаметров и выбирается конструктивно. К примеру: возьмем нагель 12мм, соответственно расстояние между ним будет = 7* 12 = 84мм, то есть это минимальное расстояние. Далее нам нужно сделать конструктивное решение, расстояние считается от края дерева 3*12 = не менее 36мм это минимальное значение.
Шаг шпилек рассчитывается по данной формуле:
Расстояние от края доски рассчитывается по данной формуле:
4й этап — нужно определить количество нагелей в узле, считаем это по следующим формулам:
nшпил = N/Т*nшв > = 2
nшпил – Количество шпилек
N – Расчетное усилие
nшв – Количество швов
c — Толщина доски см
d — Диаметр шпильки см
5й этап — нужен, если у вас нагели находятся более чем в один ряд, и расстояние между рядами делается не менее 3, 5;
Расстояние между рядами рассчитывается по формуле:
Удлинение стропил с помощью таблицы
Приведем пример: возьмем дерево 50Х200 и нам нужно сделать удлинение стропил, для этого смотрим в таблицу.
Диаметр нагелей необходимо использовать 12, количество же должно быть не менее 3х. Это зависит от длины нахлеста, сам же нахлест делаем не меньше 800. Соответственно нагелей будет 3, а шаг между ними будет 350мм. Если же взять рекомендуемый размер нахлеста 1500, то шпилек будет 5 или 6, и шаг между ними уже будет 280. От края дерева отступаем не менее 40мм, но советуем 50. Далее видим такой столбик, как расстояние между рядами, где то прочерк, а где то стоят цифры. Это обозначает, что где прочерк, то нагели устанавливаются в ряд, но не на одной линии, чтобы не пошла трещина. Там где стоит цифра, мы советуем делать шахматный порядок, либо в 2 ряда. По данным параметрам и собираем этот узел, и точно также собираем узлы с другими размерами. Это удлинение стропил мы собрали, и установили нагели, пробили гвозди в шахматном порядке. Мы советуем использовать гвозди.
Усиление стропил с помощью таблицы
Далее приведем пример усиления ендовой или хребта:
По таблице берем, к примеру, размер досок 50х200 и нам нужно собрать хребет 12 метров с помощью не семетричного соединения.
Для этого мы берем шпильки 12 размера, расстояние между ними берем, к примеру, 350. Далее подсчитаем количество нагелей (так как длина нам нужна 12000мм- 100мм отступаем от края и шаг нагелей 350 = 34 шпильки). Советуем их устанавливать в шахматном порядке, и в таком же порядке пробивать гвозди. Все, мы собрали данный узел. По данной таблице, вы можете собрать почти любое не семетричное соединение. Все эти узлы делаются исходя из расчетов СНИП, и из конструктивных решений.
Часто задаваемые вопросы
Вопрос: С помощью данной таблицы, можно считать любые не семетричные соединения?
Ответ: Да, любые, только смотрите минимальные и максимальные показатели, не выходите за них и тогда у вас будут получатся любые узлы с заявленными требованиями.
Вопрос: Можно ли сделать удлинения стропил с минимальными показателями ?
Ответ: Да, можно, все показатели даже минимальные проверенные по всем нагрузкам исходя из СНИП.
Вопрос: А не проще купить дерево для хребта толще в 2 раза и не делать усиление?
Ответ: Так как при монтаже кровли, как правило, используют стандартное дерево, то многим проще сделать усиление, если вам проще купить, то лучше купите, но это выбор каждого. Мы просто предоставляем выбор.
Смоленский Форум
Подошел вплотную к установки опалубки. Нужны шпильки для скрепления двух стен опалубки. Кто -как выходит из положения? Покупать готовые слишком дорого получается. Пока что единственный вариант, который лезет в голову — купить 12-ую гладкую арматуру и нарезать с двух концов резьбу.
Roamer
uddi Сообщения: 232 Зарегистрирован: 02 мар 2010, 23:59 Благодарил (а): 0 Поблагодарили: 0
Re: Шпильки для скрепления опалубки фундамента
Сообщение uddi » 05 сен 2013, 18:51
Рекомендую брать шпильки на 14 необходимой длины (я брал 1,5 метровые и пилил на две) с шайбой и гайками и вставлять в полипропиленовую трубу. Будет дороже чем арматура но хлопот поменьше.
uddi
alexander Главный Злодей Форума Сообщения: 17115 Зарегистрирован: 01 окт 2003, 12:54 Откуда: Смоленск, Киселевка Благодарил (а): 32 раза Поблагодарили: 300 раз Контактная информация:
Re: Шпильки для скрепления опалубки фундамента
Сообщение alexander » 05 сен 2013, 19:00
Я брал шпильки 8 мм(вполне достаточно) в саморезике, на них крутил по две гайки + вешал усиленную шайбу. На шпильку одевал гофру. Одну шпильку ставил внизу и одну чуть выше середины. И так через каждые пол метра. Высота монолита была правда 50см. Ширина 30см. Нигде ничего не выперло. Вибратор использовали.
alexander
uddi Сообщения: 232 Зарегистрирован: 02 мар 2010, 23:59 Благодарил (а): 0 Поблагодарили: 0
Re: Шпильки для скрепления опалубки фундамента
Сообщение uddi » 05 сен 2013, 19:08
8-ка хлипковата, лучше перестраховаться. У меня 12 была, маловато показалось, хоть и выдержала. Да и реже ставить. Я через 1 м. ставил. Опалубка из сороковки, расстояние 40 см. Высота 50-80 см.
uddi
alexander Главный Злодей Форума Сообщения: 17115 Зарегистрирован: 01 окт 2003, 12:54 Откуда: Смоленск, Киселевка Благодарил (а): 32 раза Поблагодарили: 300 раз Контактная информация:
Re: Шпильки для скрепления опалубки фундамента
Сообщение alexander » 05 сен 2013, 19:09
Перестраховался ты 🙂 Опалубку делал из 25-ки. Единственно, повторюсь, по две гайки крутить на всяк случай. Хотя нигде никаких признаков того, что ее срывает не было.
alexander
alexander Главный Злодей Форума Сообщения: 17115 Зарегистрирован: 01 окт 2003, 12:54 Откуда: Смоленск, Киселевка Благодарил (а): 32 раза Поблагодарили: 300 раз Контактная информация:
Re: Шпильки для скрепления опалубки фундамента
Сообщение alexander » 05 сен 2013, 19:12
Вот (правда тут только нижние шпильки, верхние потом прикрутил):
alexander
uddi Сообщения: 232 Зарегистрирован: 02 мар 2010, 23:59 Благодарил (а): 0 Поблагодарили: 0
Re: Шпильки для скрепления опалубки фундамента
Сообщение uddi » 05 сен 2013, 19:16
Серьезная конструкция. Я сверху рейку набивал.
uddi
uddi Сообщения: 232 Зарегистрирован: 02 мар 2010, 23:59 Благодарил (а): 0 Поблагодарили: 0
Re: Шпильки для скрепления опалубки фундамента
Сообщение uddi » 05 сен 2013, 19:17
А из чего основные стены?
uddi
alexander Главный Злодей Форума Сообщения: 17115 Зарегистрирован: 01 окт 2003, 12:54 Откуда: Смоленск, Киселевка Благодарил (а): 32 раза Поблагодарили: 300 раз Контактная информация:
Re: Шпильки для скрепления опалубки фундамента
Сообщение alexander » 05 сен 2013, 19:57
Я рейки тоже набил, но в процессе заливки их отодрали ибо только мешали бетон разгонять. Бруски 50х50 через пол метра вполне держали верхние 25 см опалубки.
Основные стены из заводских жб панелей.
alexander
uddi Сообщения: 232 Зарегистрирован: 02 мар 2010, 23:59 Благодарил (а): 0 Поблагодарили: 0
Re: Шпильки для скрепления опалубки фундамента
Сообщение uddi » 05 сен 2013, 20:38
Я имел ввиду стены дома, Это я так понимаю подвал?
uddi
alexander Главный Злодей Форума Сообщения: 17115 Зарегистрирован: 01 окт 2003, 12:54 Откуда: Смоленск, Киселевка Благодарил (а): 32 раза Поблагодарили: 300 раз Контактная информация:
Re: Шпильки для скрепления опалубки фундамента
Сообщение alexander » 05 сен 2013, 20:51
Я про них и говорю — заводские жб панели.
alexander
Azazelius Сообщения: 40223 Зарегистрирован: 21 дек 2005, 09:57 Откуда: объективная реальность Благодарил (а): 1971 раз Поблагодарили: 759 раз Контактная информация:
Re: Шпильки для скрепления опалубки фундамента
Сообщение Azazelius » 05 сен 2013, 21:43
нафига шпильки? 🙂 мне из досок все соорудили 🙂 и деревянных подпорочек 🙂
Чем старше становишься, тем яснее понимаешь, что день рождения раз в году — не так уж и редко…
Azazelius
Evgeny_Cynic Сообщения: 744 Зарегистрирован: 16 сен 2009, 16:29 Настоящее имя: Евгений Откуда: Смоленск Благодарил (а): 19 раз Поблагодарили: 1 раз Контактная информация:
Re: Шпильки для скрепления опалубки фундамента
Сообщение Evgeny_Cynic » 06 сен 2013, 07:30
у нас хватало подпорок, сверху реек, и местами две стороны опалубки перевязывали проволокой. высота фундамента местами около 40 см, ширина около 40см.
Evgeny_Cynic
uddi Сообщения: 232 Зарегистрирован: 02 мар 2010, 23:59 Благодарил (а): 0 Поблагодарили: 0
Re: Шпильки для скрепления опалубки фундамента
Сообщение uddi » 06 сен 2013, 14:54
Azazelius писал(а): нафига шпильки? 🙂 мне из досок все соорудили 🙂 и деревянных подпорочек 🙂
Если заливать с миксера, то лучше перебдеть, а иначе можно хорошо встрять
uddi
Azazelius Сообщения: 40223 Зарегистрирован: 21 дек 2005, 09:57 Откуда: объективная реальность Благодарил (а): 1971 раз Поблагодарили: 759 раз Контактная информация:
Re: Шпильки для скрепления опалубки фундамента
Сообщение Azazelius » 06 сен 2013, 14:58
uddi писал(а):
Azazelius писал(а): нафига шпильки? 🙂 мне из досок все соорудили 🙂 и деревянных подпорочек 🙂
Если заливать с миксера, то лучше перебдеть, а иначе можно хорошо встрять
мне с миксера лили. в одном месте тока доски трошки отошли и начало выливаться. но быстро течь устранили, поднабив еще досок и подперев упорами. правда потом стенка получилась наружу немного выпуклая 🙂 но не беда, все-равно потом делалась обратная отсыпка фундамента. разве что некий перерасход бетона был.
Чем старше становишься, тем яснее понимаешь, что день рождения раз в году — не так уж и редко…
Azazelius
uddi Сообщения: 232 Зарегистрирован: 02 мар 2010, 23:59 Благодарил (а): 0 Поблагодарили: 0
Re: Шпильки для скрепления опалубки фундамента
Сообщение uddi » 06 сен 2013, 15:52
Повезло. А делалась ли потом гидроизоляция и утепление? Интересует вопрос по ленточным фундаментам.
uddi
Azazelius Сообщения: 40223 Зарегистрирован: 21 дек 2005, 09:57 Откуда: объективная реальность Благодарил (а): 1971 раз Поблагодарили: 759 раз Контактная информация:
Re: Шпильки для скрепления опалубки фундамента
Сообщение Azazelius » 07 сен 2013, 09:29
uddi, у меня именно лента. утепление буду делать в этом году вместе с утепленной отмосткой. гидроизоляция в прошлом году заключалась в том, что был сделан «глиняный замок» с уклоном от фундамента, ну чтоб под него вода не текла. зиму фундамент простоял отлично, нигде не вспучило, ни выперло.
Чем старше становишься, тем яснее понимаешь, что день рождения раз в году — не так уж и редко…
Azazelius
alexander Главный Злодей Форума Сообщения: 17115 Зарегистрирован: 01 окт 2003, 12:54 Откуда: Смоленск, Киселевка Благодарил (а): 32 раза Поблагодарили: 300 раз Контактная информация:
Re: Шпильки для скрепления опалубки фундамента
Сообщение alexander » 07 сен 2013, 14:33
Никак не пойму теорию глиняного замка: пишут, что глина — это самый пучинистый тип грунта и рекомендуют делать обратную засыпку песком. Но в тоже время люди делают глиняный замок. :-/ И вообще, считаю, что правильно поступил, что все земляные работы делались под моим начальством. Т.е. рабочие делали, что скажешь, не спешили (ибо им платили не за объем, а за время). Дотошно раскрывали болгаркой все швы, снимали верхний слой старого бетона, проливали все водой (по технологии надо) и мазали нужным составом 3 раза, как положено. Ждали необходимые интервалы, клеили темплоизоляцию и потом засыпали. Видел я у соседей как рабочий за объем работают — халтурят по черному! И хрен докажешь, особо когда все закопают быстро.
Что касается опалубки, у меня случай сложный — мне надо было стены наращивать, причем и по толщине тоже. Поэтому у меня конструкция на шпильках, иначе просто никак доски опалубки не зафиксировать в нужном положении.
alexander
_blackdog Сообщения: 2519 Зарегистрирован: 13 дек 2006, 17:31 Откуда: Солнечный Калгари Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 27 раз Контактная информация:
Re: Шпильки для скрепления опалубки фундамента
Сообщение _blackdog » 07 сен 2013, 20:58
alexander писал(а): Никак не пойму теорию глиняного замка: пишут, что глина — это самый пучинистый тип грунта и рекомендуют делать обратную засыпку песком. Но в тоже время люди делают глиняный замок. :-/
Наверное потому, что так повелось со времен царя Гороха 🙂 Смотрел тут одну передачу про гидроизоляцию фундамента довольно старого дома. Там бетонное основание по периметру раскопали и на всю глубину покрыли такими пупырчатыми пористыми пластиковыми листами в 3 слоя. А по самой нижней кромке, которая ниже уровня бетона, пустили тоже пористые трубы большого диаметра и поставили насос. В результате вся грунтовая вода стекает в трубы и насосом откачивается. При этом бетон ни чем не замазан/заклеен, не имеет контакта с землей и может дышать. Считается, что такой вариант лучше, чем отсыпка песком и гравием.
alexander писал(а): И вообще, считаю, что правильно поступил, что все земляные работы делались под моим начальством. Т.е. рабочие делали, что скажешь, не спешили (ибо им платили не за объем, а за время). Дотошно раскрывали болгаркой все швы, снимали верхний слой старого бетона, проливали все водой (по технологии надо) и мазали нужным составом 3 раза, как положено. Ждали необходимые интервалы, клеили темплоизоляцию и потом засыпали. Видел я у соседей как рабочий за объем работают — халтурят по черному! И хрен докажешь, особо когда все закопают быстро.
У нас такие работы обязательно принимает инспектор до закапывания. Причем стоимость его вызова уже оплачена на этапе получения разрешения на ведение строительных работ.