Как отремонтировать пол из ДСП. Что делать, если скрипит пол ДСП
Как отремонтировать пол из ДСП. Что делать, если скрипит пол ДСП
Сегодня большой популярность пользуются полы из ДСП. Это и не удивительно, ведь с помощью этого недорого материала можно создать идеально ровную поверхность практически на любом основании пола, будь оно деревянным, бетонным или каким либо еще. На изготовленный из ДСП пол, можно без каких либо дополнительных обработок стелить ламинат, линолеум и другие финишные покрытия пола.
Однако довольно многим людям, у которых полы из ДСП настелены давно, доводится столкнуться с тем, что скрипит пол ДСП ни чуть не меньше, чем деревянный пол. А это может стать не только причиной постоянного раздражения домочадцев, но и мешать отдыху кого- либо из них, не говоря уже о семьях, в которых есть маленькие дети, стоит ребенку заснуть, кажется, ни одно Ваше движение не обходится без громкого и пронзительного скрипа, издаваемого полом.
Попробуем разобраться, в чем же природа этого явления и можно ли его устранить “малой кровью”?
Скрипит пол ДСП от того, что лаги, к которым прикручены листы материала, не имеют опоры по всей своей длине, зачастую из-за неровности бетонного основания пола, на которое они укладывались. Вы, наступая на участок пола, в котором лага не имеет точки соприкосновения с основанием, заставляете прогнуться всю конструкцию и за счет деформации, трения листов материала друг об друга и т.п. раздаются скрипы.
Первым делом необходимо будет снять покрытие, облицовывающее пол, если, конечно же, Ваш пол, не представляет из себя просто окрашенное ДСП. Если же Вы в недалеком будущем планируете смену покрытия его можно и не снимать, но это затруднит процесс отыскания лаги, из-за которой раздается скрип, ведь сняв покрытие мы без труда сможем определить ее местоположение по местам расположения саморезов, которыми прикручено к лагам ДСП.
Для избавления от скрипа, зачастую, применяются два самых распространенных способа, рассмотрим оба из них.
Первый способ более подходит как временный вариант, ведь для избавления от скрипа мы будем заполнять пространство между лагой и бетонным перекрытием монтажной пеной, однако, со временем, под постоянными нагрузками пена спрессуется и велика вероятность возобновления скрипа.
Зачастую им пользуются люди, спасающиеся от скрипа до ближайшего капитального ремонта пола.
Определив место, в котором скрипит пол ДСП, сверлим отверстие в полу и лаге до бетонного основания. Диаметр отверстия должен соответствовать диаметру трубки баллона с пеной. На следующем этапе через это отверстие в пустоту загоняется необходимое количество пены, по мере высыхания которой скрип пола прекращается.
Второй способ более трудоемок, но и результат от него заставит Вас забыть о скрипе пола надолго. Итак, первым делом необходимо определить место, в котором скрипит пол ДСП. Далее в этом месте в ДСП, обязательно через лагу, сверлится отверстие небольшого диаметра 3-4мм. Опустив в это отверстие спичку, проволоку или что то подобное определяем его глубину.
Теперь нам необходимо приобрести саморез по дереву диаметром от 7 мм и длиной резьбовой части немногим более получившейся глубины отверстия. Саморез должен быть рассчитан на закручивание не отверткой, а гаечным ключом, это позволит нам добиться более точной регулировки при закручивании.
Соморез вкручивается в просверленное отверстие до тех пор, пока не упрется в пол, однако помните, Ваша задача не заставить его впиться в пол, а создать с его помощью опору для лаги, поэтому необходимо, чтобы он лишь слегка касался перекрытия. При необходимости саморез регулируется гаечным ключом.
После достижения результата необходимо срезать ту часть самореза, что возвышается над полом, обычно это делается болгаркой, после чего данное место шпатлюется.
Проделав, описанные выше манипуляции во всех местах, где пол издает скрип, можно переходить к настилу линолеума, ламината и т.п.
Виды ДСП для пола. Что такое шпунтованная ДСП, ее виды и свойства
ДСП — древесно-стружечная плита. Это листовой строительный и/или отделочный материал, который делают из древесной стружки определенного размера. В стружку добавляется вяжущее — клей, из смеси формируется плита, которая затем высушивается. Плита ДСП может состоять из одного, двух, трех или более слоев, в которых стружка располагается в разных направлениях. Слоистая структура видна на кромке. Она делает материал более прочным и устойчивым к деформациям.
ДСП влагостойкая шпунтованная на пол в качестве финишного покрытия
Шпунтованная ДСП имеет по краю сформированный шип и паз. Если обычный материал соединяется «встык» — просто вплотную друг к другу, то шпунтованный образует монолитное (почти) покрытие, так как шип одного элемента заходит в паз другого. При возникновении нагрузки на любом из листов, она перераспределяется по всей поверхности. Это актуально для пола — получается более надежное и жесткое покрытие. Распознать «в лицо» шпунтованный ДСП несложно, так как паз и шип не спутаешь с ровной кромкой. А в маркировке к стандартной аббревиатуре добавляется в конце буква Ш. То есть, материал называется ДСПШ. Толщина шпунтованного ДСП — 12 мм, 16 мм, 18 мм, 22 мм.
Сделать пол из ДСП удобнее и быстрее из шпунтованных плит
Материал отлично режется электролобзиком, но можно и обычной ножовкой по дереву. При разгрузке и переноске надо быть аккуратными — легко оббиваются углы. Там ведь шип/паз, толщина небольшая, поэтому скол сделать легко. Носить только вдвоем — вес длинного листа — 24 кг.
ДСП влагостойкая шпунтованная
В конструкции пола может присутствовать влага, поэтому предпочитают применять влагостойкие материалы. Есть такая разновидность и в древесно-стружечных плитах. В состав добавляют специальные вещества, которые повышают стойкость к влаге. ДСП влагостойкая шпунтованная также отличается по маркировке: вначале стоит буква В, которой обознается влагостойкость. То есть, материал называется ВДСПШ. Для пола обычно используется именно он, так как никто не может быть уверен на 100% в отсутствии влаги.
Напольные влагостойкие плиты ДСП отличить можно по зеленоватому цвету. В состав специально вводится краситель
Но тут надо учесть, что ДСП влагостойкая шпунтованная различается по степени переносимости влажности. Этот параметр указывается в технических характеристиках. Может указываться и в спецификации, но тогда он обозначается латинской буквой P и стоящей за ней цифрой от 1 до 6. Чем больше цифра, тем лучше материал переносит повышенную влажность. Для пола лучше брать ВДСПШ категории P5 (оптимально) или P6.
Но не стоит путать влагостойкость с водостойкостью. Влагостойкость — это способность материала переносить периодическое повышение и нормализацию влажности, при этом не слишком меняя размеры и не изменяя форму. Чем выше этот параметр (цифра), тем лучше ДСП переносит повышенную влажность. Но если окунуть ее в воду, ничего хорошего из этого не выйдет, потому что для переносимости «затопления» требуется водостойкость. А это уже другое. Так что не стоит путать эти два свойства. Для применения в конструкции пола влагостойкости, обычно, достаточно.
ЛВДСПШ — ламинированный материал
ДСП влагостойкая шпунтованная часто используется для настила чистового пола, как основание под напольное покрытие. Плиты есть шлифованные, практически готовые под отделку — это достаточно удобно. Но есть и еще более удобный материал — ламинированный ВДСПШ. Лицевая поверхность этой плиты оклеена бумагой с распечатанным на ней рисунком, сверху покрыта защитной полимерной пленкой. Получается нечто похожее на ламинат, но на более жестком основании. Такие плиты могут укладываться сразу на лаги, на бетонную плиту или на утеплитель, основания не требуют (при достаточной толщине плиты).
ЛВДСПШ — это все та же влагостойкая стружечная плита с декоративным покрытием
Недостаток ламинированного ДСПШ — малое количество расцветок. Если при соединении использовать герметик, получается поверхность, которая не боится воды. Если у вас не слишком высокие требования по эстетике, ламинированный шпунтованный ДСП можно класть и в жилых комнатах. А для лоджий, балконов — это вообще отличный вариант. Монтируется быстро, и сразу получаем чистовое покрытие.
Утеплитель на пол под ДСП. Использование ДСП для пола преимущества и недостатки
Большое количество достоинств сделали ДСП популярным материалом для черновой отделки пола.
- Если укладка ДСП производится непосредственно на лаги, то стоимость пола будет значительно меньше, чем при использовании обрезной доски.
- Плиты имеют ровную поверхность и подходят под укладку ламината, плитки и паркета.
- ДСП имеет высокую прочность и жесткость. По характеристикам прочности на сжатие оно практически равно древесине.
- Обеспечивают звуко- и теплоизоляцию.
- Можно укладывать на клей, так как ДСП обладает высокой адгезией.
- Укладка плит относится к легко выполнимым работам, которые не требуют навыков и специального инструмента.
- Имеет длительный эксплуатационный срок и мало подвержен гниению.
- В конструкции плит ДСП предусмотрен компенсационный слой, он защитит швы напольного материала от разрушения при плохих эксплуатационных условиях.
Но есть у ДСП и недостатки
- При изготовлении плит используется вредный для здоровья человека формальдегид.
- Имеют низкую устойчивость к влаге, поэтому использование их ограничено. При намокании лист набухает и крошится. Влагостойкое ДСП может выдерживать не более 4 циклов намокания.
- Транспортировать надо аккуратно из-за высокой хрупкости краев. Нередко они откалываются, и стыковка уже не будет плотной.
- Российское ДСП, которое используют повсеместно из-за невысокой стоимости, является пожароопасным.
- Из-за низкой плотности материала лучше использовать саморезы, так как гвозди будут фиксировать его недостаточно прочно.
- Нуждается в обязательном финишном покрытии, так как материал не устойчив к истиранию.
Устранение скрипа полов из вагонки и ДСП в квартирах
В публикации пойдет речь о полах из ДСП или вагонки. Одним из условий удачного исхода, является наличие под деревянным полом бетонного перекрытия, поэтому речь пойдет преимущественно о полах в многоквартирных домах. Однако читатель может подчерпнуть информацию и для иных типов деревянного основания.
Сразу хочется предупредить, что результат не имеет 100% гарантированный результат, шансы примерно 30 на 70. Это утверждение скорее касается долговечности — скрип скорее всего пропадет, только не свегда надолго.
Однако учитывая относительно низкую стоимость расходников, этот способ однозначно имеет право на существование. В некоторых случаях можно убрать скрип на годы. Так как любой, даже незначительный ремонт стоит приличных денег, метод заслуживает внимания прежде всего как бюджетный.
Причины скрипа деревянных полов
Не нужно быть гением, чтобы понять: пол скрипит из-за трущихся отдельных частей. Мы же разберем более подробно основные причины этих нериятных трений.
Накрывной материал, которым накрываются лаги (ДСП или рейка) трется о лаги, а еще больше об гвозди, котрыми прибит к лагам. Так как лаги не закреплены к бетонному основанию, то с большой долей вероятности лежат на перекрытии не всей своей площадью, а следовательно прогибаются под весом проходящего и создают трение.
Также накрывной материал может тереться о стены, где нет зазора. Зазоры от стен в 5-10 мм. обязательны.
Из таких вот немудреных умозаключений вырисовывается довольно простой вывод: нужно надежно закрепить основной материал пола к лагам, а лаги закрепить к бетону. Все просто! На первый взгляд.
Этап 1: прокручивание саморезами
Полы из вагонки зачастую накрыты листами ДВП, толщиной несколько миллиметров — эти листы придется удалить. Кстати, листы эти прибиты мелкими гвоздиками и могут служить дополнительным источником скрипов. В 90% случаев вагонка встречается в кирпичных домах, реже в панельных. К слову, ДСП по лагам встречается исключительно в панельках. Возможно есть исключения, но мне о них неизвестно, если говорить о полах от застройщика тех лет.
Все найденые гвозди лучше выдернуть. Без фанатизма: если вытащить гвоздь проблематично, то можно его максимально заколотить.
Сверлом (диаметр 3-4мм.) и дрелью находятся лаги под листами|досками. Там где нет лаги, сверло легко проваливается, а где есть — идет более плавно. При слишком рыхлых лагах бывает затруднительно найти их сверлом. В таких случаях просверленное отверстие проверяют саморезом по дереву: в месте, где есть лага, шляпка самореза легко утапливается, где лаги нет — скорее всего шпяпка останется торчать.
По всем найденным лагам, тем же сверлом сверлятся отверстия до лаг с шагом 20-25 см. При работе с вагонкой, пересечение доски с лагой сверлят в двух местах по краям.
Саморезы выбираются исходя из накрывного материала: для ДСП берется саморез по дереву (обычный черный) 41 мм. или длиннее, а для вагонки 65 мм. или длиннее. Саморезы лучше брать качественные, ибо перекаленные могут лопаться в плотных лагах, как сразу, так и по прошествию времени. Безусловно, никто не запрещает использовать саморезы толщиной 4,2 или 5 мм., но они дороже и тяжело вкручиваются.
По заранее просверленным отверстиям саморезы вкручиваются, с притапливанием шляпок. Там, где саморез все-таки лопнет, нужно рядом закрутить еще один. Также где останутся неудаленные гвозди, забитые в лагу, тоже необходимо вкручивать саморезы.
Случается, что стык досок находится не над лагой. В таком случае их можно стягуть между собой, предварительно просверлив «потаи» сверлом побольше.
После подобных манипуляций большая часть скрипа уходит. Возможно скрип пропадет вообще. Советую не радоваться раньше времени. Так как лаги скорее всего имеют вертикальный ход, все саморезы имеют все шансы быстро расшататься и пол опять заиграет новыми звуками.
Этап 2: крепление лаг к перекрытию
Самый сложный этап, так как универсального решения нет. Категорически не советую использовать монтажную пену — такого «крепления» обычно хватает на несколько дней. Хотя бывают и исключения. Пена имеет свойство давать усадку под нагрузкой.
Самым оптимальным способом крепления можно назвать анкера. Но и у них имеются недостатки. Рассмотрим два вида.
Шуруп по бетону (нагель или нигель) очень хорош для наших целей: при закручивании через деревянный пол прямо в бетон, практически не изменяет зазора между лагой и перекрытием, однако за счет фиксации резьбы в лаге, не дает ей ходить вверх-вниз.
Существенным его недостатком является нестабильная фиксация в бетоне. В каких-то случаях нагель держит намертво, в каких-то болтается в бетоне или вообще выдирается. Ведь во время эксплуатации пола, на лаги влияют большие силы и на прогиб, и на выдирание.
Усугубляет его использование также и тот факт, что в панельных домах 464 серии, перекрытия всего 10 см. Чтобы нагель хорошо держал, нужнен его заход в бетон сантиметров на 4-5. Однако во время его закручивания в предварительно просверленное отверстие, бетонная крошка осыпается и делает отверстие еще меньшей глубины. Соответсвенно, для захода анкера на 5 см., необходимо свелить бетон на 7-8 см., что чревато сколами на потолке у соседей снизу. При сверлении более коротких отверстий (не более 5 см.), нагель по факту закрутится на 2-3 см. и не будет держать подобающим образом.
Поэтому этот анкер подходит только для первых этажей панелек или для плит-пустоток, которые используются в кирпичных зданиях. Кстати, не во всех панельках такие тонкие перекрытия, встречаются и с более толстыми полнотелыми плитами, но это нужно выяснять по серии.
Под нагель сверлится отверстие длинным буром 6 мм. прямо через доски|ДСП и лагу, отверстие тщательно прочищается в режиме без удара (думаю нет смысла уточнять, что речь о работе перфоратором?). Затем нагель закручивается тем же перфоратором, сначала без удара, чтобы шляпка хорошо притопилась. Может потребоваться закручивание с ударом, все зависит от твердости бетона и изношенности бура.
Как не крути, но для работы с шурупами по бетону сложновато работать, когда нет навыка. Поэтому лучше заранее потренироваться на бетонной стене (к примеру), прежде чем притягивать лаги к перекрытию.
Лаги притягиваются на расстоянии 1-1,5 м. — этого должно хватить. Можно начинать с проблемных лаг, хождение|скрип которых очевиден. Лучшим же вариантом будет крепления всех лаг, даже которые как кажется итак неподвижны. Но тут все зависит от настойчивости исполнителя.
Сборный крепеж из забивного анкера более прост (понятен) в монтаже, однако также имеет недостатки. К достоинству можно отнести надежную фиксацию в бетоне при отверстии не глубже 5 см. Однако для крепления нужно больше телодвижений и самое главное — анкер держит лагу только на выдирание. При нагрузке сверху, лага может прогибаться.
Порядок примерно такой: через пол, в бетоне сверлится отверстие 8 мм. (при использовании анкера под резьбу М6), затем в ДСП|вагонке большим сверлом делается «потай» под гайку с шайбой. Сборный анкер вставляется до упора, чтобы заход в бетон был не менее 4 см. и анкер распирается путем закручивания болта. Затем гайкой лага максимально притягивается, торчащий болт спиливается.
«Потаи» с гайками крепежа можно (даже нужно) заделать каким-либо герметиком, если сверху планируется линолеум. Герметик также зафиксирует, в некоторой степени, крепеж в полу от прогибания лаги вниз.
Собственно после закрепления лаг, операцию по устранения скрипа можно считать оконченной. При обнаружении остаточных скрипов, в проблемные места можно добавить еще анкеров.
Для настила линолеума, вагонку можно накрыть фанерой 6-8 мм., это устранит скрипы между отдельными досками, когда трение происходит промеж досок между лагами.
Как избавиться от неприятного скрипа, который могут издавать полы
Даже в отремонтированной квартире общее впечатление сразу могут испортить скрипучие полы. С этой проблемой можно справиться, но нужно будет немного потрудиться и следовать советам, о которых можно узнать ниже. Скрип полов можно устранить несколькими способами, главное выбрать подходящий.
Даже в отремонтированной квартире общее впечатление сразу могут испортить скрипучие полы. С этой проблемой можно справиться, но нужно будет немного потрудиться и следовать советам, о которых можно узнать ниже. Скрип полов можно устранить несколькими способами, главное выбрать подходящий.
Но прежде, чем перейти к описанию вариантов устранения этой распространенной проблемы, хотелось бы заметить, что в бане на винтовых сваях от компании, таких проблем у Вас не возникнет. Подобрать баню, которая полностью Вас устроит Вы можете, обратившись к специалистам компании Центроснаб.ру.
Использование монтажной пены
Такая работа проводится в несколько этапов. Сначала нужно точно определить места скрипа, затем на них просверлить маленькие отверстия. Через них добраться до мест скрипа (это полости между самим полом и перекрытиями) и заполнить их пеной. Работу проводят очень аккуратно, чтобы пена распределялась ровно и не выпиралась из щелей. Неприятный скрип исчезнет. Мастера не гарантируют, что надолго, потому что пена – это такой материал, который во время эксплуатации способен разрушаться.
Использование листовой фанеры
Фанера или ДСП кладется на пол, который скрипит. Это спасает от скрипа надолго. Для такой работы нужно приобрести листы толщиной не меньше двенадцати миллиметров. Начать укладку следует от дверей, крепят материал саморезами. Чтобы сделать поверхность гладкой, стыки зачищают и обрабатывают.
Переборка
Переборка пола избавляет от скрипа и вместе с тем экономит средства. Хотя легким это занятие не назовешь. Необходимо пересмотреть все доски и лаги и обнаружить изъяны. Для такой работы, Вам обязательно потребуются специализированные инструменты. Приобрести их Вы сможете на нашем сайте Центроснаб.ру.
Потом нужно определить – как исправить дефект и устранить его, может потребоваться и полная замена какой-либо части. Бывает, что причина скрипа в том, что гвозди контактируют с деревом. Если это так, тогда можно их заменить саморезами. Исправленные участки шлифуются, вскрываются лаком.
Использование деревянных клиньев
Для такого избавления от скрипа нужны клинья, молоток и двобойник. Клинья нужно забивать в промежутке балок с досками. Можно забивать, рассчитав расстояние по 20 сантиметров. Этот метод не подходит, если деформация слишком сильная.
Использование металлических анкеров
Металлические анкера помогут, если основание пола бетонное. Такой метод борьбы со скрипом обойдется недешево, он достаточно эффективный. Анкера закрепляются к основе на расстоянии не больше метра. Такой способ работы совершенно исключает деформацию пола и вместе с ней скрип. Подобрать качественные материалы вы можете у наших партнёров.
Использование саморезов
На местах скрипа ввинчивают по два-четыре шурупа. Шляпки должны быть хорошо уплотнены.
Использование талька
Борьба со скрипучими полами с помощью талька только временно устранит неприятность. Можно засыпать его в щели.
Какой именно способ подойдет, зависит от причины скрипа и особенностей пола. Ремонт поможет сэкономить средства, так как уже не потребуется полная замена досок на полу.
Как устранить скрип пола – причины появления и способы устранения
Деревянный пол имеет одну отрицательную особенность: он через некоторое время начинает скрипеть. С этой проблемой сталкивается большинство людей имеющих такой пол. Такое основание непригодно для использования под новое покрытие, поэтому необходимо ликвидировать причину режущего слух звука. Рассмотрим, как устранить скрип деревянных полов без разборки и полной их замены (прочитайте также: «Замена пола в квартире своими руками – пошаговое руководство»).
Причины возникновения скрипа
Сначала следует установить причины появления скрипа.
Они могут быть следующими:
- Самой распространенной причиной является ненадежное крепление половых досок к лагам. Так происходит, потому что они фиксировались при помощи гвоздей, которые через время расшатались.
- Неверная укладка лаг. Они должны быть установлены свободно и жестко не закрепляться, но в то же время должны находиться в устойчивом положении и не покачиваться.
- Щели между половицами, которые могли возникнуть в случае укладки не высохшей древесины. При смене времени года она усохла, и доски стали тереться друг об друга.
- Нет температурного зазора. Зазор как минимум в 1 см должен быть около стен, труб, дверей. Также должно отсутствовать жесткое крепление к стенам или расклинивание.
- Большое расстояние между лагами (детальнее: «Какое расстояние между лагами пола делать при устройстве пола»).
- Довольно тонкие половицы.
Скрип может возникнуть по одной или нескольким причинам сразу. Как правило, их удается определить простым осмотром или можно снять одну половицу и оценить состояние пола. Большая часть этих проблем решается без замены пола (прочитайте также: «Замена полов в деревянном доме на бетонную стяжку»).
Решение проблемы недостаточной фиксации досок к лагам
Чтобы решить вопрос, как устранить скрип пола из досок из-за недостаточного крепления к лагам, необходимо их зафиксировать длинными саморезами, имеющими большую резьбу.
Старые гвозди нет необходимости вытаскивать, отверстия можно сделать рядом. Они удаляются в том случае, если торчат шляпки или они загнулись.
Чтобы не ошибиться с длиной саморезов, необходимо узнать толщину лаг и половых досок. Саморезы следует брать на 2-3 см короче, чем общая толщина конструкции пола. Чтобы узнать, как далеко находится бетонное основание, следует просверлить отверстие или убрать одну доску.
Далее необходимо определить, сколько саморезов потребуется. Делается это очень просто: число лаг умножается на число половиц в ширину. Здесь возникает проблема, как найти лаги не вскрывая пол, чтобы узнать их количество. Для этого убирается напольный плинтус и через щель около стены можно увидеть лаги.
Сначала сверлятся отверстия под саморезы, это обеспечит легкое вкручивание и плотное прилегание половых досок. Затем там, где половицы соприкасаются с лагами, вкручиваются саморезы. Шляпки следует немного утопить, чтобы они не мешали.
В местах, где скрип не исчез, нужно поставить метку, чтобы потом решить эту проблему.
После такого метода устранения скрипа доски могут искривиться. Поэтому поверхность следует выровнять при помощи укладки листов фанеры, которые прикручиваются с шагом 15-20 см небольшими саморезами.
Пол из ДСП
Совет: Используйте наши строительные калькуляторы онлайн, и вы выполните расчеты строительных материалов или конструкций быстро и точно.
Если скрипит пол из древесно-стружечной плиты, то устраняем скрип пола в квартире следующим образом:
- Определяется место скрипа. Его следует освободить и убрать напольное покрытие.
- В месте, где слышится скрип, чертится квадрат размером 15х15 см, который выпиливается при помощи болгарки, дисковой пилы или электролобзика.
- Измеряется расстояние между ДСП и бетонным полом и выпиливается небольшой брусок. Его следует вбить под пол из ДСП, таким образом, будут устранены возможные прогибы и скрипа больше не будет (прочитайте также: «Как сделать полы из ДСП по лагам своими руками»).
- Выпиленная часть укладывается на место и фиксируется саморезами. Щели следует зашпаклевать. Затем обратно укладывается напольное покрытие.
При укладке любых материалов в листах для выравнивания пола из дерева (например, фанеру, ОСБ) следует оставлять между листами температурный зазор равный 3-5 мм. Если возникнет необходимость эти щели можно заделать шпаклевкой по дереву.
Устранение скрипа из-за прогиба досок
Если причина скрипа кроется в прогибе недостаточно толстых досок или расстояние между лагами выбрано неверное, то можно устранить скрип пола без вскрытия.
Для этого необходимы саморезы, имеющие большую резьбу по всей длине, которая сможет удерживать половые доски. Их длина должна соответствовать расстоянию от верхней границы чистового настила до бетонного пола, или немного больше.
Между лагами насквозь просверливается маленькое отверстие, но, в них не попадая. Затем вкручиваются шурупы до тех пор, пока они не упрутся в бетонное основание. В результате саморезы будут выступать в роли вспомогательных ножек и ликвидируют прогиб.
В этом случае можно использовать шурупы, у которых отламываются шляпки.
Рекомендуется срезать острые кончики саморезов. Таким образом площадь опоры увеличится. Если этого не сделать, то заостренные кончики через некоторое время протрут бетон.
Еще одной причиной прогиба пола является использование неправильных досок. Если уложены простые струганые доски, не имеющие системы шип-паз, то они между собой не будут соединены. Для пола необходимо использовать исключительно шпунтованные доски.
В этом случае, как устранить скрип пола? Необходимо соединить половицы между собой. Для этого необходимо длинное сверло по дереву и шканты.
Порядок действий следующий:
- Под углом сверлится отверстие так, чтобы оно проходило сквозь две рядом лежащие доски. Отверстия должны располагаться вразброс и в противоположном направлении.
- Клей ПВА наносится на шкант. Затем он вбивается в отверстие. И доски оказываются связанными.
- Когда клей высохнет, его излишки следует обрезать вровень с поверхностью.
Щели между половицами
Между половыми досками могут появляться щели, из-за которых доски начинают тереться друг об друга создавая неприятный звук. Для решения этой проблемы необходимо расклинить половые доски и заделать щель.
Последовательность действий следующая:
- Изготавливаются тонкие деревянные рейки-клинья. Подойдет и плетеный шнур.
- ПВА или столярный клей необходимо нанести на клинья. Затем они вбиваются в щель.
- После высыхания клея торчащая часть рейки обрезается вровень с полом.
- Мелкие щели заделываются изготовленной самостоятельно шпаклевкой. Для ее приготовления следует смешать древесную пыль от шлифовки с клеем ПВА. Читайте также: «Заделка щелей в деревянном полу – 10 вариантов и способов».
Заключение
В статье рассмотрели, как устранить скрип деревянного пола в квартире, причина которого в большинстве случаев кроется в несоблюдении технологии укладки. Как правило, причины скрипа можно устранить без замены пола.