Как выровнять глубину траншеи под фундамент

Прокладка траншеи под мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

Перед рытьем траншеи под мелкозаглубленный ленточный фундамент отдайте себе отчет, что вы точно понимаете глубину залегания грунтовых вод, и представляете, с каким грунтом вам предстоит иметь дело. Стабильность грунта – важнейшее условие для возможности построить дом, опирающийся на мелкозаглубленный ленточный фундамент. Помните, что грунты из мелких частичек с ровными краями (пылеватые и мелкие пески, глина, ил) при обводнении значительно теряют свои несущие свойства. Кроме того, поступление воды в траншею из подземных источников или по прорезанным водоупорным пластам может значительно затруднить проведение работ и превратить обычную “заливку” мелкозаглубленного ленточного фундамента в подводное бетонирование. Прорезание траншеей слоев грунта может вызвать изменение движения грунтовых вод, что может привести к подъему грунта при обводнении или к его усадке при незапланированном дренировании. Значительно теряют в объеме при дренировании пористые органические грунты (торф). Глинистые грунты способны осаживаться под нагрузкой на протяжении нескольких лет, постепенно отфильтровывая из своей структуры воду.

Перед началом работ по рытью траншей под мелкозаглубленный ленточный фундамент оцените близость строительной площадки к окружающим постройкам (как своим, так и к соседским). Предупредите соседей о готовящихся земельных работах и попросите их наблюдать за стабильностью грунта и элементов конструкции их домов. Производимые вами работы по рытью траншеи могут оказать воздействие на стабильность и несущие способности грунта под соседними домами. Скорее всего, для вас будет дешевле остановить рытье траншеи и задуматься о способах укрепления грунтов или о выборе другого типа фундамента, если производимые вами работы начнут вызывать деформации оснований соседских домов. В противном случае, кроме навсегда испорченных отношений с соседями, можно испортить и свое финансовое благополучие, выплачивая компенсации за причиненный вами ущерб.

Хороший дренаж и водоотведение – это важные условия сохранения стабильности грунтов при рытье траншеи под фундамент. На плохо дренированных грунтах при потенциальной угрозе подтопления траншеи поверхностными водами (осадки), вокруг траншеи должен быть насыпан и трамбован водоотводящий уклон (банкет) из грунта. Этот банкет у траншеи с уклоном поверхности 0,02-0,04 (спуск 2-4 см на метр протяженности уклона) может послужить в дальнейшем для создания требуемого уклона грунта, отводящего поверхностные воды от фундамента здания (уклон до 0,05). Если уклона для защиты траншеи фундамента от поверхностных вод недостаточно, то вокруг траншеи под фундамент можно создать вал сплошным контуром и прорыть водоотводящие канавы на расстоянии не менее 1,5 метра от края траншеи или заложить кольцевой дренаж. Уложенные дренажные трубы сбоку и сверху на высоту не менее 150 мм должны засыпаться дренирующим материалом (щебнем или крупнозернистым песком) с содержанием частиц размером менее 4 мм не более 10 % по массе. Толщина этого слоя под подошвой фундамента должна быть не менее 125 мм, а в плане слой должен выступать на 300 мм за наружные грани мелкозаглубленного ленточного фундамента. На увлажненных строительных площадках, где часть материала дренажного слоя втапливается в грунт, следует увеличивать толщину этого слоя с таким расчетом, чтобы толщина незагрязненного грунтом основания слоя составила не менее 125 мм (пункт 5.7.4 СП 31-105-2002). Целесообразно выстилать выработку в грунте под дренаж и дренирующую засыпку геотекстилем, чтобы предупреждать заиливание дренажа.

Если траншея прорезает водоупорный слой, то траншею требуется расширить по уровню водоупорного слоя так, чтобы по периметру можно было отрыть канаву для отвода поступающей воды (пункт 2.16 СНиП 3.02.01-87). Для траншей число уступов в стенах в скальных грунтах не должно превышать трех, в прочих грунтах — пяти. Отношение высоты уступа к его ширине устанавливается проектом, но должно быть не менее 1:2 — в глинистых грунтах и 1:3 — в песчаных грунтах (пункт 3.18 СНиП 3.02.01-87).

Схема №1. Схема профиля траншеи под мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Глубина и ширина траншеи.
Траншея должна быть отрыта на глубину заложения фундамента с учетом толщины песчаной подушки. Дно траншеи должно быть горизонтальным. При рытье траншеи вручную рекомендуется очень аккуратно снимать последние слои грунта у отметки дна, чтобы не нарушить плотность слежавшихся пластов грунта. Упавший при рытье на дно грунт со стенок траншеи нужно удалить. Помните, что взрыхленный при рытье грунт имеет в два раза меньшую плотность, чем слежавшийся и требует трамбовки при обратной укладке, поэтому дно траншеи должно быть зачищено до грунта с ненарушенной структурой. При рытье траншеи экскаватором пласты грунта будут взрыхлены и требуют обязательной трамбовки.
Если грунт достаточно плотный и не осыпается, то при небольших глубинах и отсутствии бетонной подготовки шире мелкозаглубленного ленточного фундамента условно допустимо (для сооружений III-й неответственной категории) отрыть траншею по ширине ленты фундамента + 4 см запаса, чтобы грунт послужил естественной опалубкой. Стенки траншеи при этом должны быть максимально выровнены. В этом случае траншею рекомендуется выслать полиэтиленовой пленкой, либо гидроизоляционным материалом. Пленка удержит воду внутри отливаемой ленты фундамента и даст бетону набрать проектную прочность. Также пленка будет служить препятствием для грунтовых вод и создаст «скользящий» слой, который снизит силу трения при воздействии на фундамент касательных сил морозного пучения. В случае обычной для самостройщиков «экономии» сил и материалов рекомендуется уложить хотя бы гидроизоляцию на дно траншеи – это будет лучше, чем ничего.

При устройстве бетонной подошвы, траншея отрывается минимум на ширину бетонной подошвы фундамента. Если планируется закладка дренажных труб на уровне подошвы фундамента, то ширину траншеи рекомендуется увеличить как минимум на диаметр дренажной трубы + двойной отступ по 15 см (30 см).
В рыхлых осыпающихся грунтах стенки траншеи придется устраивать под углом, чтобы предупредить осыпание грунта, либо укреплять стенки деревянными или фанерными щитами. Грунт, извлеченный из котлована или траншеи, следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м от бровки выемки. Разрабатывать грунт в котлованах и траншеях подкопом стен с обрушением грунта не допускается.

Таблица №26. Выбор крутизны откосов траншеи для мелкозаглубленного ленточного фундамента.*

Крутизна откоса (отношение его высоты к глубине) при глубине выемки, м, не более

Как происходит выравнивание фундамента?

Вероятные ошибки и различного рода недочеты, при заливке основания строящегося объекта, могут стать основой для тех или иных дефектов. Какие-то дефекты можно устранить практически сразу, какие-то в последующем, а какие-то могут привести к серьёзным последствиям, которые можно будет исправить лишь с помощью демонтажа и замены. На какие этапы делится выравнивание фундамента? Этап №1 Определяем насколько глубоко можно выкопать котлован или траншею. Для этого используется документ СНиП II-Б.1-62. Например, уровень промерзания можно определить по типу грунта: пучинистый или слабо пучинистый. От этих факторов зависит глубина закладки фундамента. Этап №2 Второй задачей является выравнивание дна котлована или траншеи. Для этого используется так называемая «подушка», которая состоит или из щебня и песка, или из гравия. Материал используется для того, чтобы дно было ровным, а также для равномерной усадки фундамента. Поэтому небрежное отношение на этом этапе категорически недопустимо. Процесс происходит следующим образом:

• Первым делом засыпается песок и выравнивается, затем плотно утрамбовывается. Слой не должен быть меньше, чем 30 см.
• Следом идет щебень. Его также засыпают и утрамбовывают, но толщина может быть 15-25см.

Фундамент обязательно должен быть ровным. Это условия напрямую влияет на прочность всей конструкции. Для того, чтобы фундамент был ровным, необходимо выставить строительный уровень. Существует несколько вариаций:

• Максимальный уровень заливки бетона отмечается на щитах, которые ставятся как раз с помощью строительного уровня. За верхнюю отметку категорически запрещено выходить.
• Вместо отметок мелом можно прибить к внутренней стороне опалубки рейки, которые также будут обозначать верхний уровень заливки бетона.
• Использование специального геодезического прибора – нивелира, который определяет разность высот поверхности.

После заливки раствора осуществляется контроль поверхности: для ленточных конструкций можно использовать широкий шпатель или правило, а для плитных конструкций используются различные широкие инструменты.

Очень важно проконтролировать горизонт столбов и свай. Сделать это можно как с помощью обычных бытовых приборов, в том числе и линейки, так и с помощью нивелира.

Очень важно, чтобы верхняя поверхность фундамента была ровной, ведь на нее будет уложена гидроизоляция, которая напрямую будет «контактировать» (соприкасаться) с домом.

Фундамент подвергается невероятно большим нагрузкам от корпуса и крыши. Чтобы основа дома корректно выполняла свой функционал, строители очень серьёзно относятся к правилам его возведения и держат весь процесс на строжайшем контроле.

Редактировано: 2.12.2020 17:00:28

Как правильно выровнять фундамент перед монтажом перекрытий или возведением стен

Фундамент – основа дома, которая подвергается самым большим нагрузкам. Поэтому строители очень жёстко контролируют правила его возведения. Но не всегда эта конструкция получается ровной. Отсюда и часто задаваемый вопрос – как выровнять фундамент. Читайте до конца, и найдёте информацию по этой теме.

Все начинается с подушки

Что такое подушка – это слой из песка и щебня или из гравия, которая засыпается на дно траншеи или котлована. Её назначение – выровнять дно, чтобы нижняя плоскость фундаментного сооружения была ровной. Это первое. Второе – чтобы сам фундамент равномерно усаживался, не создавая неровностей и перекосов.

Поэтому не стоит пренебрегать этим слоем. А тем более относиться к его закладке с небрежностью. Поэтому пошагово, как сделать подушку под фундамент:

• Засыпается песок, который выравнивается по горизонтали и утрамбовывается. Толщина конечного слоя не должна быть меньше 30 см. Это делается для того, чтобы предотвратить подъёма влаги. Все дело в самом песке. Хоть он – материал и сыпучий, но вертикальный подъем влаги может через него проходить только на высоту 30 см.
• Засыпается щебень, который также выравнивается и утрамбовывается. Здесь достаточно толщины слоя в пределах 15-25 см.

Но перед тем как засыпать подушку, надо точно определить глубину выкапывания траншей или котлована. Здесь за основу берут тип грунта на стройплощадке. Обычно строители, выбирая соотношения, пользуются СНиПом II-Б.1-62. В этом документе указаны минимальные параметры глубины закладки фундаментной конструкции. Приведём пример некоторых соотношений:

• если грунт непучинистый, уровень промерзания не больше 3 м, то глубина закладки фундамента не должна быть меньше 1 м;
• если грунт слабопучинистый, а уровень промерзания в пределах 1 м, то глубину фундамента можно делать 0,5 м – не меньше.

Почему фундамент должен быть ровным

В основном это касается двух поверхностей: верхней горизонтальной и двух боковых вертикальных. С первой все просто. Если между фундаментом и укладываемой на него рулонной гидроизоляцией остаётся пространство, то оно станет участком разрушения гидроизоляционного материала. Соответственно впоследствии начнёт разрушаться стеновой материал, который будет подвергаться воздействию влаги, поднимающейся от грунта по капиллярам фундамента.

Если неровными будут боковые поверхности, особенно, если неровности – это вогнутые участки, то уменьшается толщина самого фундаментного сооружения. А это приводит к снижения несущей его способности. По сути, снижается прочность конструкции.

О ровности боковых стенок фундамента можно не беспокоиться, если для заливки бетона была использована качественная опалубка. Обычно это металлические изделия или деревянные, обшитые листовым железом. Некоторые частные застройщики используют самодельные щиты, сколоченные из досок, ровность поверхности которых оставляет желать лучшего. Поэтому совет – такие щиты рекомендуется изнутри обшивать рубероидом. Он и выровняет поверхности, и создаст барьер от вытекания жидкого бетона через щели, которые всегда присутствуют между досками.

Что касается влияния опалубки на ровность, то главное – это выставить сами щиты по вертикали, а также по горизонтали между собой.

И ещё один момент, который касается ровности фундамента. Перед его заливкой строители выставляют уровень. По сути, это выставление крайних точек конструкции, за которые выходить нельзя. Как это сделать правильно. Есть несколько вариантов:

• использовать нивелир, которым «стреляют» по краям устанавливаемых щитов, последние по уровню и устанавливают, а затем в опалубку заливают бетон по верхним краям щитов;
• используют строительный уровень, с помощью которого выставляют щиты и по горизонтали, и по вертикали, а затем внутри делают метки мелом, которые обозначают верхний уровень заливки бетонного раствора, за него выходить нельзя;
• то же самое, что и в предыдущем варианте, только вместо мела используют рейку, которую набивают по внутренним поверхностям опалубки.

Перед тем как выставить уровень фундамента, необходимо приготовить опалубку. Далее в центре участка, а точнее, внутри будущего дома вбивается кол или стержень. На нем обозначают высоту будущей фундаментной конструкции. Именно эта метка и станет точкой отправления при выставлении опалубки.

Последнюю устанавливают на подушку, которая была сама предварительно выровнена. А затем нивелиром определяют, совпали ли верхние края щитов с меткой на вбитом стержне. Сегодня для этого даже используют лазерный уровень. Если края щитов ниже уровня, их приподнимают и устанавливают на подпорки. Это может быть кирпич, камни, металлический профиль или подсыпка из щебня. Если края выше требуемого уровня, то щиты опускают, подкапывая под ними подушку.

На фото ниже очень хорошо видно, как выставить уровень фундамента своими руками. Причём фундамент плитный, который часто используют в частном домостроении на подвижных грунтах под нетяжёлые объекты.

Вообще, появление лазерного уровня решило многие проблемы. Это коснулось и выравнивания фундаментов. Особенно, если дело касалось столбчатых и свайных разновидностей. К примеру, перед тем как выровнять столбчатый фундамент по высоте, необходимо установить прибор в любой точке площадки. Главное – чтобы его луч коснулся всех столбов. На одном из них делают метку высоты. А уже лазерный луч покажет, какой из торчащих столбов ниже требуемого размера, какой выше.

С последними проще – их просто срезают болгаркой с алмазным диском. Проблема – если столбы надо нарастить. Если они являются промежуточными или располагаются не под несущими стенами, то наращивается армирующий каркас с помощью сварки, а затем из бетона заливается бандаж в установленную опалубку. Если фундамент располагается по углам строения или на пересечении стен, то лучше его убрать и залить новый.

Если столбчатый фундамент собран из кирпича или блоков. В этом случае вообще стараются не допускать перепадов элементов. То есть процесс выравнивания проводят сразу в процессе их возведения. Как это делают:

1. Выкапывают небольшие ямки под столбы с учётом размеров используемого материала.
2. По крайним и угловым элементам устанавливают колышки или стержни.
3. Выставляют на последних высоту.
4. Обвязывают их бечёвкой или леской так, чтобы они находились в горизонтальной плоскости.
5. Укладывают блоки на раствор до требуемого уровня, предварительно сложив их для примерки.
6. Если высота блоков будет выше, то под ними делают дополнительно углубление ямки.
7. Если высота ниже требуемой величины, то подсыпают ещё слой подушки.

Некоторые мастера выравнивание производят наносимым поверх столбов цементным раствором, что в корне неправильно. Раствор под нагрузкой здания растрескается, и велика вероятность, что дом в каком-то месте просядет.

Итак, мы конкретно пока разобрались, как выровнять столбчатый фундамент. Переходим к ленточной разновидности.

Смотрите также:
Каталог проектов одноэтажных домов с цокольным этажом.

Выравнивание ленточного фундамента

Все начинается с боковых поверхностей. Если перепад неровности небольшой – в пределах пары миллиметров, то подземную часть фундаментной конструкции выравнивать нет смысла. Иногда жидкая или рулонная гидроизоляция эту проблему решает полностью. Цокольную часть также выравнивать не надо, если её будут облицовывать камнем, кирпичом или плиточным материалом. Если цоколь будет окрашиваться, то его поверхности просто оштукатуриваются.

Дело обстоит хуже, если перепад большой. Особенно, если он больше 5 см. Но если в пределах 5 см, то оптимально – установить на вертикальную поверхность стальную сетку и провести оштукатуривание. Кстати, для крепления сетки все чаще используют гвозди для бетона.

В том случае, если фундамент имеет значительный перекос, то боковую поверхность придётся армировать и заливать рядом бандаж. Если перекос очень большой, к примеру, в пределах полметра, то между фундаментом и новой опалубкой устанавливается армирующий каркас из стальной арматуры. Бандаж – это, по сути, небольшой толщины фундамент, который формируется с одной или двух сторон старой конструкции.

Это достаточно серьёзная работа, связанная не только с вопросом, как выровнять фундамент перед кладкой. Все дело в том, что заливаемый бандаж должен хорошо быть скреплён с самой фундаментной конструкцией. Обычно для этого на боковую поверхность с помощью анкеров или металлических дюбелей устанавливается сетка со средними ячейками. При этом для бандажа используется бетон более высокой марки. К примеру, если для фундамента был применён раствор М300, то для бандажа он должен быть М400.

Затратнее всего, если внутрь бандажа устанавливается армокаркас. К тому же его надо правильно установить. В некоторых случаях каркас крепят дополнительно к стержням, которые предварительно вбиваются в старый ремонтируемый фундамент. То есть работа на самом деле большая. Поэтому рекомендуется при заливке фундамента, строго следовать правилам и нормативам его сооружения.

И ещё один момент. На самом деле не всегда фундамент получается прямым и ровным. Понятно, что при его сооружении были нарушены технологические нормы. Чтобы частично сэкономить, выравнивание производят с внешней стороны, для чего устанавливают опалубку по внешней стороне и делают заливку бетонной смеси.

При этом важно правильно выбрать толщину заливаемого слоя. К примеру, если толщина основного фундамента равна 400 мм, то пристройка должна сооружаться толщиною не менее 120 мм. И это по максимальной толщине ремонтируемой фундаментной конструкции. К примеру, где-то толщина составляет 400 мм, где-то 320, все равно выполняется ровность конструкции. То есть от максимального параметра откладывается 120 мм, от остальных получится в соответствии с толщиной.

Видео описание

В видео рассказывается, как выровнять фундамент после заливки:

Идём дальше, и будем отвечать на вопрос, как выровнять фундамент после заливки по горизонту. То есть расскажем, как правильно выровнять верхнюю горизонтальную поверхность. Самый простой вариант – использовать для этого кирпичи или бетонные блоки, которые укладываются на раствор прямо на поверхность без гидроизоляции. То есть выкладывается два или три ряда кирпича или блока, верхняя поверхность которых сразу выравнивается за счёт укладки раствора разной толщины. После чего проводятся гидроизоляционные мероприятия. На фото показано, как выровнять фундамент кирпичом.

Смотрите также:
Каталог компаний, что специализируются на работах с фундаментом и утеплении домов.

Надо отдать должное, что технология выравнивание кирпичами сегодня является часто используемой. Во-первых, это быстро. Во-вторых, малозатратно. Главная задача – не испортить кирпичную кладку в плане её же ровности. При этом используют разные технологии кладки, где применяют и чисто кирпичный вариант, и комбинированный с бетонным раствором.

Видео описание

В видео показано, как выровнять фундамент после заливки, применяя кирпичи:

Второй вариант – с помощью бетонного раствора. Здесь тонкий раствор делать нельзя по причине, что под действием больших нагрузок от стен он просто растрескается и начнёт утончаться. Исключения составляют лёгкие постройки, к примеру, каркасного типа. Поэтому выравнивание производят сейсмопоясом. Это тот же ленточный фундамент с армирующим каркасом внутри, только небольшой высоты.

Главная задача застройщика – точно рассчитать толщину пояса и размерные параметры армокаркаса. Лучше обратиться к специалисту, который эти расчёты произведёт грамотно. Что касается бетона, то здесь применяется та же марка, что была использована для самого фундамента.

Необходимо отметить, что именно сейсмопояс всегда используют для выравнивания фундамента, если он собран из фундаментных блоков или обычных бетонных блоков, из которых поднимают стены. На фото ниже как раз хорошо видно, как выровнять фундамент по горизонтали с помощью сейсмопояса. Обратите внимание, что сам фундамент собран из фундаментных блоков.

Каковы этапы проведения этого процесса:

1. Изготавливается армирующий каркас из стальной арматуры. Размеры каркаса и диаметр арматурных стержней выбирают согласно расчёту, сделанного специалистом.
2. Устанавливается каркас по месту требования.
3. Устанавливается опалубка, которая крепится к армокаркасу проволокой или другими крепёжными изделиями. Крепежи остаются внутри заливаемого бетона. Элементы опалубки также скрепляются между собой деревянными поперечинами с обязательным выставлением щитов по вертикали.
4. Производится заливка бетонного раствора.
5. Через семь дней опалубку можно снимать. Но нагружать выравнивающий слой, то есть возводить стены или монтировать плиты перекрытия, можно только через 28 дней. За этот срок бетон наберёт свою марочную прочность.

Внимание! Перед тем как выровнять опалубку под фундамент по горизонту, необходимо выбрать крепёжное изделие. Чем толще и выше выравнивающий слой, тем мощнее и чаще надо устанавливать крепежи.

И ещё один момент, касающийся вопроса, как выровнять фундамент после заливки по уровню. Нередко не требуется делать большой толщины выравнивающий слой с закладкой в него армирующего каркаса. Бывает достаточно залить обычный цементно-песчаный раствор толщиною 100-150 мм. Обычно так делают, если строение небольшого веса, к примеру, каркасный дом. Для этого сам раствор делают густым, чтобы он не растекался.

Для формирования этого слоя используют опалубку из обычных досок, укладываемых в один ряд. То есть для этого щиты не применяют. Главная задача производителя работ – правильно установить и выставить доски. Здесь много различных предложений, как это сделать.

Видео описание

Предлагаем посмотреть видео, в котором вы найдёте ответ на вопрос, как выровнять фундамент своими руками, используя скользящую опалубку и густой цементно-песчаный раствор:

Выравнивание цоколем

Цоколь – это часть фундамента над поверхностью грунта. Он присутствует в ленточной конструкции всегда. Размеры выступа могут быть разными, все зависит от того, что планируется организовать в подземной части строения. Но надо отметить, что цокольную часть фундамента вообще не используют по причине высокого уровня грунтовых вод или по чисто экономическим соображениям.

Но именно цоколь даёт возможность провести выравнивание, особенно, если он закладывается, как отдельная от общей фундаментной конструкции часть. И здесь несколько вариантов:

1. Используются кирпичи или бетонные блоки.
2. Производится наращивание с помощью бетонной смеси.

Обычно эти технологии применяются, если сам фундамент собирается из блочных элементов. Но это не говорит о том, что их не используют при выравнивании фундамента, залитого, как монолит.

Итак, как выровнять цоколь, если фундамент неровный. В принципе, процесс производится точно так же, как и в случае обычного выравнивания. То есть, если для этого применяют кирпичи или блоки, то в первую очередь горизонтальную поверхность конструкции покрывают гидроизоляционным материалом. Особенно это важно, если для выравнивания будут использоваться кирпичи. Здесь также укладывают стандартную гидроизоляцию – или рубероид, или битумную мастику. Лучше оба материала вместе.

Главная задача производителя работ – выставить выравнивающий слой по уровню. То есть сначала надо определиться с высотою кладки, а затем выставить горизонталь, по которой будет укладываться последний кирпичный или блочный слой.

И здесь важно учитывать, чтобы горизонтальная внешняя поверхность последнего слоя совпала с установленным уровнем. Поэтому при расчёте количества слоёв кирпича или блоков надо обязательно учитывать их целостность по вертикали. К примеру, если выравнивающий слой по высоте равен 50 см, то для него потребуется: 500 : 65 = 7,7 штук кирпичей по высоте. С учётом толщины кладочного шва потребуется 6 рядов. Обратите внимание, 65 мм – это высота кирпича.

Часто высота цоколя определяется примерно. Но иногда проект требует повышенной точности закладываемого уровня, который строго соблюдается. Для этого не изменяют количество выравнивающих слоёв, здесь стараются или уменьшить, или увеличить толщину кладочного раствора.

Как выровнять плитный фундамент

Эта разновидность фундаментных конструкций в частном домостроении встречается нечасто. Во-первых, дорого. Во-вторых, это достаточно большой объем строительных работ. Единственное, где эту конструкцию применяют практически всегда – гаражи. Потому что плитный фундамент выполняет сразу две функции: фундамента и пола.

Как и в случае со свайными и ленточными вариантами, плитный часто заливается неровно. И это в основном касается верхней горизонтальной плоскости. Выравнивать такую конструкцию не имеет смысла, потому что сам процесс – это заливка стяжки. И если площадь фундамента большая, то и на стяжку уйдёт большое количество финансовых средств. Стоит ли это делать.

Читайте также:
Обвязка фундамента брусом: особенности технологии, виды и способы соединений

Поэтому опытные строители рекомендуют сразу заливать фундамент по горизонту. В некоторых гаражах заливку производят под уклоном в сторону ворот. Как залить фундамент по уровню, мы уже упоминали. Просто ещё раз напомним:

1. Выкапывается котлован под размеры строения на проектную глубину.
2. Формируется подушка из песка и щебня. Она обязательно выравнивается по максимуму с утрамбовкой каждого слоя.
3. Монтируется опалубка, которая будет формировать цокольную часть конструкции. Именно опалубку и надо выставить по уровню. Именно её правильная установка ответит на вопрос, как отбить уровень фундамента. Для этого используют разные измерительные инструменты. К примеру, строительный уровень, ватерпас.
4. Устанавливается армирующий каркас из стальной арматуры. Обычно это одна или две сетки с ячейками 20х20 см, установленные друг над другом.
5. Проводится заливка бетонного раствора по краям опалубки.

Если требуется залить плитный фундамент под дом, то в указанную технологию надо добавить дополнительно несколько этапов. А именно:

• На подушку заливается бетонный раствор, который формирует подфундаментный слой. Его обязательно выравнивают по горизонтали. Под заливаемый бетон рекомендуется уложить геотекстиль.
• На сформированный бетонный слой после его высыхания укладывается гидроизоляционная плёнка, поверх которой монтируют плиты теплоизоляционного материала. Чаще применяют пеноплекс.
• Затем на теплоизоляцию укладывают армирующий каркас.
• Устанавливают опалубку по уровню.
• Заливают основной слой из бетонного раствора, который выравнивают по внешним краям опалубки.

Видео описание

В видео показано, как ровно залить фундамент по горизонту:

Что делать, если плитный фундамент залит неровно. Ничего делать не надо. Просто придётся выравнивание кладки производить с помощью кирпичей и кладочного раствора. То есть при поднятии стен надо будет выставить каждый кирпичный ряд по горизонтальному уровню, увеличивая толщину кладочного раствора.

Полезные советы

Самый главный совет – все делать строго по технологии заливки фундаментных конструкций. И здесь важная составляющая – как выставить фундамент по уровню. Выставите опалубку – следите, чтобы уровень заливаемого раствора не был ниже или выше отметки. Сделаете правильно – не будете дополнительно вкладывать деньги в процесс выравнивания. Поэтому лучше всего за основу уровня брать верхний край опалубки. Уж здесь точно не превысите или уменьшите уровень заливки.

Перед тем как выровнять столбчатый фундамент по уровню, надо точно отбить этот уровень на одном из столбов. А уже с помощью лазерного уровня нанести метки и на остальные опоры.

Коротко о главном

Выравнивание ленточных фундаментов производится по вертикальным сторонам и верхней горизонтальной. Боковые стороны выравнивают цементно-песчаными растворами с использованием стальных сеток или решёток из арматуры. Или без таковых, если перепады плоскости небольшие.

Выравнивание горизонтальной плоскости производится стяжками, кирпичами или бетонными блоками в зависимости от тяжести стен, кровли и перекрытий строения. Для этого часто используют сейсмопояс, особенно если фундамент собран из блоков.

Выравнивание свайных фундаментов производится обрезкой или наращиванием свай по специальным технологиям.

Выравнивание плитного фундамента не производится. Здесь правильно залить конструкцию сразу по уровню.

Как копать траншею под фундамент: советы и инструкции

Узнайте, как правильно копать траншею под фундамент, с помощью наших ценных советов и инструкций. Сэкономьте время и усилия с нашими профессиональными рекомендациями. Подробнее в нашей статье.

Чтобы определить, как копать фундамент для постройки красивого дома, важно учитывать тип почвы на участке, климатические условия региона и характеристики здания. Ниже рассмотрим возможные методы выкапывания траншеи или котлована, а также правила для выполнения подготовительных и других работ. Кроме того, рассмотрим рекомендации специалистов для самостоятельного выкапывания фундамента под дом.

Правила выполнения расчетов

Для правильного рытья фундамента важно учесть несколько ключевых параметров. Сначала следует провести анализ почвы, способной выдерживать нагрузки, учесть глубину промерзания, определить уровень грунтовых вод. Также следует учесть конфигурацию и назначение здания (жилая, общественная, хозяйственная, временная). Выбор типа фундамента также зависит от предполагаемой нагрузки от несущих элементов. Если у вас отсутствует опыт в выполнении таких работ, настоятельно рекомендуется заказать услугу копки траншеи у специалистов с опытом. Это позволит избежать ошибок и обеспечит правильное выполнение работ с учетом всех необходимых параметров.

Самым простым и достаточно популярным методом для строительства фундамента под дома является установка ленточной конструкции. В этом случае возможно расположить его основу ниже уровня промерзания почвы, определяемого климатическими условиями в конкретном регионе.

При выборе глубины заделки ленточного фундамента также учитывают наличие подвального или цокольного этажа в доме. В этом случае маркировка его подошвы должна быть на 30-50 см ниже уровня пола. Также фундамент глубоко углубляется, чтобы оставалось не менее 50 см до уровня грунтовых вод. Еще одной популярной конструкцией для фундамента является плитная конструкция. Этот метод применяется для зданий со сложной конфигурацией и значительной нагрузкой на грунт. Плитный фундамент, особенно с дополнительным утеплением, является рациональным выбором при значительной глубине промерзания грунта, когда установка ленточного фундамента является слишком затратным.

Объем земляных работ

• выкапывание траншеи;
• выкапывание траншеи;
• бурение ям под сваи;
• выемка плодородного слоя почвы для монолитной плиты;
• разработка глубокого котлована в случае наличия подвала.

К земельным работам также относят планировку участка и организацию путей для подъезда строительной техники.

Применение спецтехники или копания вручную

Чтобы правильно выкопать фундамент под дом, важно четко определить объем земельных работ. В случае строительства легких или небольших по площади зданий, трудно оправдать использование экскаватора, и выкапывание можно выполнить вручную этот подход уместен для сооружения бани, веранды, гаража и других небольших зданий.

Применение экскаватора для устройства фундаментов является обоснованным в таких случаях:

• необходимо не только доставать грунт, но и погрузить его в специализированный транспорт для дальнейшего вывоза;
• планируется большой объем земельных работ;
• разработка осуществляется на мерзлых, каменистых или сильно уплотненных почвах;
• под дом необходимо выполнить глубокую траншею небольшой ширины.

Использование экскаватора б/у для земельных работ позволяет эффективно ускорить процесс копания фундамента и уменьшить трудозатраты. Однако, после использования землеройной техники, рабочим все еще остается немало задач. Например, нужно вручную выровнять дно траншеи и укрепить его стенки, особенно если есть легкие грунты, которые могут осыпаться. После устройства фундамента также проводят работы с обратной засыпкой грунта.

Разметка котлована

Чтобы правильно выкопать траншею под ленточный фундамент, перед началом работ необходимо выполнить ряд подготовительных этапов. После расчистки и выравнивания площадки под будущее здание переходят к следующим шагам:

1. Одну из стен фундамента привязывают к любому объекту на строительной площадке, например к забору или существующим зданиям.
2. Проводят расчеты и натягивают первый шнур вдоль одной из стенок, закрепляя его колышками немного за углами здания, чтобы избежать разрушения разметки во время копания.
3. Натягивают шнуры вдоль всех сторон фундамента, совпадая их сечения с углами будущей траншеи.

Важно учитывать точность разметки, чтобы получить траншею с равными углами. Можно воспользоваться теоремой Пифагора и правилами геометрии. Также рекомендуется использовать нивелир для точного определения высот и обеспечения ровности диагоналей траншеи. Это особенно важно при сложных конфигурациях или значительных перепадах высот на участке. В случае выявления неточностей разметку следует выполнить снова.

Геометрические параметры траншеи

При определении размеров фундамента важно руководствоваться проектными решениями. Глубина и ширина траншеи всегда будут немного больше, чем параметры будущей ленты фундамента. Это обусловлено необходимостью создания дополнительной щебеночно-песчаной подушки и установки щитов опалубки. После заливки бетона или монтажа фундаментных блоков возникает потребность в выполнении гидроизоляционных работ.

Перед тем, как начать копание траншеи для фундамента, следует учитывать, что ее глубина должна превышать уровень подошвы ленточного фундамента на 35 см. Ширина копания в грунте должна быть больше на 65 см внешней стороной (для гидроизоляционных работ) и на 35 см внутренней (для установки щитов опалубки). В случае наличия ослабленной почвы стенки траншеи следует сделать с небольшим наклоном, чтобы предотвратить их обрушение. Если имеем дело с расслабленной почвой, отношение откоса может быть 1:0,5.в случае очень сухой почвы этот показатель будет составлять 1: 0,25.

• Избегая подкопа под соседний фундамент: не рекомендуется выполнять котлован под пристройку, вынимая грунт под прилегающим фундаментом готового здания.
• Расширение траншеи для дренажной системы: при устройстве дренажной системы расширьте траншею с учетом диаметра трубы, прибавив к значению от 20 до 30 см.
• Форма траншеи в сыпучих почвах: в сыпучих почвах рекомендуется копать траншею трапециевидно с расширением к верху.
• Ширина траншеи: при этом расчетное значение ширины должно соответствовать низу траншеи.

Правила выполнения земляных работ вручную

Чтобы быстро и эффективно выкопать траншею под фундамент, следует соблюдать следующие правила:

• Удаление плодородного слоя почвы: рекомендуется перед началом копания траншеи удалить плодородный слой почвы (приблизительная толщина 30 см). Этот слой можно использовать для устройства газона или клумбы, а удаленный грунт можно применить для выравнивания рельефа участка.
• Место для хранения почвы: перед началом рытья траншеи следует определиться с местом для хранения изъятого грунта. Его можно отбрасывать на расстояние не менее 1,5 м от траншеи, но лучше вывозить его за пределы строительной площадки.
• Избегание повреждения фундамента пристройки: при копании траншеи рядом с пристройкой следует убедиться, что отсутствует возможность повреждения ее фундамента.
• Осторожное удаление ям на дне траншеи: если на дне траншеи обнаруживаются ямки, их не следует засыпать грунтом. После устройства фундамента такие ямки могут привести к проседанию фундаментной ленты. Их следует засыпать щебеночно-песчаной смесью.
• Начало рытья с внешнего периметра: рытье траншеи следует начинать с внешнего периметра, а затем переходить к внутренним перегородкам.
• Установка опалубки и арматуры: после выкапывания траншеи рекомендуется сразу выставлять опалубку, устанавливать арматуру и заливать бетон. Это предотвращает разрушение стенок и размокание дна траншеи от дождя.
• Коррекция глубины траншеи: если выкопанная траншея имеет глубину больше планируемой, можно воспользоваться песком и щебнем для коррекции глубины.

Особенности устройства котлована для плитного фундамента

Для эффективного устройства котлована, предназначенного для возведения плитного фундамента, следует придерживаться такой методики выполнения работ:

1. С поверхности котлована снимается слой плодородной почвы на глубину 30 см. Плодородная почва может быть использована в будущем.
2. На ровную и очищенную поверхность котлована наносятся отметки, соответствующие габаритам плиты плюс ее высота.
3. По указанным границам выполняется первое выемка грунта на глубину 0,5 м. Работа выполняется от центра котлована, постепенно передвигаясь к его краям.
4. После извлечения первого слоя переходят ко второму, отступая от предыдущих границ на 0,25 м с каждой стороны. Глубина ступеньки второго выемки также составляет 0,5 м..
5. Работы продолжаются, пока не достигается отметка низа фундаментной плиты.

Выбор времени года для копания котлована или траншеи

Специалисты рекомендуют планировать выкапывание почвы под фундамент и проводить эти работы в летние и осенние месяцы. В этот период почва имеет оптимальную мягкость и легче поддается копанию.

Зимой устройство фундамента является неподходящим из-за замерзшей почвы. Планирование работ на этот период может привести к значительному увеличению их стоимости, поскольку трудно работать с замерзшей почвой. Кроме того, в зимой необходимо слишком быстро завершить кладку фундаментных блоков или заливку монолитной конструкции, чтобы избежать их промерзания, что может повлиять на их несущую способность. Также, важно учесть вывоз лишнего грунта, поскольку он может замерзнуть и стать трудным для уборки.

Весной также нежелательно начинать копать фундамент из-за перенасыщения почвы влагой от талого снега и повышенного уровня грунтовых вод. Для преодоления этих проблем может потребоваться дополнительная техника для откачки жидкости.

В позднюю осень и зимний период работы также не рекомендовано из-за регулярных заморозков, которые могут привести к промерзанию верхнего слоя почвы.

Коротко о главном

Перед началом рытья траншеи или котлована для фундамента необходимо изучить и учесть разнообразные параметры. Эти параметры определяются характеристиками почвы, глубиной промерзания почвы и уровнем нагрузки от несущих конструкций здания. Для правильного проектирования фундамента необходимо иметь не только профессиональные знания, но и подробные данные, такие как характеристики почвы, нагрузки, климатические и сезонные условия на конкретной территории.

Выполнение такой задачи требует учета различных факторов и тщательной разработки проекта. Это сложная задача, которую лучше оставить в руках опытных инженеров. Итак, для успешной укладки фундамента важно учесть весь комплекс факторов и доверить эту задачу профессионалам.

Выполнение земляных работ может быть реализовано с помощью экскаватора или вручную. Выбор метода обычно зависит от объема выемки грунта, необходимости его погрузки для последующего вывоза, а также других конкретных нюансов.

При устройстве котлована для фундаментной плиты разработку грунта рекомендуется выполнять поэтапно. Это означает шаг за шагом выкапывать почву, следуя определенным советам по укреплению стенок котлована.

Земляные работы должны быть проведены непрерывно, в течение одного сезона, чтобы обеспечить качество строительства фундамента. Важно прибегать к надежной гидроизоляции для предотвращения возможных проблем. Не следует упрощать проект или технологию строительства, ведь от этого зависит устойчивость и надежность фундамента. Хотя возведение ленточного фундамента возможно выполнить самостоятельно, стоит учесть, что это может потребовать много времени и увеличивать риск возникновения серьезных ошибок, которые могут иметь негативные последствия в будущем. Учитывая эти факторы, сотрудничество с опытными специалистами может быть рациональным выбором.