Опирание деревянных балок на кирпичную стену
Перейти к содержимому

Опирание деревянных балок на кирпичную стену

  • автор:

Опирание деревянных балок на кирпичную стену

Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума. Подскажите, пожалуйста, есть ли где-нибудь в нормативных документах указание на то, какой должна быть величина опирания деревянных балок на кирпичную стену.
Искренне буду признателен вам за вашу профессиональную помощь. Всем желаю удачи и успехов.

Просмотров: 11121
Регистрация: 10.01.2008
Сообщений: 1,259
Считается на смятие опорная часть балки.

Дмитрий063
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Дмитрий063

конструктор, смею надеяться, что инженер

Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372

а сколько надо?
вообще, наверное, нагрузки и считать смятие, скалывание
п. 6.7. СНиП Размер опорной части плит покрытий должен быть не менее 5,5 см. Плиты покрытий следует прикреплять к несущей конструкции с каждой стороны соединениями, воспринимающими усилия сдвига и отрыва.
все что нашел по опиранию

__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее.
Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Сообщений: 614

Спасибо всем откликнувшимся. Простите за тупость, но не ясно как считать опорный участок на смятие. В СНиП «Деревянные конструкции» есть расчет на смятие в соединениях ДК, а вот в отношении опорных участков я что-то ничего не нашел. Или можно просто зная существующую площадь опирания, разделить опорную реакцию на эту площадь и получить давление. А затем сравнить его с расчетным сопротивлением на местное смятие поперек волокон. Уважаемые специалисты просветите по этому поводу.

Заделка концов деревянной балки перекрытия

В кирпичных домах деревянные балки перекрытия следует класть концами на стены, либо заводить в устроенные для этого гнёзда, в деревянных — врубать в верхние венцы стены на всю её толщину. В землебитных стенах балки надлежит класть на обвязку.

Деревянные балки перекрытия землебитного дома

Деревянные балки перекрытия землебитного дома

В междуэтажных перекрытиях имеются зоны, в которых может образовываться конденсат. Он образуется, как правило, в местах, где перекрытия примыкают к наружным стенам.

В таких местах конструкция может промерзать и продуваться. Во избежание этого, места стыков перекрытий с наружными стенами обязательно должны иметь достаточную теплозащиту и воздухонепроницаемость.

Диффузия водяных паров в деревянной балке перекрытия

Диффузия водяных паров в деревянной балке перекрытия:
1 — кирпичная стена; 2 — слой штукатурки; 3 — воздушный зазор между торцом деревянной балки и кирпичом; 4 — плинтус; 5 — пол из шпунтованных досок; 6 — деревянные доски; 7 — водяные пары; 8 — жидкая влага; 9 — рубероид

Полость стыка деревянной балки перекрытия, опирающуюся на кирпичную стену, должна быть защищена от влажного воздуха, проникающего из помещений. Связано это с тем, водяные пары, содержащиеся в тёплом воздухе, будут охлаждаться холодными наружными стенами и конденсироваться, увлажняя концы балки.

Концы балки во избежание загнивания антисептируются, а поверхность их оклеивается рубероидом в 2 слоя.

Нельзя оклеивать торцы балок перекрытия.

При опирании деревянных балок перекрытия на стену глубина должна составлять 12–15 см, а глубина гнёзд — 18 см. Такой зазор необходим для того, чтобы водяные пары беспрепятственно выходили наружу через её не открытый торец.

Гнёзда должны быть на 2–3 см больше сечения балки. После установки балки гнёзда заделываются раствором для защиты стыка от проникновения влажного воздуха из помещений.

Закрытая заделка деревянной балки перекрытия в кирпичную стену

Закрытая заделка деревянной балки перекрытия в кирпичную стену:
1 — балка; 2 — подкладка; 3 — анкер

Деревянные балки перекрытия укрепляют через одну с целью обеспечения жёсткости стальными анкерами, концы которые во избежание температурных мостиков до наружной поверхности не доходят на 12 см и внутрь выступают на 20 см.

К деревянными балкам анкеры крепятся стальными накладками (50×6 мм) и гвоздями ø5–6 мм.

Заделка деревянных балок на внутренней несущей стене

Заделка деревянных балок на внутренней несущей стене:
1 — балки перекрытия; 2 — дощатая подкладка; 3 — гидроизоляция; 4 — анкер; 5 — раствор

Открытое заделывание концов балки перекрытия допустимо лишь при влажности в помещениях дома ≤ 60% и отличной вентиляции. Толщина стенки гнезда в кирпичной стене составляет ≥ 46 см.

Разделка в месте выхода дымохода

Разделка в месте выхода дымохода:
1 — дымовой канал; 2 — балка перекрытия; 3 — асбест; 4 — обшивка

Иногда выполняют открытую заделку концов балки перекрытия, однако это возможно лишь в помещениях нормальной влажности (не 60%) при хорошей вентиляции перекрытия (при щелевых плинтусах) и теплоизоляционной способности задней стенки гнезда.

Толщина стенки гнезда при кирпичной стене должна быть не менее 46 см. При толщине меньшей следует утеплить гнездо для обеспечения сопротивления теплопередаче 0,57 м²⁰C/Вт (средняя полоса России).

Открытая заделка деревянной балки перекрытия в стене из газосиликата

Открытая заделка деревянной балки перекрытия в стене из газосиликата:
1 — деревянная балка; 2 — стена из газосиликатного блока; 3 — монолитный армопояс; 4 — деревянный короб; 5 — вкладка из утеплителя; 6 — направление выхода влаги

Узел опирания деревянной балки перекрытия на стену при её толщине в 2 кирпича (0,51 м) решается так:

  1. Выполняется гнездо глубиной 25 (1 кирпич) в стене.
  2. Вертикальная стенка гнезда утепляется войлоком (антисептированным или минеральным).
  3. Укладывается 2 слоя рубероида на нижнюю поверхность гнезда.
  4. В гнездо устанавливается антисептированный деревянный короб, которым прижимается минеральный войлок.
  5. На нижнюю поверхность короба опирают на глубину 15 см балку перекрытия так, чтобы между коробом и балкой оставалась воздушная прослойка.

Одним из решений является использование короба без нижней горизонтальной поверхности.

  1. Конец балки укладывается на 2-3 слоя рубероида, уложенными в гнезде.
  2. Деревянную балку в стенах толщиной в 2½ кирпича и более опирают в гнездо глубиной 25 см.
  3. Нижняя поверхность гнезда покрывается битумом.
  4. Все поверхности покрываются рубероидом.
  5. В гнезде у задней его поверхности устраивается теплоизоляция (минеральный войлок), прижимаемый к задней стенке доской.

Между балками и стенками надлежит оставить воздушный промежуток в 4 см.

Нюансы обустройства балок

Чтобы осуществить опирание балки на кирпичную стену, чаще всего используют опоры, выполненные из стали.

Опирание балки перекрытия на стену из кирпича

При опирании перекрытий на кирпичную стену между торцом и балкой перекрытия необходимо делать вентилируемый воздушный зазор.

Такой факт, как опирание балки на стену из кирпича, подразумевает, что конец балки может деформироваться достаточно свободно. В момент прогиба балка должна проворачиваться, а под воздействием температурных режимов она должна сместиться по оси (продольной).

Именно в этом случае эксплуатация будет безопасной и надежной и обойдется без дополнительного напряжения. Для достижения этой цели используются подвижные и неподвижные опоры.

К важным функциям такого процесса, как установка балок, относится обеспечение связи имеющегося перекрытия с конструкцией, поддерживающей его, например, со стеной (столбами). Наиболее важными факторами для надежности и прочности возводимого соединения перекрытия и опоры являются: степень глубины, на которую заделываются балки, их анкеровка в стене и, конечно, оптимальный выбор конструкции опирания.

Заделываем балки в стену

Схема опирания деревянной балки на стену

Схема опирания деревянной балки на стену.

В строительстве этап заделки балок в стену является наиболее важным и ответственным. Конструкции перекрытий должны отвечать высоким требованиям надежности и прочности, так как именно они являются гарантией безопасности всех проживающих в доме.

  1. Первое, что необходимо выполнить, – это отесать торцевые концы балок под углом, равным 60 градусам.
  2. Выполнить обработку торцевых концов балок при помощи антисептического состава. Еще одним действием, характерным для этого этапа, является процедура обработки смолой.
  3. Далее необходимо обернуть концы балок толем и уложить их таким образом, чтобы они не достигали задней стенки гнезда, примерно на 40 мм (+- 10 мм).
  4. После того как балка уложена, ее стороны (боковые и верхнюю) заделывают при помощи раствора, в который в качестве составляющей входит щебенка.

Опирание балок на кирпичные стены: а – с заделкой в стену, б – с помощью хомутов, в – на консоли, г – на пилястры,. 1 – хомут, 2 – консоль, 3 – пилястра.

При имеющейся толщине стен, равной 2,5 кирпичам (это приблизительно 640 мм) либо больше, балки, точнее их концы, не замазывают раствором. Для этого более подходит другой вариант заделки.

Так как балка своими торцевыми концами имеет опору на стены (обычно, не более чем в 150 мм), понятно, что между ее концом и стенкой гнезда (задней) есть свободное пространство, примерно 100 мм.

Такое расстояние подойдет для того, чтобы соблюдалась воздушная прослойка и чтобы была выполнена укладка теплоизоляции. Что касается гнезда, то его дно подлежит выравниванию при помощи бетона, затем наносится слой битума и два толевых слоя.

Верхнюю часть гнезда и его боковые стены укрывают при помощи толя.

Схема заделки перекрытия в наружную стену

Схема заделки перекрытия в наружную стену: 1 – стена; 2 – подкладка; 3 – заделываемый конец балки; 4 – плита перекрытия.

А вот для задней стенки используют просмоленный войлок. Этот слой войлока прижимается при помощи доски, прошедшей антисептическую обработку. Ее толщина обычно соответствует 25 мм.

Обратите внимание, что конец балки должен быть уложен таким образом, чтобы пространство, получившееся между ним и доской, составляло примерно 40 мм.

Если же стены вашего дома менее вышеназванного размера, например, в два кирпича, то вам подойдет следующий способ.

  1. Так же, как и в первом случае, задняя стенка гнезда укрывается просмоленным войлоком в два слоя.
  2. Затем изготавливается ящик с тремя стенками, его поверхность просмаливается, и он устанавливается в гнездо, им прижимается уложенный ранее войлок.
  3. Если же заделка балок происходит при устройстве чердачного перекрытия, и стены при этом отвечают толщине в два кирпича, то особое внимание необходимо уделить гнездам, точнее их защите. Как и в вышеназванном примере, необходимо изготовить ящик с тремя стенами, просмолить его поверхность и обить войлоком.
  4. Балки, расположенные вблизи дымоходных труб, располагают на расстоянии не меньше, чем 400 мм до ее внутренней поверхности.

Схема заделки деревянной балки перекрытия в кирпичную стену

Схема заделки деревянной балки перекрытия в кирпичную стену: 1 – деревянная балка; 2 – конец балки, обмазанный смолой и обернутый толем;
3 – гидроизоляция; 4 – кирпичная стена; 5 – воздушный зазор между стеной и скошенным торцом балки.

Конечно, случается и так, что балку невозможно расположить на более дальнем расстоянии от дымохода. При таких обстоятельствах осуществляют врубку балки в конструкцию ригеля.

А сам ригель врубают уже в две балки, в результате чего происходит их ослабление. Уменьшение ослабления добивается укладкой балок более толстым концом по отношению к дымоходной трубе.

При строительстве кирпичного, каменного и других подобных им строений необходимо соблюдать условие, при котором между стеной и крайними балками будет иметься зазор минимум в 50 мм. Его заделку производят с использованием рейки. Не забудьте, что рейка и балка отделяются друг от друга при помощи слоя толя либо слоя рубероида.

Инструменты

  • перфоратор;
  • дрель;
  • молоток;
  • кисть;
  • болгарка;
  • топор.

Кроме того, различные уровни, рулетка и т.п.

Нюансы анкерного крепления и устройства узла опирания балки

Схема минимальной длины опирания плиты перекрытия на стену

Схема минимальной длины опирания плиты перекрытия на стену.

Для того чтобы придать жесткость, необходимо выполнить дополнительное крепление балок. Крепление выполняется не всех балок, а через одну.

  1. Для этого при выполнении кирпичной кладки производится установка стального анкера. Он располагается таким образом, что его конец не доходит до наружной стены (ее поверхности), примерно на 12 см.
  2. Делается это для исключения возникновения, так называемых, «мостиков холода». Другой его конец выступает в помещение на расстояние около 20 см.

Крепление анкера и деревянной балки осуществляется при помощи стальной накладки, сечение которой равно 50 на 6 мм, а также гвоздей с диаметром около 5 мм.

Существуют и такие варианты заделки, при которых она считается открытой. Но, учтите, что при выборе подобного способа в помещении должна быть нормальная влажность (меньше, чем 60%) и достаточно хорошая вентиляция перекрытия, а еще будет необходимо выполнить достаточную теплоизоляцию гнезда, в частности, его задней стенки.

Опирание деревянных балок

Опирание деревянных балок.

Нужно знать, что в данном случае при имеющейся кирпичной стене стенка гнезда должна иметь толщину минимум 46 см. Если толщина все же меньше, то необходимо дополнительное утепление.

  1. Если толщина стены соответствует размеру в два кирпича, то опирание балки (узел) выполняют следующим образом. В стене выполняется гнездо, глубина которого соответствует 25 см (примерно, один кирпич).
  2. Вертикальная стенка гнезда покрывается теплоизоляционным материалом, в качестве которого можно использовать антисептированный либо минеральный войлок. Нижняя часть гнезда укрывается толем, желательно в два слоя.
  3. После чего выполняется установка деревянного короба. Он изготавливается с использованием просмоленной антисептированной древесины. С помощью него осуществляется прижатие войлока. Балка перекрытия должна опираться на поверхность короба (нижнюю его часть), на глубину примерно в 15 см.

Но учтите, что необходима воздушная прослойка между балкой и поверхностями короба. В качестве варианта такой конструкции можно рассматривать установку короба из дерева, который имеет три стороны вертикального характера и одну горизонтального (верхняя часть). Нижняя горизонтальная поверхность полностью отсутствует.

При такой установке конец балки с антисептической обработкой будет иметь опору в гнезде на рубероид (два-три слоя). А по боковым, торцевой и верхней сторонам балки будут располагаться деревянные поверхности короба.

Опирание балок перекрытий на кирпичные стены

Опирание балок перекрытий на кирпичные стены: вверху — заделка балок междуэтажного перекрытия: 1 — толь; 2 — лага; 3 — пол; 4 — доски (25 мм); 5 — войлок (2 слоя); внизу — заделка балок чердачного перекрытия: 1 — толь; 2 — засыпка; 3 — доски (25 мм); 4 — войлок (3 см).

Если толщина ваших стен соответствует размеру в 2,5 кирпича и более, то опирание балки необходимо выполнить в гнездо, глубина которого составит 25 см. Гнездо, его нижняя часть, подлежит обработке при помощи битума, сверху которого укладывается толь в два слоя, либо рубероид.

Поверхности, расположенные по бокам и сверху, тоже укрываются при помощи толя. Задняя поверхность гнезда должна быть хорошо изолирована с помощью теплоизоляционного материла, например, войлока (минерального). Прижатие войлока к стене выполняется при помощи деревянной доски с толщиной в 2,5 сантиметра.

Не забудьте о четырехсантиметровой воздушной прослойке между балкой перекрытия и поверхностями гнезда.

Ряд дефектов, допускаемых при монтаже балки (ригеля) и стропильной фермы

Как и любой другой вид строительных работ, монтаж железобетонных балок и ригелей может

Заделка перекрытия в наружную стену

Заделка перекрытия в наружную стену: а — опирание балки на стену; б — заделка плит перекрытия: 1 — стена, 2 — подкладка, 3 — заделываемый конец балки, 4 — плита перекрытия.

быть выполнен с различными дефектами. Наиболее часто встречающимися считаются:

  • смещение оси балки (ригеля) с оси колонны;
  • смещение балки (ригеля) в плоскости рам поперечного характера;
  • неверно выполненное соединение балки (ригеля) с колонной;
  • осуществление укладки балки (ригеля) на стену из кирпича без обеспечения специальной опорной подушки;
  • имеющееся отклонение ригеля (его плоскости) от вертикали;
  • выполнение монтажных работ с использованием балки (ригеля) с имеющимися явными дефектами.

Дефекты и их последствия

При имеющемся смещении оси балки (ригеля) с оси колонны появляются дополнительные усилия в колонне изгибающих моментов, которые действуют в перпендикулярном направлении по отношению к плоскости рам поперечного характера. Следствием таких дефектов является снижение несущей способности колонн.

Если же имеется смещение балки (ригеля) в плоскости рам поперечного характера, то одна из опор площадки будет иметь меньшую длину при сравнении с проектной.

Это может вызвать продергивание арматуры (продольной), появление трещин и разрушение балки (ригеля). И еще, так как площадь опирания маленькая, возможно появление разрушения бетона в месте опоры, поскольку происходит его смятие либо скалывание.

  1. Еще один дефект предусматривает отклонение балки (ригеля), точнее его плоскости, от вертикали. Это становится возможным в результате перекоса закладной детали опорного характера в балке. В результате этого появляются крутящие моменты, на которые конструкция балки (ригеля) не рассчитана.
  2. В основном все вышеназванные дефекты могут быть допущены и при выполнении монтажных работ по установке железобетонной фермы. Последствия, вызванные этими дефектами (при монтаже фермы), также схожи с вышеназванными.
  3. Хочется отметить, что изготавливая фермы, особое внимание необходимо уделить процедуре армирования узлов. Если будет выполнена анкеровка высокой степени надежности в узлах фермы, то это гарантирует хорошую прочность.

Еще один важный момент: менять такие параметры, как количество и диаметральный размер арматуры (конструктивной), не получив согласие проектной организации, не представляется возможным, точнее, не допускается. Железобетонные фермы хранятся и перевозятся только в вертикальном положении.

Выполняя монтаж фермы, до того как будете осуществлять установку плит, не забудьте проверить такое качество, как устойчивость сжатого пояса в плоскости горизонтального характера.

ООО “Бравис”
Copyright © 2016 — 2024

Можно ли опирать балки деревянных перекрытий на кирпич «Дивногорье» («Донские зори») без армопояса?

Кладка из кирпича ручной формовки имеет достаточную несущую способность для того, чтобы выдержать вес любых перекрытий. Однако мы видим в вашей идее некоторые проблемы:

  1. «Дивногорье» от “Донских зорь” – это облицовочный кирпич. Для строительства забутовочной кладки его не используют из-за высокой цены. В ситуации, когда предполагается стена шириной 250 мм с наружным слоем из облицовочного кирпича ручной формовки, вам все равно придется делать тычковые ряды, которые будут проходить через всю кладку. Их придется делать из облицовочного кирпича, что заметно повышает затраты на строительство. Кроме того, в такой схеме в принципе не предусмотрено утепление: поэтому она подходит только для строительства домов сезонного проживания. Возможно, в вашем случае следует использовать классическую многослойную кладку:
  • несущая стена толщиной 250 или 380 (в зависимости от количества этажей) мм;
  • утепление толщиной 100…200 (в зависимости от региона, способа отопления и характеристик утеплителя) мм;
  • облицовка из кирпича «Дивногорье» толщиной 120 мм вплотную к утеплителю (для пенопласта) или с вентиляционным зазором шириной 30…50 мм (для утеплителей на основе каменной ваты).

В этом случае опирание балок деревянных перекрытий на облицовочный кирпич исключено.

  1. Опирание перекрытий непосредственно на кладку из кирпича без армопояса допустимо при соблюдении ряда условий, в том числе гарантированно безраспорной конструкция крыши и надежного, не подверженный неравномерной усадке фундаменат. Основная задача армопояса – воспринимать растягивающие нагрузки и предотвращать появление трещин в стенах. Кроме того, он позволяет равномерно распределить направленную вниз нагрузку от крыши и перекрытий, но это менее важная задача – с распределением нагрузки справится и мауэрлат. На практике дома без армопояса строят часто и иногда успешно, но мы не рекомендуем так делать.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *