Автоматические ворота своими руками
В статье описаны механизмы и оборудование для откатных и распашных ворот.
Как первый, таки второй тип воротной конструкции можно сделать самостоятельно, чтобы сэкономить несколько тысяч гривен.
Еще ворота можно самому автоматизировать и не тратить на услуги монтажников около 50 евро.
Чтобы выполнить установку воротного оборудования в течение дня вместе с автоматикой, которую мы рекомендуем, Вам в качестве подарка будет дана специальная инструкция, которую разработали наши инженеры.
Далее я подробно остановлюсь на элементах, которые необходимы для перемещения откатных и распашных ворот.
Содержание статьи:
- Фурнитура для откатных ворот.
- Автоматика для откатных ворот.
- Блок управления автоматикой откатных ворот.
- Концевые выключатели автоматики откатных ворот.
- Зубчатая рейка.
- Автоматика для распашных ворот.
- Возможная конструкция приводов для распашных ворот.
- Закладные детали для крепления привода для распашных ворот.
- Крепление привода распашных ворот для открывания наружу.
- Установка привода распашных ворот для открывания вовнутрь.
- Механический упор.
- Блок управления оборудования распашных ворот
- Пульт дистанционного управления.
- Фотоэлементы безопасности.
- Сигнальная лампа.
Фурнитура для откатных ворот
Для начала откатные ворота нужно оборудовать следующими элементами фурнитуры:
- Направляющий рельс.
- Роликовые опоры.
- Верхняя пластина с роликами.
- Нижний концевой ролик.
- Нижний улавливатель.
- Верхний улавливатель.
- Резиновые заглушки.
Направляющий рельс не входит в комплект фурнитуры, но его покупка обязательна, так как без него перемещение ворот невозможно.
Крепят профиль снизу створки прихватками сварки в шахматном порядке с обеих сторон.
Выполнять сплошные швы нельзя, так как направляющий рельс может деформироваться, и ворота будут клинить.
От точной геометрии направляющего рельса зависит плавный ход створки и минимальный износ роликовых кареток.
Если посмотреть на профиль с торца, его нижние полки должны быть ровными, а все изгибы с минимальными закруглениями.
Независимо, какая длина профиля, он должен быть ровным, а на внутренней поверхности должны отсутствовать окалины и раковины, вызывающие грохот и подклинивание створки.
Сталь, из которой изготовлен направляющий профиль, должна быть с повышенным содержанием углерода, чтобы он не деформировался от массы ворот.
Роликовые опоры крепятся при помощи сварки к заранее забетонированному швеллеру, который должен быть расположен в стороне от проезда.
Между роликовыми каретками должна быть дистанция как можно больше.
Ролики опор заводятся в направляющий рельс.
За счет этого створка работает как консоль и, перемещаясь, не касается поверхности проезда.
Когда створка закрывается, она должна попадать в улавливатели, и чтобы выполнить это
условие, зазор между направляющим рельсом и роликовыми опорами должен быть 1-2 мм. Если он будет больше, ворота будут нырять и не попадут в ловушки.
В зависимости от модели фурнитуры у кареток могут быть металлические или полимерные ролики.Для наших климатических условий эксплуатация элементов фурнитуры из полимеров в большинстве случаев неприемлема — при очень низких температурах полимеры ломаются, становясь хрупкими, а при высоких теряют форму.
Еще в зависимости от производителя опор ролики могут быть с обычными или усиленными подшипниками, которые будут защищены металлическими или металлорезиновыми пыльниками.
Второй вариант лучше, так как металлорезиновые пыльники не коррозируют как металлические.
Роликовые опоры регулярно находятся в контакте с атмосферными осадками, потому должны иметь достаточную антикоррозийную защиту поверхности.Слой защиты считается нормальным, если на роликовой опоре отсутствуют темные пятна.
Верхняя часть роликовой опоры подвижна, и она не должна туго перемещаться, чтобы ее не заклинило, если ворота используются редко. Если ось, удерживающая подвижную часть окислиться, ролики будут эксплуатироваться с большим износом.
Что установить элементы о которых далее пойдет речь, на обеих опорах ворот должны быть закреплены металлические нащельники из профильной металлической трубы сечением 60х40 мм.
Верхняя пластина с роликами в зависимости от массы ворот может быть с двумя или четырьмя роликами.
С воротами до 400 кг используется пластина с двумя роликами, а с более тяжелыми роликов четыре.
Между роликами заводится верхняя часть створки, за счет которых она удерживается и движется по прямой линии.
В нащельнике для монтажа пластины должен быть вырез размером 60х40 мм.
Ее верхнюю часть нужно завести между кирпичной кладкой опоры и нащельником, а потом приварить.
Нижний концевой ролик накатывает на нижний улавливатель створку и, опираясь на него, частично снимает нагрузку от ворот с роликовых опор.
Большая часть производителей подвижную часть ролика делают из полимеров, снижая общую стоимость фурнитуры, но есть и такие модели, у которых концевой ролик металлический.
Нижний концевой ролик заводится в направляющий рельс с противоположной стороны от роликовых опор.
Нижний улавливатель имеет полку,
на которую накатывается нижний концевой ролик со створкой.
Этот элемент нужно крепить к нащельнику так, чтобы при накатывании свободный край створки приподнимался на 3-4 мм.
Толщина стенок нижнего улавливателя должна быть не менее 3 мм, чтобы он не деформировался.
Верхний улавливатель имеет П-образную форму с отогнутыми краями.
Этот элемент нужен для приема и удержания верхнего угла створки от ветрового давления, когда ворота закрыты.
Улавливатель крепят сваркой к противоположному от роликовых кареток нащельнику.
Чтобы при контакте со створкой верхний улавливатель не гнулся, он должен быть изготовлен из металла толщиной не менее 4 мм.
Останавливая свой выбор на той или иной модели фурнитуры, обращайте внимание на наличие данного изделия, так как не у всех производителей он идет в комплектации
Резиновые заглушки закрывают торцы направляющего рельса, чтобы в него не набивались снег и грязь.
Чтобы они прочно находились в направляющей, у них обязательно должна быть гофрированная часть.
Автоматика для откатных ворот
Чтобы автоматизировать откатные ворота, нужны как минимум такое оборудование и элементы:
- Электропривод со встроенным блоком управления и концевыми выключателями.
- Зубчатая рейка.
- Одно из устройств управления автоматикой.
Привод в автоматической системе для откатных ворот нужен один.
Его размещают между роликовыми опорами, закрепляя на заранее забетонированном швеллере.
Привод имеет наружную шестеренку,
которая находится в зацеплении с зубчатой рейкой.
Бывают модели приводов, у которых в редукторе есть детали из полимеров, потому эксплуатировать такую автоматику нужно только в строгом соответствии температурному диапазону, который указан производителем.
Нарушив эти условия эксплуатации можно получить сломанные детали при низких температурах или потерявшие форму при высоких показателях.
Практически 100% приводов для откатных ворот самоблокирующиеся, то есть когда автоматика не работает, все зубчатые передачи воротной системы находятся между собой в зацеплении, потому автоматические ворота вручную невозможно сдвинуть с места.
При необходимости снять зацепление нужно воспользоваться предусмотренным в приводе механизмом разблокировки. Для этого необходимо вставить в замочную скважину на корпусе привода ключ, который идет в комплекте, и повернуть его – ворота станут легко двигаться.
Блок управления автоматикой откатных ворот
По сути это электронная плата, которая находится в приводе.
Этот электронный элемент отвечает за такие основные возможности автоматики:
- Открывание и закрывание ворот.
- Автоматический режим. Можно задать время ожидания, по истечении которого открытые ворота самостоятельно закроются.
- Режим калитки. Ворота можно остановить в любом месте проезда, оставив только проход нужной ширины.
- Работа фотоэлементов безопасности.
- Работа сигнальной лампы.
В разных моделях приводов электронная плата управления может располагаться вертикально или горизонтально. Во втором случае к плате легче подключать воротное оборудование, но возможное образование на ее поверхности конденсата или оседание пыли может вывести автоматику из строя.
Концевые выключатели автоматики откатных ворот
Система отключения по достижении воротами крайнего открытого или закрытого положения может быть магнитной или механической.
Магнитное отключение состоит из двух разнополярных магнитов,
которые крепятся по краям зубчатой рейки.
Магниты могут фиксироваться способом прищепки или металлическими винтами.
В корпус привода встроены два датчика геркона.
Они находятся в специальном футляре и запаяны, чтобы на них не влияли погодные условия.
Принцип работы магнитного отключения заключается в том, что когда один из магнитов оказывается напротив привода, он своим полем воздействует на соответствующий ему датчик-геркон, после чего автоматика останавливается.
Механическая система работает по такому же принципу, как и магнитная, только на рейке расположены металлические кронштейны, а в приводе два выключателя с пружиной между ними, которая торчит из его корпуса.
Один из металлических кронштейнов приблизившись к приводу, давит на пружину, торчащую из мотор-редуктора, а та, отгибаясь, активирует один из выключателей, останавливая двигатель автоматики.
Если сравнивать магнитное и механическое отключение, можно отметить, что механика стоит дешевле, но может некорректно работать в зимний период.
Например, может примерзнуть к одному из выключателей пружина, торчащая из привода, потому автоматику не удастся включить, так как блок управления будет получать команду, что ворота находятся в одном из крайних положений.
Кроме того, на зубчатой рейке может находиться снег, который при движении ворот будет загребать все та же пружина, пока под его натиском не отогнется и не остановит мотор-редуктор до того, как ворота будут полностью открыты или закрыты.
Учитывая, какие в наших краях бывают зимы, свой выбор лучше останавливать на системе магнитного отключения привода.
Зубчатая рейка
Установка зубчатой рейки обязательна, так как без нее не получится автоматизировать ворота.
Рейка собирается из частей по одному метру, а ее длина должна соответствовать ширине проезда плюс один метр. Этот метр нужен, чтобы сцепить зубчатую рейку с наружной шестерней привода, которая находится вне проезда.
Рейку крепят только к трубе каркаса ворот — крепление к направляющему рельсу категорически запрещено.
Автоматика для распашных ворот
Чтобы автоматизировать двухстворчатые откатные ворота нужен как минимум такой набор оборудования:
- Два привода.
- Блок управления.
- Устройство подачи команд автоматике.
Возможная конструкция приводов для распашных ворот
Для распашных ворот есть три типа конструкции приводов:
- Скрытой установки.
- Рычажные.
- Линейные.
Приводы скрытой установки самые дорогостоящие, потому используются реже всего. Это оборудование в основном применяют, когда на воротах ничего не должно быть видно кроме их полотна.
Рычажную автоматику, как правило, устанавливают на широкие опоры, так как у них рычаг шарнирного типа и может открывать створки как бы из-за угла.
Это оборудование имеет меньшую стоимость по сравнению с приводами скрытой установки, но оно дороже линейной автоматики.
Линейные мотор-редукторы самые надежные, долговечные и дешевые, потому пользуются широким спросом.
И именно об этом типе приводов я продолжу далее рассказывать.
Закладные детали для крепления привода для распашных ворот
У приводов линейного типа конструкция позволяет устанавливать их как для открывания ворот наружу, так и вовнутрь.
Крепить мотор-редукторы рекомендуется на высоте не менее 50 см от земли, чтобы они не находились в снегу.
Если принято, что ворота будут открываться наружу, во время кирпичной кладки опор нужно заложить закладные детали со стороны проезда.
Если же открывание будет вовнутрь, закладные должны находиться со стороны двора.
В случае, когда опоры ворот готовы, а закладные небыли предусмотрены, можно при помощи анкерных болтов закрепить металлические пластины для открывания наружу
Крепление привода распашных ворот для открывания наружу
При установке автоматики для открывания наружу, нужно учитывать, что ширина проезда уменьшиться как минимум на 15 см с каждой стороны, так как она будет закреплена прямо в воротном проеме.
Если столбы уже готовы, а ширину проезда необходимо оставить, автоматику крепят как можно выше.
Установка привода распашных ворот для открывания вовнутрь
Устанавливая автоматику, чтобы ворота открывались внутрь двора нужно монтаж выполнять в строгом соответствии схемам крепления и размерам, который указывает производитель, иначе ворота не будут закрываться – мешает угол опорного столба.
Механический упор
Упор предназначен оказывать сопротивление ветровому давлению, когда ворота закрыты. Эта простая конструкция снижает ветровую нагрузку на приводы.
Как правило, механический упор делают если длина створки от 1,5 м.
Упор представляет собой две металлических пластины, одна из которых закреплена на поверхности проезда, а вторая к нижней трубе каркаса створки.
Когда ворота закрываются, верхняя пластина упирается в нижнюю.
Одна из створок должна прижимать вторую при закрывании, потому к створке, на которой находится прижимная пластина, нужно приварить прижимную планку.
Планка должна иметь такую ширину, чтобы нахлест на противоположную створку был не менее 5 мм.
Блок управления оборудования распашных ворот
Как правило, у автоматики для распашных ворот блок управления выносной и представляет собой шкаф,прикрепленный к опоре или забору.
Размещают его на высоте не менее 50 см от земли, чтобы он не находился в снежном сугробе.
Внутри шкафа расположена электронная плата управления с радиоприемником сигналов.
Блок управления автоматикой распашных ворот, отвечает за следующие основные ее возможности:
- Открытие и закрытие ворот.
- Плавный старт и остановка створок, чтобы не было резких рывков.
- Автоматическое закрытие створок, когда проходит время ожидания, которое можно задать.
- Полуавтоматический режим (Открыть-Стоп-Закрыть-Стоп).
- Пешеходный проход (режим калитки), чтобы полностью не открывать проезд.
Пульт дистанционного управления
Пульты бывают с одним или несколькими каналами, а широко распространены именно двух- и четырехканальные передатчики.
Выполнив несложные настройки с двухканального пульта можно подать команды двум системам, например, въездных и гаражных ворот.
При помощи четырехканального передатчика можно управлять четырьмя автоматическими системами.
В зависимости от модели пульта у него может быть статический или динамический код сигнала.
В первом случае сигнал пульта можно легко скопировать даже на посторонние пульты, а во втором это практически невозможно, так как код сигнала постоянно меняется.
Дальность действия пультов может быть от десятков до сотни метров, а чтобы радиус был увеличен можно установить отдельно антенну или приобрести сигнальную лампу, в которую она уже встроена.
Фотоэлементы безопасности
Устанавливаются в створе ворот для сканирования проезда, чтобы предотвратить столкновение створок с внезапно появившимся препятствием.
Между датчиками образуется инфракрасный луч, когда автоматика начинает перемещать ворота и если его оборвать ворота, которые открывались, остановятся, а если они закрывались, начнут открываться.
Фотоэлементы крепят к столбам ворот или размещают на отдельно стоящих опорах. На опорах реакция автоматики будет раньше, так как они находятся на расстоянии от ворот.
Обычно сканеры помехи устанавливают на высоте 50-100 см от земли, а для большей безопасности можно немного выше проезда установить еще одну пару фотоэлементов.
Сигнальная лампа
Как только подана команда автоматике перемещать ворота от устройства управления, сигнальная лампа сразу же начинает работать.
Польза от нее особенно ощутима в темное время суток, учитывая, что работа воротного оборудования практически бесшумна.
Подробнее узнать, как самостоятельно автоматизировать ворота можно здесь.
Распашные ворота своими руками
С древних времен и по сегодняшний день распашные ворота имеют самое широкое распространение благодаря простоте конструкции и легкости изготовления в домашних условиях. Это не единственный вариант воротной конструкции, но однозначно самый дешевый в изготовлении, поскольку не требуется фурнитура, цена которой стартует от 2500грн, как в случае с откатным типом конструкции.
У распашных ворот есть плюсы и минусы.
- Простая конструкция;
- Можно изготовить самостоятельно в домашних условиях;
- Относительно других типов конструкций — самая дешевая.
- Занимают место. Открытые створки могут стать причиной неудобного въезда во двор, особенно если улица неширокая. У откатных конструкций такой проблемы нет, поскольку их створка движется вдоль забора;
- Снег. Его нужно обязательно убирать на пути движения створок, иначе они его будут загребать;
- Ветер. Ворота обязательно нужно фиксировать, потому что при порывах створка может ударить кого-то (или что-либо).
Данная статья имеет название «Распашные ворота своими руками», поскольку их самостоятельное изготовление процесс не сложный, а экономия денег на услугах профессиональных монтажников реально ощутима.
Давайте приблизительно посчитаем, во сколько выльется стоимость ворот при их собственноручном изготовлении.
Для этого возьмем створку шириной 3м и высотой 2м, то есть площадь ее составит 6м2.
Нам понадобятся такие материалы:
- труба прямоугольная 60х30 мм – 28кг;
- труба прямоугольная 30х20 мм – 18кг;
- профнастил окрашенный — 6м2.
В среднем, стоимость металла на рынке составляет 20000 грн, а профнастила — 110 грн/м2.
Рассчитаем стоимость необходимых нам материалов:
- труба прямоугольная 60х30 мм: 0,028т*20000 грн = 560 грн;
- труба прямоугольная 30х20 мм: 0,018т*20000 грн = 432 грн;
- профнастил окрашенный: 6 м2*110грн = 660 грн.
Сумма: 560 грн + 432 грн + 660 грн = 1652 грн.
Мы получили приблизительную стоимость, поскольку расчет грубый и не учитывает покупку саморезов, грунтовки, электродов и так далее. Но даже с ними стоимость самостоятельного изготовления ворот не превысит 4-5 тысяч гривен.
Величина суммы заказа ворот у профессионалов составляет приблизительно 10-12 тысяч. Теперь Вы представляете, какая возможна экономия. Кстати, сэкономив столько денег, Вы можете купить вполне приличную автоматику для своих ворот.
Далее в этой статье я подробно расскажу, как изготовить распашные ворота. Я выбрал один из вариантов, который достаточно часто используют монтажники.
Ввиду того, что я попытался описать весь процесс максимально подробно, статья не получилась короткой, но Вы можете выбрать только интересующий Вас раздел, кликнув мышкой на его название:
- Подготовка к изготовлению и монтажу ворот
- Отрывка ям и траншей под фундаменты
- Подготовка металлических элементов перед заливкой фундаментов
- Бетонирование
- Открытие ворот вовнутрь двора. Что нужно знать
- Открытие створок ворот наружу. Что нужно знать
- Устройство закладных деталей и металлических накладок
- Изготовление каркаса створки
- Установка замка
- Крепление створок к опорам
- Монтаж дополнительных элементов
- Что нужно для автоматизации ворот
Подготовка к изготовлению и монтажу ворот
Чтобы изначально не «промахнуться» в чем-либо при изготовлении и монтаже, сразу лучше сделать подробную разбивку столбов Ваших будущих ворот. Для этого нужно снять растительный грунт в районе устройства ворот, чтобы в дальнейшем ничего не мешало выполнять работы.
Далее можно приступать к разбивке осей. Для этого можно использовать арматуру и электроды, при помощи которых мы закрепим основные и вспомогательные оси. Арматуру можно взять диаметром 10-12мм, нам понадобиться ее четыре куска по 80-90см, чтобы можно было поглубже забить их в землю.
Арматура выставляется таким образом, чтобы создать четыре угла прямоугольника или квадрата, внутри которого и будут располагаться будущие столбы ворот. Когда Вы выставили квадрат или прямоугольник нужно проверить диагонали – они обязательно должны совпадать. Если у них величины одинаковы, арматуру можно забить поглубже, оставив ее на поверхности части около 15см.
В данном случае, арматура у нас будет выполнять функцию основных осей, между которой можно натянуть шпагат или леску. Электроды будут вспомогательными (временными) осями, которые нужны будут только на определенных этапах монтажа.
Все вынесенные временные и постоянные оси я рекомендую перепроверить несколько раз, потому что в случае ошибки при залитых фундаментах или установленных столбах ворот, уже будет тяжело что-либо исправить.
Отрывка ям и траншей под фундаменты
Итак, после выполнения разбивки, можно приступать к земляным работам, которые подразумевают рытье ям под столбы, траншеи под гильзу и дополнительного ленточного фундамента.
Ямы под столбы. Чтобы не делать лишней работы, ориентируйтесь, что в плане приямок под каждый столб должен быть равен или немного больше его. Например, если столб планируется сделать размером 50х50 см, то приямок может быть 52х52 см, чтобы потом легче было начать кирпичную кладку. Короче говоря, после заливки бетона, фундамент должен на пару сантиметров выступать из кладки.
Ямы отрывайте такой глубиной, чтобы она была ниже нормативной глубины промерзания, которая в среднем по Украине около одного метра. Это будет нормальным условием устойчивости столбов при опирании на основание.
Яма под фундамент
Если яму тяжело выкопать потому, что осыпаются ее стенки, нужно ее сделать несколько больше в плане и установить опалубку, которую можно сбить даже из старых досок. Опалубка позволит Вам не перерасходовать бетон. Она снимается через неделю, после того, как было выполнено бетонирование.
Траншея под гильзу. Это не относится напрямую к изготовлению ворот, но все же я рекомендую заложить гильзу в виде пластиковой трубы диаметром 15-25мм с электрическими проводами под будущим проездом через ворота. Это в перспективе исключит порчу Вашего проезда, когда Вы будете делать электрические подключения автоматики для своих ворот. Глубина закладки гильзы около одного метра. Также, перед ее засыпкой, замотайте пакетами или чем-нибудь другим открытые ее края, чтобы туда не попадали грунт и влага.
После того как гильза заложена, рекомендую сделать своего рода «Акт скрытых работ», проще говоря на листе бумаги схематично нанесите место, где находиться гильза и привяжите ее к столбам ворот, нанеся размеры. Это поможет в будущем без поисков откопать гильзу, чтобы выполнить разводку кабелей.
Траншея для дополнительного ленточного фундамента. Сразу скажу, что некоторые люди, таким образом, усиливают свои столбы, а некоторые отказываются. То есть тут решать Вам: делать или нет. Дополнительный фундамент нужен для того чтобы завязать фундаменты столбов между собой в единое целое от возможных перекосов.
Ширина траншеи обычно берется равной ширине фундаментов столбов, а глубина ее примерно 50см. Выкопав все необходимые ямы и траншеи желательно их дно пролить водой в течение некоторого времени, чтобы хоть немного уплотнить взрыхленный при копании грунт. Также, если в течение некоторого времени Вы не планируете бетонировать, все приямки и траншеи нужно накрыть деревянными щитами, чтобы в случае дождя их не размыло.
Подготовка металлических элементов перед заливкой фундаментов
Металлические опоры столбов. Данные элементы будут служить усилением кирпичной кладки столбов: все-таки на них будет оказываться большое усилие от створок, а также для того, чтобы к ним можно было прикрепить закладные детали накладных планок и электроприводов.
Опорой могут быть круглые трубы, швеллер, арматура, но я буду рассматривать на примере труб квадратного сечения, которые могут быть размером 80х80 мм или же 100х100 мм. Трубу условно можно разделить на две части: подземную и надземную.
Подземная часть должна быть чуть меньше глубины залегания фундамента столба. Например, если фундамент имеет глубину один метр, то низ труб должен быть около 95см, таким образом, будет создан защитный слой из бетона, который защитит Ваш металлический сердечник от коррозии.
Верхняя часть должна быть немного ниже, чем высота кирпичной кладки столба, чтобы без проблем его можно было накрыть козырьком. Например, если кирпичная кладка столба имеет высоту два метра, то у трубы она должна быть около 1,9 метра.
Если вы хотите перестраховаться в прочности конструкции, можете еще к нижней части сердечника, которая будет в бетоне, приварить два куска арматуры в форме креста. Арматуру можно взять конструктивно диаметром 8-12мм и длиной 20-25см.
Каркас дополнительного ленточного фундамента. Я чуть выше писал, что не принципиально делать дополнительно ленту фундамента, но о каркасе я расскажу. Итак, он обычно выполняется объемным, в продольном направлении имеет четыре стержня арматуры диаметром 8-12мм, а в поперечном можно применить проволоку диаметром 6-8мм длиной 20см, шаг которой 20-30см.
Давайте прикинем, во сколько нам обойдется арматура для изготовления каркаса. Представим, что ширина проема ворот три метра, а так как нам нужно завязать каркас ленты с фундаментами столбов, добавим напуски по 20см для каждого фундамента. То есть получиться, что длина каркаса 3,4 м.
Общая длина продольных стержней составит:
3,4 м х 4 шт. = 13,6 м.п.
Общий вес продольной арматуры диаметром 12мм (учитывая, что вес одного ее погонного метра составляет 0,888кг):
13,6 м.п. х 0,888 кг = 12 кг.
Автоматические ворота с самодельным приводом: строим своими руками
Автоматическое управление въездными воротами упрощает и делает более безопасным въезд автомобиля на участок или в гараж. Преимущества электрического привода очевидны — открыть и закрыть створки можно прямо из салона авто, а чтобы впустить в заснеженный двор машину гостей не придётся прощаться (хоть и ненадолго) с тёплым, уютным помещением. Высокая цена на качественную, заводскую автоматику вынуждает народных умельцев искать более доступные варианты. И они находятся. Сегодня надёжные автоматические ворота можно построить своими руками. Всё, что для этого понадобится, можно найти в гараже или за бесценок купить на рыночных развалах.
Автоматические ворота: особенности, достоинства и недостатки
Если не брать во внимание чересчур оригинальные конструкции, то все существующие ворота можно разделить на три группы:
- откатные;
- распашные;
- гаражные.
Распашные конструкции имеют самую богатую историю и знакомы всем по двум створкам, которые при помощи петель крепятся к боковым опорным столбам. Такие ворота отличаются простотой и надёжностью, но требуют места для открывания перед въездом на участок или во двор. Распахивающиеся створки являются незаменимым вариантом для узких проездов и в сравнении с другими конструкциями обладают максимальной надёжностью. Самый большой минус ворот этого типа заключается в повышенных требованиях к устойчивости боковых столбов. Недостаточная жёсткость стоек со временем приводит к их наклону, а это, в свою очередь, вызывает заклинивание створок. Недостатком является и то, что для их автоматизации потребуется пара синхронно работающих приводов, в то время как другие системы нуждаются лишь в одном исполнительном механизме.
Для автоматического открывания распашных ворот потребуется пара синхронно работающих приводов
Откатные ворота имеют полотно, которое можно отодвинуть в сторону буквально вплотную к забору. В зависимости от опорной поверхности, откатные системы делятся на три вида:
-
консольные — полотно опирается на ролики, установленные на бетонном фундаменте за пределами площадки для проезда. Из всех откатных систем ворота с верхней направляющей и нижними роликовыми тележками сегодня считаются наиболее надёжными и практичными;
Система «ролик-направляющая» для откатных ворот консольного типа
Сдвижная система является наиболее практичной, поскольку не зависит от наличия места перед въездом.
Откатные ворота сегодня используются как в частных домовладениях, так и для оснащения автостоянок, открытых площадок и различных промышленных объектов
Что же касается минусов, то к ним можно отнести необходимость в обустройстве фундамента и более сложную, чем у распашных ворот, конструкцию. Кроме того, сдвигающееся в сторону полотно на узком участке не поставить — потребуется не менее 5 дополнительных метров в сторону от проезда. Несмотря на это именно откатные ворота легче всего поддаются автоматизации и отличаются самим высоким удобством и надёжностью в работе.
Хоть для обустройства гаража и подходят все описанные выше конструкции, «истинно гаражными» считаются подъёмно-поворотные, секционные и роллетные механизмы. Такие системы являются наиболее сложными для изготовления в кустарных условиях, поэтому домашними мастерами практически не используются.
Приводы для автоматизации
Превратить вращательное движение вала электромотора в поступательное движение исполнительного механизма можно несколькими способами:
- с помощью кривошипно-шатунного механизма;
- винтовой или червячной передачей;
- посредством рейки и зубчатого колеса;
- цепной передачей.
С использованием этих кинематических схем надёжный, работоспособный привод можно соорудить даже в условиях гаража или небольшой домашней мастерской.
Для распахивающихся створок
Чтобы сделать распашные ворота автоматическими, на их створки устанавливают приводы линейного или рычажного типа. К первым относятся механизмы с червячной или винтовой передачей, работающие по принципу изменения длины штока. Рычажными называют конструкции, принцип действия которых напоминает движение руки. Они состоят из двух рычагов, которые соединяются подвижным шарниром.
Заводской привод линейного типа
Чаще всего используют линейные приводы — их можно установить на распашные ворота со створками, которые открываются в любую сторону. Если же полотна навешены на каменные или кирпичные столбы, то проще применить один из рычажных механизмов — они не так требовательны к расположению точки опоры.
В кустарных условиях линейные системы для автоматического открывания ворот чаще всего представлены заводскими актуаторами для спутниковых антенн или самодельными приводами с винтовой передачей. Для рычажных конструкций также используются готовые механизмы — в их качестве выступают приводы автоматических стеклоподъёмников или стеклоочистителей. Что же касается самоделок, то в сети можно найти и оригинальные решения из редукторного электродвигателя и составного рычага.
В домашних условиях привод для распашных ворот можно сделать из автомобильных стеклоподъёмников
Автоматика для сдвижного полотна
Для механизации откатных ворот можно использовать комплект заводской автоматики, в который входит привод, зубчатая рейка и блок управления с датчиками. Если же есть желание сэкономить, то не менее надёжную систему можно собрать из подходящего электромотора с редуктором, пары звёздочек и длинной цепи от автомобильной или сельскохозяйственной техники.
Схема самодельного привода для откатных ворот
Изготовление автоматических распашных ворот
Для распашных ворот промышленность выпускает множество приводов рычажного и линейного типа, рассчитанных на различное напряжение питания и усилие открывания. Эти механизмы отличаются высокой прочностью, надёжностью и способны обеспечить работоспособность конструкции в любых погодных условиях. Их можно было бы назвать идеальным выбором, вот только есть одно но — за пару простых исполнительных механизмов и блок управления придётся отдать более 300 евро. Именно поэтому автоматические распашные ворота лучше всего сделать своими руками.
Конструкция распашных ворот
Подготовительные мероприятия
Чтобы ворота были удобными и практичными, необходимо учитывать несколько факторов:
- место установки;
- способ открывания — внутрь или наружу;
- габариты створок;
- вид и способ монтажа опорных стоек;
- тип, а также способ и точки крепления приводов;
- метод прокладки кабелей к исполнительным механизмам;
- тип питания (только от электросети или с резервным аккумулятором);
- конструктивные особенности фиксатора;
Кроме того, потребуется учитывать особенности материалов, из которого будут изготавливаться ворота. Только ответив на этот вопрос, можно приступать к проектированию конструкции и выбору привода.
Размер створок
При определении размера ворот ориентируются на ширину автомобилей, которые будут заезжать на участок. Для проезда легкового транспорта будет достаточно проёма 2.5 м, тогда как грузовики и трактора потребуют проезжей части шириной от 3.5 м. Необходимо учитывать и то, смогут ли машины заезжать под прямым углом к проёму. В случае когда узкая дорога возле участка не позволяет сделать необходимый манёвр, проезд расширяют в 1.2 – 1.5 раза. Кроме того, обратите внимание, будут ли открытые створки выступать на проезжую часть. В случае, когда конструкция ворот не исключает такую возможность, к размеру проёма необходимо прибавить ещё и удвоенную толщину одного полотна.
Если конфигурация участка позволяет сделать широкие ворота, не стоит пренебрегать этой возможностью. Кто знает, может через пару лет на участок надо будет загнать строительный кран или самосвал? Как показывает практика, проёма шириной 4–4.5 м будет достаточно для проезда любой автомобильной техники.
Выбор материала
Для изготовления каркаса ворот лучше всего подходят стальные профильные трубы — они имеют высокую прочность, и, что очень важно, делают конструкцию максимально жёсткой. Для заполнения воротного полотна подходят:
- металлические листы;
- поликарбонат;
- профнастил;
- доски или штакетник;
- ковка.
Изящно и оригинально выглядят ворота с комбинацией различных материалов. Например, кованых элементов с основанием из поликарбоната или дерева.
Распашные ворота можно сделать ажурными, с заполнением из металлических прутков или кованых элементов
Как правило, на выбор материала для ворот самое большое влияние оказывает толщина кошелька их владельца. Тем не менее, если делать створки своими руками, то можно сэкономить на оплате труда специалисту и за счёт этого выбрать более дорогую ковку или штамповку.
Для изготовления опорных стоек можно выбрать:
- стальные трубы или швеллеры;
- брус из твёрдых пород дерева;
- железобетон;
- каменную или кирпичную кладку.
Выбор материала, из которых будут изготовлены столбы, должен учитывать вес полотен. В противном случае под весом створок стойки будут сходиться и закрывание ворот будет требовать значительных усилий — о нормальной работе автоматических устройств в таких условиях не может быть и речи.
Изготовление распашных ворот не отличается высокой сложностью, а их конструкция предполагает использование оригинальных эскизов. Точно следовать какому-то чертежу нет необходимости — всё зависит от фантазии и финансовой состоятельности хозяина участка. Тем не менее представляем вашему вниманию чертежи и схемы автоматических распашных ворот. Надеемся, они помогут вам создать собственный проект без трудноустранимых ошибок и досадных оплошностей.
Фотогалерея: схемы и чертежи автоматических ворот
Распашные ворота с калиткой, врезанной в одну из створок Распашные ворота с двойным заполнением профнастилом Распашные ворота с калиткой и усиленным каркасом Распашные ворота без калитки Схема автоматизации распахивающихся створок Схема электрических подключений привода распашных ворот Схема автоматизации распашных ворот
Что понадобится в процессе работы
Для сооружения распашных ворот понадобится немало разнообразных материалов:
- для монтажа опорных стоек — металлические трубы, камень или кирпич. Если столбы будут изготовлены в виде кладки, то следует подготовить металл для закладных;
- для изготовления каркаса — профильные трубы сечением от 60х60 мм до 40х20 мм;
- для заполнения каркаса — стальные листы, профнастил, дерево, поликарбонат или кованые элементы;
- петли;
- детали механизма запирания.
Лучше всего для оснащения автоматических распашных ворот подходят петли с привалочной плоскостью и опорным подшипником
Закладные детали представляют собой металлические элементы, которые устанавливают в кладочные швы для последующего крепления створок и других деталей конструкции. Изготавливаются из толстой листовой стали, металлических уголков, швеллеров и т. д.
Для устойчивости конструкции металлические стойки надо будет забетонировать, а под столбы из камня и кирпича соорудить фундамент. Для этого надо будет завезти на участок песок, щебень и цемент.
Сделать привод распашных ворот можно из новых или бывших в употреблении деталей и узлов от автотранспорта и бытовой техники. Так, в качестве деталей механизма автоматического открывания подойдут:
- редукторные электродвигатели с усилием не менее 120 Н;
- автомобильные электростеклоподъёмники;
- винтовые домкраты;
- актуаторы спутниковых антенн.
Пара линейных актуаторов для спутниковых антенн смогут послужить в качестве привода для ворот с небольшой массой
Систему дистанционного управления очень просто сделать из простенькой автомобильной сигнализации, подключив электромоторы приводов через обычное 12-вольтовое реле. Кроме этих деталей понадобятся концевые выключатели, сигнальная лампа и монтажные провода.
Для изготовления ворот не требуется специального инструмента или каких-то профессиональных приспособлений. Что же касается автоматического привода, то всё зависит от его конструкции — возможно, некоторые детали придётся выточить на станке или заказать у знакомого токаря. В остальном же следует подготовить или приобрести:
- сварочный аппарат (лучше всего небольшой инвертор, который удобно перемещать по участку);
- угловую шлифмашину (по-народному «болгарку»);
- заклёпочник;
- электродрель с набором свёрл по металлу;
- набор гаечных ключей;
- рулетка;
- строительный уровень;
- чертилка из инструментальной стали.
Кроме того, для земляных и бетонных работ будут нужны лопаты, ёмкости для сыпучих материалов и раствора, материалы для опалубки и трамбовка. Не забудьте и о том, что металлические поверхности надо будет защитить от атмосферных воздействий, поэтому заранее купите преобразователь ржавчины, грунтовку по металлу и алкидную краску для наружных работ.
Этапы строительства
Пошаговая инструкция по изготовлению автоматических распашных ворот позволит систематизировать процесс и избежать ошибок в работе.
Установка опорных стоек
Установка опорных стоек с армированием и без него
Металлические или деревянные столбы должны входить в землю на глубину не менее 1 м, иначе под весом створок они будут смещаться от вертикального положения. Для того чтобы установить опоры, необходимо:
- Разметить место установки стоек.
- Вырыть две ямы глубиной 1.2–1.5 м и диаметром до 0.5 м.
На неустойчивых грунтах и в местности с близлежащими грунтовыми водами столбы необходимо вкапывать в землю на глубину промерзания почвы.
При бетонировании столбов главное — правильно выставить опоры по вертикали
При значительной массе каждого полотна, а также в случае изготовления столбов из камня или кирпича, потребуется нижняя перевязка металлических стоек и обустройство фундамента.
Усиление опорных столбов и фундамента для установки автоматических распашных ворот
Работу ведут по такому алгоритму:
- Поперёк проезжей части копают длинную траншею глубиной 80–120 см и шириной 40–50 см.
- Дно ямы отсыпают 15–20 см слоем мелкого щебня.
- По краям котлована устанавливают и выравнивают металлические стойки.
- На расстоянии 20–30 см от нижнего и верхнего края траншеи между стойками вваривают перемычки из профильной трубы, швеллера или стального уголка.
- Если столбы планируется выполнять при помощи кирпичной или каменной кладки, то к металлическим стойкам на расстоянии 30 см от верхней и нижней границы приваривают закладные для крепления петель. В этом случае отпадает необходимость в установленных снизу распорках — достаточно сделать прочное бетонное основание под каждым столбом.
- Заполняют конструкцию раствором.
Схема установки закладных на столбах из кирпичной кладки
После заливки бетон должен отстояться не менее 10 дней, которые можно потратить на изготовление створок. Весь этот срок основание опор периодически поливают водой — это повысит его прочность и позволит избежать растрескивания.
Сварка створок
Чтобы каркас во время сварочных работ не скрутило «пропеллером», рекомендуется на чистом и ровном месте обустроить простейший стапель. Для этого используют деревянные бруски и рейки, из которых собирают плоскую горизонтальную конструкцию.
Стапель для сварки створок
Основной причиной, которая приводит к нарушению геометрии створок во время эксплуатации, является ветровая нагрузка. Поэтому рама ворот должна быть максимально жёсткой — особенно это касается полотен с заполнением из таких материалов, как поликарбонат и профнастил. Лучшим материалом для изготовления каркаса считается профилированная стальная труба. Процедуру монтажа несущей рамы проводят в несколько шагов:
- Профиль разрезают на куски необходимого размера.
- На стапель укладывают нижнюю поперечину и, контролируя прямой угол, приваривают к ней боковые стойки.
При изготовлении ворот нужен постоянный контроль геометрических параметров
Сварка каркаса распашных ворот на металлическом стапеле
Петли к закладным можно приварить при помощи толстых металлических пластин
После этого к столбам приваривают ответные части петель и створки навешивают на место. Приступать к малярным работам пока ещё рано — это делают после того, как будут смонтированы кронштейны для крепления приводного механизма.
При установке створок на место можно воспользоваться любыми подходящими подпорками
Как соорудить привод
После установки ворот приступают к установке автоматического привода. Чтобы определить, какой из механизмов — линейный или рычажный, подойдёт, измеряют расстояние между плоскостью полотна и внешним краем столба (отмечено буквой М на нижнем рисунке).
Схема установки линейного привода на распашные ворота
Если указанный размер превышает 150 мм, то применяют рычажный механизм. В противном случае можно устанавливать привод линейного типа. Он относится к более современным и эстетичным. Если же линейную автоматику необходимо установить на массивных столбах из камня или кирпича, то в кладке делают ниши с закладными для крепления привода.
Крепление актуатора в нишу — один из способов совместить линейный привод с массивными столбами
Линейный механизм открывания ворот со створками весом до 100 кг можно изготовить из двух актуаторов для спутниковых антенн. Всё, что для этого понадобится — прикрепить к полотнам и столбам ворот кронштейны для их крепления. Выбирая актуаторы, предпочтение отдают устройствам с ходом штока не менее 350 мм.
Для более тяжёлых ворот линейный привод можно изготовить самостоятельно. Вот что для этого понадобится:
- домкрат винтовой от вазовской «классики» — 2 шт.;
- механизм автомобильных стеклоочистителей — 2 шт;
- отрезки профильных труб;
- листовая сталь толщиной 4 мм;
- резьбовые шпильки или винты Ø6 мм и длиной 10 мм.
Домкрат от старых ВАЗов отлично подходит для изготовления линейного привода
В процессе работы будут нужны всё те же болгарка, сварочный инвертор и электродрель, а также другой слесарный инструмент, который есть у каждого хозяина.
Изготовление привода ведут по следующей схеме:
-
С домкрата снимают защитную крышку, демонтируют ручку и шестерни. При помощи стопорных колец и шайб сооружают фиксатор, предотвращающий продольный люфт винта.
Бывший в употреблении домкрат необходимо полностью разобрать и почистить
Электродвигатель стеклоочистителя в сборе с редуктором
Монтаж присоединительной муфты выполняют при помощи сварки
Подготовленный к монтажу редуктор
Монтаж присоединительной пластины
Самодельный привод для ворот в сборе
Ещё один вариант изготовления привода из «жигулёвского» домкрата представлен на рисунке ниже. Механизм выглядит более громоздко, но зато не потребуется демонтировать планетарную передачу и продумывать фиксацию рабочего винта.
Ещё один вариант привода из моторчика дворников и домкрата от ВАЗовской «классики»
В случае когда для автоматизации ворот подходит только рычажный механизм, можно воспользоваться приводом стеклоподъёмников автомобиля ГАЗ или доработать парой рычагов любой подходящий редуктор.
Привод из стеклоподъёмника для автомобиля ГАЗ
Для подключения привода к сети напряжением 220 В используют понижающий трансформатор с выпрямителем на 12 В. Для отключения электродвигателя в крайних положениях используют концевые выключатели. При этом необходимо продумать, каким образом будет осуществляться реверс двигателя. Возможно, в этом вам смогут помочь несколько электрических схем, которые используются на реальных конструкциях.
Фотогалерея: схемы электрических подключений деталей привода автоматических ворот
Электрическая принципиальная схема с реле для привода распашных ворот Схема подсоединения элементов привода распашных ворот Схема для реализации реверса
Монтаж и настройка привода
Для установки привода к столбам и створкам необходимо приварить обычные П-образные кронштейны, которые будут обеспечивать подвижное соединение.
Узел сопряжения привода и створки ворот
В качестве оси вращения лучше всего использовать калёные болты диаметром 8–10 мм. Оцинкованные китайские метизы из ближайшего строймага лучше не использовать — слишком мягкая сталь будет быстро изнашиваться, а это не способствует надёжности и безопасности.
А теперь — несколько полезных советов по установке и настройке привода от специалистов, которые занимаются монтажом автоматических ворот:
- устройство устанавливается электромотором и рычагом вниз, лучше всего по верхнему краю полотна;
- в первую очередь выполняют крепление механизма к столбам, а затем — к створкам ворот;
- после монтажа привода ворота необходимо открыть вручную и настроить работу концевых выключателей;
- электропитание следует подключать при заблокированном приводе;
- для того чтобы избежать поломки электродвигателя при блокировании створок, в электрическую схему вводят устройство, отключающее сеть при резком возрастании силы тока;
- на видном месте устанавливают сигнальную лампу, которая будет включаться при подаче напряжения на электромоторы.
После монтажа проверяют плавность открывания и чёткость срабатывания «концевиков». Электромотор и редуктор защищают от осадков при помощи кожухов, которые можно сделать из подручных средств.
Видео: распашные ворота с самодельным электрическим приводом
Для человека, умеющего обращаться со сварочным аппаратом и «болгаркой», изготовление въездных или гаражных ворот — дело обыденное. Совсем другое дело — автоматизация процесса их открывания. Многие пасуют перед более сложной конструкцией из-за отсутствия привода, других пугает электрическая часть. Тем не менее сделать надёжную, работоспособную систему открывания несложно. Главное, чтобы её механизм соответствовал типу створок и их весу.
- Автор: Виктор Каплоухий
- Распечатать
Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые — техника, технологии и строительство. Возможно потому, что знаю множество нюансов в этих областях не только теоретически, вследствие учебы в техническом университете и аспирантуре, но и с практической стороны, так как стараюсь все делать своими руками.
Распашные ворота своими руками. Инструкция по самостоятельному изготовлению
Гарантировано обеспечим доставку: Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Донецк, Запорожье, Львов, Кривой Рог, Николаев, Мариуполь, Луганск, Макеевка, Винница, Херсон, Полтава, Чернигов, Черкассы, Сумы, Житомир, Днепродзержинск, Кировоград, Хмельницкий, Ровно, Черновцы, Кременчуг, Тернополь, Ивано-Франковск, Луцк, Белая Церковь.
Распашные ворота являются можно так сказать классической конструкцией. Стоимость их несколько ниже, чем те же, например, откатные (раздвижные) ворота, а их еще можно более удешевить, сделав их самостоятельно, что очень просто, достаточно знать некоторые нюансы и все получится.
Ценовая разница между откатными и распашными воротами, получается, из-за того, что для откатных, помимо материала полотна, еще нужно обязательно покупать фурнитуру (направляющий рельс, роликовые каретки и т.д.), которая стоит, начиная от 2500грн. Хотя откатные на сегодняшний день набирают все больше и больше популярности.
Тут как говорится на вкус и цвет. Но, эта статья будет посвящена именно изготовлению распашных ворот своими руками .
Предлагаю рассмотреть небольшой расчет финансов.
Для примера, я возьму ворота размером 3м на 2м, и посчитаю стоимость необходимого для изготовления материала. В общем чтобы сделать такие ворота, нам понадобиться:
Труба прямоугольная 60х30мм – 28кг
Труба прямоугольная 30х20мм – 18кг
Профнастил окрашенный — 12м²
Средняя стоимость металла на рынке около 20000грн/тонну, а пронфнастила 110грн/м². И теперь посчитаем, сколько будут стоить наши ворота по материалу:
Труба прямоугольная 60х30мм: 0,028т*20000грн = 560грн
Труба прямоугольная 30х20мм: 0,018т*20000грн = 432грн
Профнастил окрашенный: 12м²*110грн = 1320грн
Суммируем стоимость всех материалов: 560грн + 432грн + 1320грн = 2312грн.
Конечно, я не все необходимые материалы учел (саморезы, краска и т.д.), но даже с ними стоимость ворот возрастет не более 4-5 тыс. грн. Вот если обратиться к профессионалам, то стоимость таки ворот будет не менее 10-12 тысяч и думаю это весомый аргумент, чтоб заняться собственноручным изготовление.
Как и все на Земле имеет положительны е отрицательные стороны и распашные ворота не являются исключением.
К плюсам можно отнести:
· Возможность самостоятельного изготовления
Минусы у «распашки» тоже есть:
· Занимают место (часть улицы или Вашего двора), это особенно ощутимо, если у Вас возле дома не широкий подъезд или небольшая площадь двора между домом и воротами
· При выпадении снега, его нужно убрать с пути движения створок, в противном случае их будет проблемно открыт или закрыть, потому что они его будут загребать
· Парусность. Если створки глухие, то в ветреную погоду Вам придется приложить немало сил, чтобы открыть или закрыть ворота, когда на их полотно давит ветер
В этой статье я постарался максимально подробно рассказать, как сделать распашные ворота своими руками, а также как предусмотреть все нюансы, чтобы Вы смогли без проблем их автоматизировать, ничего не переделывая, тем самым сэкономить деньги.
Из-за того, что статья не очень короткая и за один раз может не хватить времени, Вы можете кликнуть на название необходимого Вам раздела, и он сразу окажется перед Вашими глазами.
Итак, данная статья включает в себя такие основные разделы:
Какие нужны инструменты и материалы, чтобы сделать распашные ворота
Основной инструмент, который необходим для изготовления и установки ворот.
1. Сварочный аппарат
2. Шлифовальная машина (болгарка)
4. Инструмент для кирпичной кладки
8. Гидравлический уровень
10. Набор гаечных ключей
Подготовительные работы
Во время подготовительных работ необходимо снять растительный слой в районе установки будущих ворот – так будет значительно удобней делать монтаж.
Чтобы сделать разбивку ворот, нужно несколько электродов и четыре куска арматуры по одному метру.
Арматура нужна, чтобы при помощи нее зафиксировать постоянные оси, а электроды – временные.
Арматура выставляется в четырех точках, создавая между собой прямоугольник. Сразу ее не нужно глубоко забивать, пока Вы не убедитесь, что диагонали прямоугольника полностью совпадают по длине. Если диагонали имеют одинаковый размер, то арматуру можно забить в грунт, оставив лишь сантиметров 15-20 на поверхности. Теперь между арматурой можно натягивать леску или капронку – это будут основные оси. От них теперь можно будет создавать временные, которые будут обозначены электродами и указывающими, например, место установки столбов ворот и так далее.
Земляные работы
Когда все необходимые оси обозначены, можно начать земляные работы, которые будут заключаться в копании приямков под фундаменты столбов ворот, а также закладывания гильзы с электропроводами. Закладка гильзы нужна под проездом ворот, на случай, если Вы в будущем планируете Ваши ворота оборудовать автоматикой.
Размер приямков зависит от того, какие Вы планируете делать столбы (ширина и длина) и должны быть на пару сантиметров их больше, чтобы в итоге бетон немного выступал за грани. Что касается глубины приямков, то она должна быть не менее глубины промерзания, это исключит выдавливание фундамента из грунта, когда сильные морозы. В среднем глубина промерзания в Украине равна одному метру.
Также нужно будет сделать опалубку, если грунт рыхлый, чтобы не осыпались стенки ямы, а бетон фундамента имел точную геометрическую форму. Для опалубки не обязательно покупать новые доски, можно ее сколотить даже из старых ящиков, потому что эстетика здесь не нужна, ведь бетон будет спрятан в земле.
После того, как приямки сделаны, я рекомендую их дно пролить водой, чтобы уплотнить взрыхленный грунт дна.
Если Вы пока не планируете бетонирование, то приямки нужно накрыть какими ни будь щитами, чтобы в них не попадал возможный дождь, в противном случае он их может замыть.
Траншея под гильзу должна быть глубиной не менее 90см и роется она примерно в одном метре от столбов ворот. Что касается длины самой гильзы то она должна выступать за Ваш проезд по 0,5м с каждой стороны. Обычно в качестве гильзы берут круглую пластиковую трубу диаметром 15-25мм.
Как я уже говорил, закладка гильзы нужна, чтобы не разбивать Ваш проезд, когда Вы начнете автоматизировать свои ворота. В гильзу сразу нужно завести электрические кабеля, чтобы потом легко было подключать элементы автоматики.
Вариант фундаментов со связующей балкой
Если Вы хотите добавить прочности Вашим столбам, как вариант можно еще их фундаменты между собой связать армированной балкой, своего рода армопоясом. Траншея для заливки под пояс должна иметь такую же ширину, как и фундаменты столбов, а глубина примерно 40см.
Армирование связующей балки между фундаментами столбов можно сделать, конструктивно сделав объемный каркас, используя четыре стержня арматуры в продольном направлении диаметром 10мм, а в поперечном диаметром 6-8мм шагом 250-300мм. По правилам, арматуру необходимо между собой вязать проволокой, но в данном случае ничего не будет, если соединения будут сварными.
Подготовка металлических частей столбов
Металлическая часть столба, так называемый сердечник, как правило, делается из трубы 80х80мм или 100х100мм. Если же круглая труба, то тогда диаметром 80-100мм. Часть сердечника, которая будет находится над землей должна быть немного меньше, чем высота кирпичной кладки столба. Например, если кладка 2 метра, то сердечник должен быть от уровня земли не более 1,98м. Это нужно для того, чтобы без проблем накрыть столб козырьком.
Нижняя часть сердечника не должна контактировать с дном приямка (грунтом), а была защищена слоем в пару сантиметров залитого бетона – чтобы сердечник не коррозировал.
Еще, чтобы сердечник более прочно «сидел» в бетоне, к нему можно приварить горизонтально пару кусков арматуры в форме креста. Для этого подойдет арматура диаметром 8-12мм длиной сантиметров по 25.
Когда сердечник будет забетонирован, а кладку Вы пока делать не будете, то его верх нужно чем-нибудь закрыть, чтобы к нему вовнутрь не попадали осадки.
Бетонирование
Для бетонирования приямков обычно используется бетон марки М200. Для его приготовления используется такая пропорция наполнителей и вяжущих: на 1-но ведро цемента, 2,8 ведра песка, 2,8 ведра щебня (фракция 20х20, 20х40) и ориентировочно 20% воды от общего объема замеса.
Лучше бетонные работы делать при положительных температурах атмосферного воздуха, тогда не придется использовать противозаморозковые добавки.
Перед тем, как начать заливать бетон, металлические сердечники должны быть установлены строго вертикально (проверьте это при помощи гидравлического уровня), а также жестко закреплены, чтобы при заливке они не сместились.
Каркас балки должен заходить в приямки столбов, чтобы при бетонировании связать фундаменты в одно целое.
Во время заливки, необходимо утрамбовывать бетон, чтобы он после застывание не имел полостей. После того, как бетонирование окончено, поверхность бетона нужно загладить и накрыть какими ни будь щитами, чтобы не было попадания солнечных лучей. Также в жаркую погоду, бетон в течение пару суток нужно регулярно поливать, чтобы не появились трещины.
Открывание створок ворот вовнутрь
Если Вы планируете, открывание своих ворот вовнутрь, я Вам рекомендую устанавливать створки сразу с учетом того, что в будущем Вы их оборудуете автоматикой, потому что не выполнив этого, при монтаже электроприводов можно понести дополнительные затраты, от которых изначально можно уйти.
При креплении приводов к столбам ворот у каждого производителя есть свои требования к установочным размерам, чтобы он смог закрывать ворота.
На схеме ниже указаны установочные параметры привода, среди которых наиболее важным является значение «А», и если его превысить, привод будет упираться в столб и не сможет закрывать нормально ворота, вернее он их просто не закроет.
Есть вариант сделать нишу в столбе, но насколько это Вас устроит с точки зрения экстерьера, решать Вам.
Да следует отметить, что есть пару производителей, которые выпускают линейные приводы с возможностью установки на широкие столбы, но у большинства эта проблема не решена.
Узнайте стоимость вашей автоматики со скидкой
Узнать стоимость
Есть еще один момент, который касается автоматизации ворот. Нужно учитывать, что у многих производителей автоматики приводы способны открывать ворота, как на 90° так и на 120° и такая возможность у створок зависит от того как Вы разместите створки, чем ближе они будут к внутреннему краю ворот, тем больше будет угол открывания.
Вывод – мы рекомендуем размещать створку на расстоянии 12-14 см от края столба
Открывание створок ворот наружу
Если Вы планируете открывать свои ворота наружу, то сразу учтите то, что после установки приводов, ширина ворот станет меньше, автоматика заберет как минимум по 15см проема с каждой стороны ворот.
Чтобы привод был нормально установлен в данном случае, створки необходимо смещать от центра столбов ворот в наружную сторону.
Ну вот, в чем суть установки приводов я коротко рассказал, теперь давайте опять вернемся к вопросу устройства закладных деталей и накладок для навесов.
Установка закладных деталей, металлических планок и навесов
Закладные детали в столбах ворот нужны для того, чтобы к ним была возможность прикрепить металлические трубы, на которых и будут держаться Ваши ворота.
Закладная деталь представляет собой уголок 50х50мм длиной около 70-75мм и арматуру диаметром 8мм, длина которой зависит от толщины Вашего столба. Кстати использовать элементы с такими размерами не принципиально, если у Вашего уголка или арматуры чуть больше или меньше, то нет ничего страшного.
Всего на каждом столбе должно быть минимум по три закладных детали, это обеспечит прочность конструкции.
Нижняя закладная деталь устанавливается после трех рядов кирпичной кладки и приваривается к металлическому сердечнику столба.
Верхняя закладная деталь должна быть на высоте чуть ниже уровня, где будет верх ворот, а средняя по центру, между верхней и нижней пропорционально.
Еще если Вы уже определились со стороной открывания створок, то я Вам рекомендую во время кладки столба сразу установить закладные детали для установки монтажной пластины крепления привода. В дальнейшем при монтаже автоматики это позволит сэкономить деньги.
Закладная деталь может быть такой же как и для трубы крепления створки ворот.
После того, как закладные детали установлены, к ним необходимо приварить трубу, например, 60х30мм, к которой будут крепиться навесы.
Сварочные швы должны быть по всей длине соприкосновения между свариваемыми деталями.
После чего привариваем навесы.
Навесы (петли) я рекомендую устанавливать с завальцованным шариком, это обеспечит более легкое и плавное движение створок. Часть петли с шариком крепится к металлической накладке, а пустотелая к каркасной трубе ворот.
Дна часть петли крепится к металлической планке, а вторая на несущей трубе каркаса створки. Верхняя и нижняя петля между собой должны быть на как можно большем расстоянии – так конструкция будет прочнее.
Несколько слов о конструкции створок
Если в дальнейшем Вы планируете, свои ворота автоматизировать, то есть момент, на который следует обратить внимание, а именно какая будет створка ворот: глухая или решетчатая.
Глухая створка по всей своей плоскости полностью зашита, например, профнастилом и это означает, что она будет ловить ветер как парус и при открывании или закрывании будет передавать ветровое сопротивление электроприводу.
Это будет при подборе влиять на его мощность, которая определяет стоимость – чем мощнее мотор-редуктор, тем и выше его цена.
Для того, чтобы понять значение ветрового давления приведу простой пример. Пусть Ваши ворота с глухими створками имеют размер по ширине 3м, а по высоте 2м, то есть площадь их равна 6м². Нормативное ветровое давление в Украине в зависимости от региона колеблется от 40 до 60кг/м². Для расчета возьмем среднее значение, то есть 50кг/ м². И теперь считаем суммарную ветровую нагрузку, для этого помножим площади ворот на величину ветрового давления:
6м²*50кг/ м² = 300кг
Данный результат мы с Вами получили для двух створок, то есть на одну будет давить 150кг. Конечно эти значения нормативные, и они берутся с запасом, но все-таки порывы ветра могут достигать этого значения.
Кроме парусности, еще немаловажную роль играет и сам вес ворот.
С решетчатыми створками, автоматика выйдет несколько дешевле, так как они практически не «ловят» ветер, да и вес у них будет меньшим, но это только малая часть параметров подбора приводов, далее есть еще интенсивность использования, снеговая нагрузка, обледенение, материалы из которых сделано оборудование и так далее.
Разницу цен автоматики ворот в зависимости от мощности электропривода и других параметров, Вы можете узнать, прямо сейчас, задав вопросу нашему специалисту.
Хотите узнать стоимость вашей автоматики со скидкой?
Перезвоните мне
Каркас ворот
Буквально год назад проще и дешевле всего было выполнить двухуровневый каркас створок из металлопрофилей размерами 60*40 мм и 30*20 мм. Большой внешний каркас являлся основой, а размещенные по внутренней его части трубы меньшего размера предназначались для крепления обшивки.
Способ действительно простой и доступный, но имеющий ряд недостатков:
- Во-первых , ржавчина и окалина на поставляемых с металлобазы профилях – не редкость, так что до начала сварочных работ придется заниматься очисткой, обезжириванием, обработкой антикоррозийными средствами.
- Во-вторых , сборка каркаса требует довольно много времени.
- В-третьих, необходимо тщательно промазывать герметиком все стыки между трубами внешней и внутренней рамы, причем это не даст 100%-ю защиту, со временем влага может проникнуть внутрь и вызвать коррозию металла и появление потеков ржавчины.
Сейчас появился новый материал для изготовления каркаса — готовый Т-профиль. Данную новинку мы ожидали более 2-х лет как оптимальный вариант металлопроката для создания створок.
Т-профиль объединяет в себе оба типа труб (60*40 и 30*20), причем они изначально прокатаны в единый профиль. Создавать каркас из одного профиля нового образца проще и быстрее, чем из двух разных труб один в другом. Лишние стыки отсутствуют, отпадает риск возникновения течи ржавчины. И, наконец, Т-профиль производится идеально ровным по всей длине без окалин или ржавчины на поверхности.
На создание каркаса створок из данного профиля потребуется вдвое меньше времени, чем при сваривании двухуровневого по старой схеме. Конечно, Т-профиль по цене выходит немного дороже, но в конечном итоге его использование более выгодно.
Стыковать Т-профиль можно разными способами:
Разберемся, как сделать створки из нового Т-профиля.
Для начала делаются заготовки необходимой длины. Верхний и нижний отрезок подготавливается к стыкованию, для чего малый профиль срезается по 70 мм с каждой стороны.
Стыковка заготовок ведется под углом 90°. К нижней трубе приваривается заготовка правой вертикали.
Затем устанавливается левая заготовка.
Последней приваривается верхняя заготовка.
Внешний каркас створки уже готов. Для исключения перекосов следует сверить равенство диагоналей.
Далее можно монтировать перемычки. Идеально для этого подойдет профиль 30*20 мм, соответствующий узкой части Т-профиля.
Далее привариваем горизонтальную перемычку из трубы 30х20мм
После того, как трубу 30х20 мм закрепили по горизонтали, нужно такое же сечение установить вертикально:
Также, если Вы в дальнейшем планируете автоматизировать свои ворота, то на каждой из створок установите металлическую планку из трубы 60х30мм, чтобы 30мм это была ширина, а 60мм высота. К ней в дальнейшем будут крепиться приводы, чтобы открывать и закрывать ворота. Высоту установки этих планок тоже заранее нужно продумать, потому что уровень, на котором они будут установлены, будет таким же, как и закладные на столбах.
Если Ваши ворота будут открываться наружу, и в дальнейшем Вы их планируете оборудовать автоматикой, я бы рекомендовал устанавливать эту планку повыше, потому что приводы заберут часть проема по минимум по 15см с каждой стороны и могут мешать проезду транспорта.
После окончания сварочных работ, все швы нужно отшлифовать болгаркой, а потом прогрунтовать.
Профнастил, я Вам рекомендую крепить к каркасу, когда створки уже будут висеть на петлях, чтобы во время транспортировки ворот или в процессе установки, его не помяли или не поцарапали.
Чтобы, профлист был точно подогнан под каркас, нужно прикладывать каждый лист и делать пометку, где нужно сделать его обрезку, обрезать листы можно болгаркой.
Не забудьте про замок
Чтобы запирать ворота, нужен замок и это очевидно. Можно использовать обычный механический
Здесь как говориться: «На Ваше усмотрение».
При установке механического замка в каркасе створок необходимо предусмотреть отверстия для его врезки. Их можно сделать при помощи болгарки.
Высоту установки можно взять стандартной 80-90см или же по Вашему усмотрению.
Электромеханический замок проще в установке, так как он накладной, но зато придется понести некоторые затраты для подачи электропитания к нему.
При выборе замка для своих ворот, необходимо обращать внимание на материалы его механизма. Лучше, чтоб сердцевина была из латуни, а не силумина, который окисляется. В результате этого замок может быстро выйти из строя, учитывая, что замок регулярно находится под влиянием атмосферных осадков.
Чтобы не устанавливать замок, Вы можете установить автоматику на свои ворота, у которой приводы самоблокирующиеся и не дадут вручную открыть створку.
Блокировка происходит за счет того, что после остановки мотор-редуктора все его зубчатые передачи остаются между собой в сцеплении.
Также, если Вам понадобиться двигать створку руками, у привода есть механизм разблокировки. Чтобы им воспользоваться, нужно в разъем на корпусе привода вставить специальный ключ и повернуть его по часовой стрелки – привод будет разблокирован. Чтобы его снова заблокировать, нужно специальный ключ повернуть против часовой стрелки.
Крепление каркасов створок на петли (навесы)
Когда каркасы (две половины ворот) полностью готовы, а так же к ним и и к металлическим столбам приварены петли, можно приступать к «навешиванию створок.
Но перед этим, я рекомендую убедиться, что навесы не имеют ржавчины или каких-либо окалин, которые сделают тяжелым ход ворот. Если такие будут иметь место, то от них обязательно нужно избавиться. Также перед цеплянием створок, навесы нужно обязательно смазать.
Если створки у Вас оказались достаточно тяжелыми, а возможности нет воспользоваться подъемным краном или банально нет желания оплачивать его услуги, то можно применить «дедовский метод», а именно лом, его длина должна быть не менее 1,5м. Он в нашем случае будет выполнять функции рычажного подъемника. При выполнении монтажа таким способом, Вам понадобится как минимум один помощник.
Каркасы створок нужно подтянуть непосредственно к столбам ворот. Потом установить их вертикально, в общем, в такое положение на земле, как они уже будут находиться на петлях. Далее в сантиметрах 30-40 (смотрите по месту) нужно положить кусок бревна (это как вариант) – оно будет выполнять функцию опоры для лома.
Теперь под нижнюю трубу рамы створки нужно завести лом, и надавить на свободный его край – рама начнет подыматься, при этом Ваш помощник должен заводить створку на петли, пока не в них не попадет.
Совет. Не нажимайте на край лома резка, иначе каркас может улететь.
Ну а, если у Вас не один, а несколько помощников, то тогда вполне возможно, что у Вас получиться и вручную подвесить створки.
Когда Ваши створки будут закреплены на столбах ворот, можно к ним «прикрутить» профнастил к каркасу при помощи саморезов по металлу, диной 19мм. Труба 20х30мм специально идет именно такой, чтобы когда профнастил был закреплен на створке, он был немного утоплен – так будет явно красивее, чем он будет снаружи.
Установка дополнительных элементов ворот
К дополнительным элементам я отнес упор, штыри для фиксации створок и прижимную планку (накладную пластину).
Упор представляет собой две металлические пластины, обычно толщиной 3-4мм. Первая пластина крепится к створке ворот, а вторая к основанию. Данный элемент предназначен, чтобы ворота не открывались в противоположную сторону. Например, если у Вас открывание вовнутрь, то они не откроются наружу, и также наоборот.
Верхняя часть упора устанавливается после того, как створки закреплены на столбах, а нижняя, когда Вы будете делать проезд ворот.
Штыри для фиксации створок , я рекомендую обязательно сделать – они не дадут им двигаться. Если штыри будут отсутствовать, то не исключено, что при порывах ветра ворота не ударят кого-то из людей или транспорт.
Для самого штыря обычно используют кругляк или арматуру диаметром 10-12мм. Штырь имеет Г-образную форму. Длинная его часть обычно имеет размер 50см, а короткая – 15см.
Чтобы их прикрепить к створке используется направляющий кусок трубы диаметром 12-15мм и длиной около 10см. Эта труба приваривается как можно ближе к нижнему свободному краю створки и в нее вставляется штырь.
Чтобы он жестко удерживал створку, нужно в основание (землю) вставить трубу, длиной около 50см и диаметром 12-15мм. Вообще этих труб четыре штуки, по две на каждую створку. То есть для фиксации створок, когда они закрыты и открыты. Можно не устанавливать для закрытого положения, но тогда не исключено что ворота будут болтаться от ветра. Да и надеяться на один замок не стоит, потому, что створки «играя на ветру» со временем могут расшатать или вовсе разбить его механизм.
Штыри для фиксации створок можно не делать, если ворота будут автоматическими, фиксацию будут обеспечивать приводы.
Прижимная планка . Данный элемент выполняет по сути две функции: прижимает одну из створок и декоративную.
Устанавливается он с внутри дворовой части. Закрепить Вы его можете по своему усмотрению на левую или правую створку.
Прижимная функция. Будучи закрепленной, допустим на левой створке, правую она будет подпирать, не давая ей открыться, когда ворота закрыты.
Декоративная функция. В закрытом положении ворот между створками остается хоть и не большой, но просвет (зазор), и как раз планка сыграет функцию нащельника.
Она может быть сделана из металлической полосы шириной, которая будет зависеть от фактического зазора между створками. Но нахлест его на раму створки, должен быть не менее 5мм. Что касается его толщины, то 1мм будет вполне достаточно. Приваривать его можно прихватками длиной шва по 15-20мм с шагом 20-30см.
Крепить прижимную пластину нужно при помощи сварки, прихватками длиной шва 10-15мм, шагом 20-30мм.
Как сделать свои ворота автоматическими
Чтобы Ваши ворота стали автоматическими, в первую очередь понадобятся:
· Привод для каждой створки
Также автоматику можно дополнить: сигнальной лампой фотоэлементами и другими аксессуарами.
В этой категории нет товаров.