Розетка электроплиты
Скажите, какую суммарную мощность тэнов я могу подключить в розетку от электроплиты? и как мне это сделать? спасибо!
Игорь Академик — 7.4K 3.7K
Отв.1 19 Янв. 09, 01:46
У тебя розетка какая? Может сфоткаешь? Скорее всего 4-ногая. Может быть 3 фазы, а может быть и одна. Посмотри на ней или на вилке должно быть написано максимальное значение тока.
При любом раскладе можно подключить мощность, равную четырём конфоркам (у тебя их четыре?), значит киловатт 8 потянет точно.
AndrewKirov Бакалавр Киров 92 8
Отв.2 19 Янв. 09, 10:16
розетка трехконтактная
эл. плита четырехкомфорочная + духовка с грилем
в э/щитке 3 автомата : 16А, 16А и 25А. Как я понимаю 25А — электроплита.
Эх, знать бы еще какой толщины кабель строители проложили для электроплитки.
Какой мощности нарузку я могу подключить к данной розетке? Не максимальную, а реальную (с запасом чтобы ничего не спалить и автомат не срабатывал).
Посл. ред. 19 Янв. 09, 10:35 от AndrewKirov
AndrewKirov Бакалавр Киров 92 8
Отв.3 19 Янв. 09, 11:43
На верхнем контакте нарисована земля. Как проверить что там точно земля? (или если бы была не земля, то эл.плитка током бы билась?)
Индикаторная отвертка показывает «свечение» в правом контакте, на левый не реагирует. На верхний (земля?) тоже не реагирует.
Как мне подключить тэны к розетке? Просто все тены подключить параллельно и подключить их на левый и правый контакт? а корпус куба «заземлить» т.е. подключить на верхний, где земля нарисована?
Заранее Спасибо всем откликнувшимся по моей проблеме.
Су-27 Кандидат наук Сантьяго-де-Чили 413 50
Отв.4 19 Янв. 09, 11:52, через 9 мин
Какой мощности нарузку я могу подключить к данной розетке? Не максимальную, а реальную (с запасом чтобы ничего не спалить и автомат не срабатывал).
AndrewKirov, 19 Янв. 09, 10:16
Розетка эта вообще сорокаамперная. Но раз автомат на 25, то реальная мощность около пяти кВт, что странно.
Абсолютно достоверно отлчить землю от нуля довольно проблематично — нужен ещё один заземлённый контакт. На него от розеточной земли сопротивление обычно чуть меньше, чем с нуля.
Проще цвет проводов посмотреть.
Приходько Специалист Москва 107 48
Отв.5 19 Янв. 09, 11:57, через 6 мин
Если не верхнем контакте не земля, то плитка «ударит током» только один раз — в случае пробоя фазы на корпус. Но ударит очччччень сильно! Чтобы проверить, подсоединен ли куда-то этот контакт, измеряй напряжение между ним и правым («светящимся»)контактом. Можно просто подсоединить лампочку — если она светится, значит, верхний контакт подсоединен либо к земле (что скорее всего), либо к нулевому проводу (чего только наши электрики не делают!).
А ТЭНы нужно включать только к левому и правому контакту. А вот параллельно или последовательно, зависит от того, какую мощность хочешь получить. При параллельном включении мощности складываются, а при последовательном — делятся пополам.
oleg Научный сотрудник прибалтика 1.1K 389
Отв.6 19 Янв. 09, 12:14, через 18 мин
По моим сведениям розетки эти расчитаны на 25 А, кабель обычно Медь4мм2 или Алюминий6мм2 это гарантированные 30А.
Плясать лучше от нагрузочной способности розетки. С неё можно снимать при активной нагрузке ( электроплита или тены) 5,5киловат
схема подключения тенов зависит от того как ты будешь греть. Если ты всё время хочешь греть с мощьностью 5,5 кват то все тэны сумарной мощностью 5,5 кват следует подключать параллельно. Но такая мощьность как правило нужна только при начальном разгонном нагреве. При закипании жидкости в кубе подаваемую мощность лучше уменьшать до уровня на который расчитан холодильник дистиллятора илил колонна. Тогда нужно предусмотреть переключатель для тенов чтоб можно было скомутировать необходимую комбинацию подключения тенов .
Прежде чем заземлять корпус куба на контакт помеченый знаком земля, следует убедиться что там действительно подключена эта цепь, и что она нигде не оборвана . При помощи длинного провода и тестера надо прозвонить этот контакт и убедиться что есть надёжное электрическое соединение с металлическим каркасом электрощитка на лестничной площадке и земляной шиной электрического щитка вашей лестничной клетки , щиток будет в подвале. Придётся видимо поконтактировать с местным электриком, а может и ещё какие нюансы выползут но, безопастность прежде всего!
Klim Научный сотрудник Новокузнецк 1.7K 542
Отв.7 19 Янв. 09, 12:19, через 6 мин
Если дом старой постройки,то и провод скорей всего алюминий,3х4 мм2(а то и 3х2,5 мм2) и земля не земля,а зануление.Судя по стандарному набору автоматов 16-16-25,так и есть.У нас и сейчас новые дома не всегда отдельной «землёй» снабжаются.
Игорь Академик — 7.4K 3.7K
Отв.8 19 Янв. 09, 12:24, через 6 мин
1. Сперва нужно убедиться, что автомат 25А — фаза плиты. Скорее всего это именно так, но проверить не помешает.
При отключении этого автомата должна пропадать фаза на розетке.
Последующие замеры делаем на вилке плиты, вынутой из розетки.
2. Затем нужно найти какой из контактов вилки земля. Проверка проста.
Нужен омметр. Тот контакт ВИЛКИ, который соединен накоротко с корпусом плиты, и есть земля. Скорее всего это тот, ка котором земля нарисована, но чудеса бывают.
3. Ищем нулевой. Это тот вывод вилки, у которого при всех отключенных конфорках сопротивление относительно фазы равно бесконечности, а при включении на полную мощность одной конфорки становится порядка 30-50 ом, или что-то в этом роде.
4. Для контроля еще пара замеров.
Сопротивление между землёй и фазой (ножки вилки!) должно быть бесконечным при включении любого количества конфорок.
Сопротивление фаза — ноль падает при увеличении количества и мощности подключаемых конфорок.
Описанные замеры покажут на каких ножках розетки ДОЛЖНЫ БЫТЬ земля и ноль. Но не факт, что розетка подключена именно так.
С другой стороны, если плита работает без проблем. точно так же будет работать и твоя система, если будет подключена так же. как и плита.
Теперь о нагрузке, автоматах и проводах.
Если сможешь определить поперечное сечение провода, подключенного к автомату, можно оценить его нагрузочную способность. Скорее всего использовано 2.5 или 4 мм2. Если так и стоит автомат на 25 ампер, без никаких проблем сможешь использовать 4 киловатта (это 18 ампер). Можно попробовать и 5 киловатт, но это 23 ампера, может вырубить. Если очень надо 5 ампер и будет вырубать, поменяй автомат на 32 ампера.
AndrewKirov Бакалавр Киров 92 8
Отв.9 19 Янв. 09, 15:14
Розетка эта вообще сорокаамперная. Но раз автомат на 25, то реальная мощность около пяти кВт, что странно.
Проще цвет проводов посмотреть.
Су-27, 19 Янв. 09, 11:52
проверил, именно этот автомат отключает электроплитку. Дом не старый (2000г.), видимо очень экономили строители?
Провода алюминий, все три провода в белой изоляции. На вид толщина провода примерно 2,5-3 мм.
Спасибо! Поставлю на 4кватта тэнов, чтоб ничего не поплавилось. Давать нагрузку на грани возможного, не хочется
AndrewKirov Бакалавр Киров 92 8
Отв.10 19 Янв. 09, 15:17, через 3 мин
1. Сперва нужно убедиться, что автомат 25А — фаза плиты. Скорее всего это именно так, но проверить не помешает.
При отключении этого автомата должна пропадать фаза на розетке.
проверил, именно он. пропадает фаза на розетке.
Игорь спасибо. Все что касается плиты и измерений, буду проводить завтра (мультиметр принесу из гаража).
AndrewKirov Бакалавр Киров 92 8
Отв.11 19 Янв. 09, 15:23, через 7 мин
Теперь о нагрузке, автоматах и проводах.
Если сможешь определить поперечное сечение провода, подключенного к автомату, можно оценить его нагрузочную способность. Скорее всего использовано 2.5 или 4 мм2. Если так и стоит автомат на 25 ампер, без никаких проблем сможешь использовать 4 киловатта (это 18 ампер). Можно попробовать и 5 киловатт, но это 23 ампера, может вырубить. Если очень надо 5 ампер и будет вырубать, поменяй автомат на 32 ампера.
Игорь, 19 Янв. 09, 12:24
Решено Ставить буду 4 киловатта.
И тут у меня возник еще вопрос:
Что лучше в плане «быстрозакипаемости»? 1квт+1квт+1квт+1квт или 2квт+2квт или 4квт.
Как я понимаю, поверхность нагрева при первом варинте будет больше, чем при третьем варианте и жидкость будет быстрее закипать?
Игорь Академик — 7.4K 3.7K
Отв.12 19 Янв. 09, 16:48
Если ты передал жидкости джоуль энергии, она нагреется на какую-то величину. Эта величина не зависит от того, каким количеством нагревателей это количество тепла передано.
Аналогия — ведро воды. Оно наполнится одинаково быстро при подаче воды как из одного крана, дающего 4 литра в минуту, так из четырёх, дающих по литру в минуту.
После начала кипения лучше стремиться к увеличениюплощади нагревателей, но, откровенно говоря, я не заметил разницы при разном количестве ТЭНов. Большая теплоёмкость воды и её подвижность, конвективность, делают разницу несущественной.
У других коллег есть другое мнение на этот счет.
Исходя из чисто практических соображений, я бы лучше использовал 4 единицы, чем одну четверку. Или 2+1+1.
Имея набор, 2+2+1 можно простым переключением контактов получить такой ряд мощностей (в ваттах):
400
500
667
1000
1667
2000
2500
3000
4000
Если использовать всего один диод, количество ступеней увеличивается вдвое.
Кроме того, выход из строя одного ТЭНа не является фактором, делающим продолжение процесса невозможным.
Су-27 Кандидат наук Сантьяго-де-Чили 413 50
Отв.13 19 Янв. 09, 17:13, через 25 мин
проверил, именно этот автомат отключает электроплитку. Дом не старый (2000г.), видимо очень экономили строители?
AndrewKirov, 19 Янв. 09, 15:14
Но он скорее всего на 380В, и ток срабатывания в сети на 220 может немного, но причудливо меняться
Игорь Академик — 7.4K 3.7K
Отв.14 19 Янв. 09, 17:23, через 10 мин
Но он скорее всего на 380В, и ток срабатывания в сети на 220. Су-27, 19 Янв. 09, 17:13
Бррр. Однополюсный автомат всегда стоит на одной из фаз. И падение напряжения на нём зависит только от идущего через него тока и его собственного сопротивления.
Су-27 Кандидат наук Сантьяго-де-Чили 413 50
Отв.15 19 Янв. 09, 18:47
Вот и бррр . Посмотрел автомат у себя — 380В, 25А. Включил печку на всю (4х1кВт + 2,5кВт), а ему пофиг. В печке розеточка, включил туда элеткрочайник на 2 кВт. Автомат сладко зевнул и соизволил отрубить Похоже что срабатал термоузел, а ЭМ-расцепителю этого тока мало показалось.
А в прошлом жилище было УЗО, так оно всегда срабатывало раньше автоматов.
Посл. ред. 19 Янв. 09, 19:14 от Су-27
Игорь Академик — 7.4K 3.7K
Отв.16 19 Янв. 09, 19:24, через 37 мин
Всё равно «Бррр». Схемотехника трехфазных цепей не предусматривает установки одного автомата в цепь с потреблением 380 вольт. Обязательно устанавливается автомат на каждую фазу.
И повторю «брр» еще раз. Автомат не находится под напряжением 220 или 380 вольт. Он подключен к фазе напряжение в которой относительно земли 220, а относительно другой фазы — 380.
Твой эксперимент показал, что ты не до конца понимаешь принцип работы таких устройств.
1. Электромагнитный размыкатель срабатывает при коротком замыкании. Если ток превышает 5 номиналов, размыкание произойдет быстрее 0,1 секунды. Если ток короткого замыкания меньше 3-х номиналов, размыкание произойдет медленнее 0,1 секунды. Но если речь идет об 115% номинала, электромагнитный размыкатель не работает.
Тепловая защита. У неё другие временнЫе условия.
Если ток составляет 2,25 номинала, тепловая защита сработает при номинале до 32 ампер за минуту, больше 32 — за две.
Если ток составляет 1,45 номинала, защита должна сработать через час.
Если ток составляет 1,1 номинала, допускается срабатывание позже, чем через час.
Твой вариант — 1,18 номинала без чайника и 1,54 номинала с чайником. Сработало? Отличный автомат. Даже чересчур чувствительный.
Посл. ред. 19 Янв. 09, 19:48 от Игорь
Игорь Академик — 7.4K 3.7K
Отв.17 19 Янв. 09, 20:02, через 38 мин
А в прошлом жилище было УЗО, так оно всегда срабатывало раньше автоматов. Су-27, 19 Янв. 09, 18:47
УЗО не имеет ни электромагнитного расцепителя, ни биметаллической тепловой защиты, как автомат. Поэтому УЗО нужно ставить только вместе с автоматами.
УЗО отключает не при коротком замыкании или длительной перегрузке, как автоматический выключатель, а при наличии небольшой утечки, когда токи в фазе и нуле не совпадают.
Достаточно соединить фазу с заземлением через резистор 5 килоом, как УЗО тут-же отключит цепь. А автоматы такой утечки даже не заметят.
Так что отключение УЗО и не отключение автоматов говорит не о неработоспособности чего-то, а о том, что несовпадение токов в нуле и фазе произошло раньше, чем ток поднялся до недопустимого уровня.
Кстати, время срабатывания УЗО при номинальном несовпадении токов — всего от 0,0004 до 0,002 секунды, это в 100 раз быстрее, чем время срабатывания автоматического выключателя при КЗ.
Су-27 Кандидат наук Сантьяго-де-Чили 413 50
Отв.18 20 Янв. 09, 03:51
Да, пора перестать пить сырую, а из коробок доставать вузовские учебники.
Я же всё это как-то изучал, и даже приличные оценки в диплом получил
Причины срабатывания того УЗО вместо «пробок» так и остались невыяснеными. Встроеного токового автомата там не было.
Посл. ред. 20 Янв. 09, 04:01 от Су-27
Игорь Академик — 7.4K 3.7K
Отв.19 20 Янв. 09, 08:29
А я этого не изучал никогда. Я же сантехник. Когда жизнь заставила (понадобилось защитить цепь 24 вольта переменки), узнал и запомнил. Кстати, защитил. Обычными автоматами на 380 вольт.
Важно знать! Информация для новичков
Библиотека самогонщика
Выбор аппарата
Выбор бочки
Пользователю Правила
Соглашение
Обратная связь
Тех. поддержка
Поддержать ресурс
Все размещаемые материалы отражают исключительно мнения их авторов и могут не совпадать с мнением Администрации форума ХоумДистиллер.
© 2024 ХоумДистиллер (форум самогонщиков, пивоваров, виноделов, ректификаторов, зерновиков) ПК версия
Добро пожаловать на ХоумДистиллер!
Хорошо, что ты зашел к нам, у нас много полезной информации и отличный ПОИСКОВИК в помощь!
Предупреждаем, Форум использует cookie файлы.
Какое напряжение в розетке для электроплиты ?
Чему равно напряжение в розетке для электроплиты?
Ситуация такая:
Есть духовой шкаф ( В паспорте написано подключать к сети 220-240 вольт, Макс. электрическая мощность подключения 3500 Вт)
Есть варочная поверхность (Максимальная потребляемая мощность 6700 Вт, подключать можно к напряжению [не могу разобраться] написано так:
• 400В — 2+N ~ 50/60 Гц
• 220-240В 3 ~ 50/60 Гц
• 230-240B 3 ~ 50/60 Hz
• 400В — 2+2N ~ 50/60 Гц
что означает цифра 3, после 220-240В . )
Так же имеется розетка, в розетке три кабеля (нуль, фаза, земля) , сечение кабелей толще чем в обычных розетках.
Розетка на прямую подключена к УЗО на 40 A (с помощью него отключается только эта розетка) . На УЗО написано 230/400В.
Задача все это подключить. Вспоминая школьную физику, я понял что мне нужно знать напряжение в этой розетке. ( Я хочу подключить все в одну розетку)
P = I * U, Получается что P=6700+3500=10200 Вт. Таким образом если предположить что розетка 230В. То I = P / U = 10200 / 230 = 44 A.
Получается розетка не выдержит макс. загрузку, если напряжение в ней 230В ?
А если в ней напряжение 400В, то Духовой шкаф к ней подключать нельзя ?
Как и где узнать, какое у меня напряжение в розетке для плиты ?
Дополнен 11 лет назад
Нет тестера.
Дополнен 11 лет назад
А когда в ней напряжение 400 вольт, Будет 2 фазы нуль и земля ?
Лучший ответ
220 там. В квартире нет 380. На варочной панели, рядом с колодкой подключения приклеена табличка (Вы ее видимо нашли) так там помимо цифр еще и расположение перемычек нарисовано. Перемычки защелкнуты внутри колодки, их нужно извлечь и установить согласно схемке. Просто для плиты три варианта работы- от одной, двух и трех фаз
Источник: Электрик
Остальные ответы
померить тестером
Если в розетке — ноль, фаза и земля, значит в розетке напряжение- 220В.
УЗО — слабовато. Сечение кабеля должно быть не менее 10мм².
не напрягайся особенно. В нашей стране напряжение (фазное, т. е. между фазой и нолём) для любых потребителй составляет 220В. И в первую очередь это относится к жилым помещениям. напряжения же в розетке 400В быть не должно (т. к. вряд ли у тебя в квартире трёхфазный ввод) . также надо иметь в виду, что вся бытовая техника рассчитана именно на 220В. плиты в том числе.
У нас в квартире розетка для плиты напрямую подключена к УЗО на 40 А, к ней идёт провод увеличенного сечения (я не мерил, но не мене 4 кв мм) . Проводов три — фаза, земля и рабочий нуль. Фазу лучше всего определять отвёрткой-пробником с неоновой лампочкой — цена ей рублей 10. Если по ошибке принять заземляющий провод за рабочий нуль — сразу вышибет УЗО, и Вы исправите свою ошибку.
За рубежом (а у нас ведь вся электрика повышенного класса всегда импортная! ) предусматривают возможность подключения разных нагревательных элементов плиты к разным фазам. С точки зрения электротехники это правильно (так называемая «расфазировка» для более равномерной нагрузки на электросеть) , но в нашей стране по нормам на квартиру дают только одну фазу (из соображений безопасности в быту: трёхфазный ввод — только по особому разрешению, тем, кому он правда нужен — я рассказывал), а расфазируют, подключая разные квартиры на разные фазы. Поэтому в инструкциях к, например, импортным варочным панелям предусмотрена и возможность подключения к трехфазному вводу, мы же должны подключать по однофазному варианту — он в инструкции тоже всегда есть.
Цифра 3 после 220-240В означает, что можно подключить одну фазу но тремя проводами. . Фактически это означает что там предусмотрены три не зависимые клеммы для фазового провода.. .
Ну т. е. можно подвести один провод большого сечения, поставить на клеммы перемычки, а можно убрать перемычки о подвести три независимых провода меньшего сечения. .
Основы электромонтажа — Розетка электрической плиты
Питание электрической плиты осуществляется от отдельной линии через специальную розетку. К ее выбору и монтажу необходимо подходить осознанно. Так как электроплита это мощный потребитель электроэнергии, то силовой разъем должен выдерживать нагрузку в 8 и более кВт. Все зависит от производителя агрегата. Некоторые из них даже комплектуют свое изделие розеткой, проводами, вилкой и медными перемычками. В этом случае остается правильно установить розетку.
Розетки для электроплит выпускают многие производители. Основное требование к ней – она обязательно должна иметь клемму заземления. Подбирается изделие в зависимости от параметров электрической сети и характеристик подключаемого агрегата. Монтаж должен выполняться на поверхность или внутрь стены, не распространяющую горение и ее материал должен противостоять нагреву.
Запрещается устанавливать такие розетки на деревянные поверхности и выполненные из сайдинг-панелей
При выборе розетки для электроплиты необходимо узнать ее мощность из инструкции по эксплуатации или паспортных данных на конкретную модель, а также определиться с напряжением питающей сети и защитным автоматом (он должен быть выше по силе тока на один номинал, чем у устанавливаемого агрегата).
Классификация розеток для электроплит
Изделия классифицируются по следующим признакам:
- способу установки (накладные, скрытой установки и комбинированные);
- конструктивному исполнению (одинарная и двойная);
- количеству фаз (одно-, двух- и трехфазные);
- мощности (25, 32, 40, 63А);
- степени защиты (IP44 и выше);
- наличию дополнительных функций (таймер, выключатель, шторки защитные, УЗО и т.д.).
Важнейшая особенность изделия – способность пропускать ток большой величины. Розетка состоит из корпуса с внешней декоративной накладкой, внутри которого расположен рабочий механизм с входными клеммами и выходными контактами. Первые служат для присоединения питающего кабеля, вторые – для передачи тока к подсоединенной вилке.
Особенности монтажа
Особенности подключения зависят от напряжения питания сети. И хотя изделия выпускаются универсальными, т.е. могут работать как от одно- , двух- так и трехфазной сети, все-таки различия в монтаже есть.
При подсоединении агрегата к сети любой фазности вначале определяются с местом, где будет стоять плита. К этому месту должен быть подведен медный провод трехжильный (при однофазной сети), четырехжильный (при двухфазной сети) или пятижильный (при трехфазной сети). Сечение провода должно соответствовать данным, указанным в таблице:
Мощность плиты в кВт
Сечение жил в мм2 при подключении к сети:
двухфазной и трехфазной
Как проверить розетку для электроплиты
Тут почитал сообщения на одном из форумов, так там вообще рекомендуют заменять всю разводку по квартире на том основании, что существующая проводка не расчитана на сегодняшние мощности потребления. И на каждую комнату (потребителя) ставить свои УЗО, разделив освещение и розетки, ко всему прочему вынести отдельно стиралку (которую рекомендуют заземлить) и кухню.
На сколько это оправдано и необходимо?
Дом панельный, не больше 20-30 лет.
Или это уже к электрикам ЖЭКа?
p.s. Как провести заземление в ванну для стиралки? От щитка тянуть отдельно провод?
Копировать ссылку на сообщение
17 августа 2007
Тут почитал сообщения на одном из форумов, так там вообще рекомендуют заменять всю разводку по квартире на том основании, что существующая проводка не расчитана на сегодняшние мощности потребления. И на каждую комнату (потребителя) ставить свои УЗО, разделив освещение и розетки, ко всему прочему вынести отдельно стиралку (которую рекомендуют заземлить) и кухню.
На сколько это оправдано и необходимо?
Дом панельный, не больше 20-30 лет.
Или это уже к электрикам ЖЭКа?
p.s. Как провести заземление в ванну для стиралки? От щитка тянуть отдельно провод?
Старая проводка просто не отвечает современным требованиям. Менять или нет вопрос сложный, потому как это реально сделать только при кап.ремонте квартиры. Я у себя меняю постепенно по мере ремонта комнат, там где надо закладываю провода на будущее.
К стиралке однозначно нужна отдельная линия от щитка с заземлением (в наших домах занулением), подключена должна быть к отдельному автомату и отдельному УЗО на 10мА. На существующие линии тоже рекомендуется поставить УЗО (на 30мА) и новые автоматы. Соответственно нужно будет щиток вынести в квартиру или если площадка отгорожена то рядом там повесить, потомучто в штатном щитке старого образца нет места под УЗО.
Кабель в штробе очень удобно фиксировать гипсом, он быстро твердеет. Потом уже заравнивать чем нравится.
Копировать ссылку на сообщение
17 августа 2007
В общем-то, пишут верно. Но это лишь рекомендация, а не необходимость. Так что смотрите, если у Вас есть силы, время и способности самому поменять кабель — займитесь этим, если нет — тогда достаточно будет расковырять все монтажные коробки (обычно они на стыке потолков и стен замурованы) и проверить, нет ли обуглившихся изоляторов скруток. Если хотя бы одну оплавленную скрутку найдете в квартире, то лучше везде их переделать, заменить на современные надежные зажимы или клеммы (если будете покупать в магазине — обязательно спросите, подходят ли они для вашего кабеля (нужно будет предварительно посмотреть, из какого металла сделан Ваш кабель — алюминий или медь, и узнать диаметр кабеля).
УЗО на каждую комнату, по-моему, лишнее. Я не стал ставить.
А вот разделить освещение с розетками — очень удобно. Если Вы воткнете в розетку дохлый утюг, то сработает «розеточный» автомат, а освещение в квартире останется.
Я, когда делал кап.ремонт в квартире (тоже панелька 9этажка, лет 17-20 возраст), у меня там оказалось, что вся квартира сидит на одном автомате (кроме печки), и обследование монтажных коробок показало, что все соединения оплавлены (провода были алюминиевые, соединения — опрессовка с помощью алюминиевых трубок и полиэтиленовые колпачки в качестве изоляции), кое-где обуглены, да так, что аж голые провода почти соприкасались. Еще бы маленько, и все — КЗ и пожар.
Я решил сделать так: поскольку сами провода были, в общем-то, в порядке, я разобрал все монтажные коробки, отсоединил оттуда все розетки и вытащил эти розеточные провода из стен (они там в пустых трубках-каналах, легко вытягиваются). Все соединения поменял на конусообразные (спиральные, самонарезающиеся) колпачки «СИЗ» для алюминиевых проводов. Таким образом, на старой 2-проводной проводке, но с новыми соединителями осталось все освещение. А для розеток проложил по освободившимся каналам новый медный хороший кабель (ввг3х2.5, но он оказался даже чересчур толстоват, надо было ограничиться ввг3х1.5, он и гнется легче). Для соединения медных проводов использовал очень удобные зажимы WAGO: зачищаешь провод, втыкаешь в отверстие в зажиме, и обратно уже не вытаскивается. Туда же и другие провода втыкаешь, в соседние отверстия. Стоит несколько рублей штучка на 4 дырочки. Удобно, что не нужно никаких отверток, и держится очень надежно. Стены пришлось кое-где поштробить, чтобы вывести новый кабель из всех комнат в прихожую, т.к. в потолке некоторые кабельные каналы оказались забиты, не получилось просунуть через них новый провод). Заодно, раз уж поштробил стены, там где нужно было, поставил дополнительные врезные розетки. А в прихожей все новые провода из всех комнат свел по потолку в одну точку и поставил там удобную монтажную коробку с «шинами» (продаются такие в Электрике, с синенькими прозрачными крышками). Там каждая шина — толстенный металлический стержень с кучей мест для привинчивания кабелей, и таких шин 3-4шт как раз (земля,ноль,фаза и еще одна запасная). От этой новой коробки пришлось в подъезд проложить дополнительный 3-жильный провод в щиток, ну и в щитке установить дополнительный автомат на «розеточную» проводку.
Ну а потом всю эту паутину из проводов и шинной коробки, расположенных на потолке в прихожей, закрыли подвесным потолком, сделанным из стеновых панелей. Заодно и встроенные светильники в эти панели врезали. Симпатично смотрится.
В ванную комнату, разумеется, тоже от этой коробки проложил новый толстый 3-проводный кабель, и установил там брызгозащищенную розетку. Все ништяк пашет 🙂
Даже к печной розетке ничего подключать не пришлось.
Времени, правда, на приведение всей проводки в порядок, ушло чуть ли не больше полной рабочей недели. Очень много долбить пришлось, старую проводку искать.
Если сильного желания всем этим заниматься нет, то заземление для стиралки можно провести обычным отдельным медным проводом в подъезд до электрощитка. В щитке, как правило, есть специальный болт, помеченный знаком заземления. Если такого знака нет, тогда подключайте свое заземление к нулевой шине подъезда (наверняка там где-то есть свободные клеммы), которая обычно соединена с корпусом электрощитка.
Вот такие пироги. Будут вопросы — обращайтесь 🙂
Руслан