Как сделать стропила больше 6 метров

Стропильная нога больше 6 метров.

Вводная задачка:
По проекту дома, имеем 39 стропилин длинной 9 метров. В связи с тем, что деревья видимо больше 6-ти метров не выростают, назрел вопрос. А где ? А как ?
1) Где найти пилораму, у которой всетаки растут деревья больше 6 метров длинной.
2) Как можно сростить стропилину, чтоб и прочность не потерять, и денег не переплачивать.

p.s. Честно честно, поиск юзал, ничего не нашел.
Предложения по 1000р за метр, у двутаровых состовных балок, считаю заоблочным.
Спасибо.

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 16.04.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 1569
14.05.2010 в 01:05

У Мазайки тоже, вроде, больше 6 м стропила.

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 15.08.2009 Боровск Сообщений: 521
14.05.2010 в 01:25

Не трогайте Мазайку ему счас некогда фигней страдать, по форумам шляться.
Открыл его проект: судя по тому, какую навороченную крышу ему там забубенили, там все расчитано, каждая стропилина в отдельности не больше 6 метров. Если я не прав, поправьте..

У меня крыша, классический «двускат» а дом 13х13, да еще свесы по 2 метра, вот и набегает 9 метров.. А у Мазайки ширина дома 11 метров, да и длинна свесов стремиться к нулю (утрирую)

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 02.03.2008 Петрозаводск Сообщений: 2680
14.05.2010 в 01:36

2bobaqpe можно сростить на шпильках например или в 2 доски делать но наверное нужно на такой длинне сечение увеличить например 80 на 250 хотя фины делают длинные стропила или балки перекрытия с помощью МЗП и двух досок 150мм в итоге получается балка в 300мм шириной
мы сделали вот так но у нас ригель есть и стропила с ним завязаны +стена подопорная
но в этом году было много снега и ничего нормально отстояла кровля
только сейчас прочитал ваш последний пост
у нас тоже 2-х скатка свесы 1,9м сращивали на мауэрлате, ширина дома 11 метров
вот на фото он уже построен и сдан ,летом будет год

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 15.08.2009 Боровск Сообщений: 521
14.05.2010 в 02:04

отделкин написал :
сростить на шпильках например

Походу мне тоже так-же придется делать.
А не маловато две тоненьких шпильки ? (первая фотка) или между досками внутри еще «зубастая пластина» стоит ?

Нравится мне ваш домик мой будет чем-то похож на ваш, только чуть пониже, и крыша чуть сложнее..

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 22.04.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 1119
14.05.2010 в 08:19

Две шпильки это мало, хоть с десяток шурупов добавить.
Нахлёст не меньше метра. Второй вариант — развивать ферму.

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 02.03.2008 Петрозаводск Сообщений: 2680
14.05.2010 в 08:52

bobaqpe написал :
А не маловато две тоненьких шпильки ?

это М-12 тоненькие? не думаю так +у нас еще гвозди на 120мм забиты 6 штук
И потом у нас как я говорил стена под опорная идет рядом и ригель тоесть свободный вылет ноги гдето 4м и как раз в этом месте она срощена но зима показала что все крепко

Балтиец. написал :
хоть с десяток шурупов добавить.

шурупы лопаются под нагрузкой а гвозди гнутся также и во все элеметы металлических пластин уголков и тд фины бьют ершные гвозди мы конечно крутим саморезы например на уголки так удобнее выставлять но у нас идет подпорный брусок который выполняет несущюю роль вот

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 03.01.2008 Москва Сообщений: 4752
14.05.2010 в 11:01

Я думаю что надо Вам делать крышу ломанную, с распорными косоурами и опорными стойками , как это принято для таких крыш. Или вообще на металлокаркасе, все деревообрабатывающее оборудование приспособлено под 6 метровое бревно, уже 8 метров выпилить на обычной лесопилке проблема.

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 16.04.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 1569
14.05.2010 в 11:04

отделкин написал :
мы конечно крутим саморезы

Есть «глухари» ф5 (5х40, например), как раз в дырки влезают. Они так не лопаются. Хотя гвозди все равно надежнее.
2bobaqpe У вас из 9м ноги сколько метров в «свободном полете»?

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 15.08.2009 Боровск Сообщений: 521
14.05.2010 в 11:37

DSP007 написал :
Я думаю что надо Вам делать крышу ломанную

Простите есть архитектурный проект, и что-то в нем менять я не могу.

e-babay написал :
Есть «глухари» ф5 (5х40, например),

А можно подробнее, что это такое ? Как выглядит ?

Свесы у меня 2 метра.
Проект так сделан, что можно собирать стропилину из двух 6-ти метровых досок, и место соединения лежит на промежуточной балке. Так что проблемы в том чтоб сростить, я не вижу. Хотелось-бы уяснить для себя как это лучше сделать. Ну или найти качественный, 9-ти метровый лес.

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 29.10.2005 Минск Сообщений: 895
14.05.2010 в 11:46

2bobaqpe Если стык стропилин лежит на промежуточном прогоне, то место сращивания на излом работать не будет и проблемы нет. Стяните 2-мя шпильками ( я брал мебельные болты ) и все дела.

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 29.10.2005 Сообщений: 1004
14.05.2010 в 13:25

При использовании шпилек учтите что дерево усохнет через годик другой. И если сейчас вы затянули шпильку по самое немогу и даже больше, то через год вы сможете гайку довернуть рукой 🙁
Так что либо обождите с отделкой в этом месте, либо подпорка в месте сочленения (как на фото), ну и 6 или 12 саморезов в помощь шпилькам по любому.

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 07.09.2009 Ухта Сообщений: 34
14.05.2010 в 13:28

Предлагают даже так:
Балка перекрытия клееная, стропила, столбы (сечение под заказ) максимальное сечение 180*240*от 6000 до 9000 мм — 18.200 руб./ 1 куб.м.
Смотрел здесь:

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 15.08.2009 Боровск Сообщений: 521
14.05.2010 в 13:40

alle1976 написал :
Предлагают даже так: Балка перекрытия клееная,

Интересная ссылка, позвонил, послали «звони в понедельник», отправил заказ емейлом, но думаю всеравно придется звонить в понедельник

Прозвонился по сотовому, стропила никто «клеить не будет» только 6 метров и все. Брус могут «поклеить».

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 07.09.2009 Ухта Сообщений: 34
14.05.2010 в 13:51

Тогда остаётся только сращивать (на болтах/шпильках и т.п.). Тем более есть возможность разместить место стыка на балке.

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 16.04.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 1569
14.05.2010 в 13:52

NikolaBY написал :
2bobaqpe Если стык стропилин лежит на промежуточном прогоне, то место сращивания на излом работать не будет и проблемы нет. Стяните 2-мя шпильками ( я брал мебельные болты ) и все дела.

Imorsh написал :
ну и 6 или 12 саморезов в помощь шпилькам по любому

Саморезы не помогут, все полопаются.

bobaqpe написал :
А можно подробнее, что это такое ? Как выглядит ?

Сантехнические шурупы DIN 571.

bobaqpe написал :
Свесы у меня 2 метра.

Я имел в виду, что у вас с промежуточными опорами, присутствуют? Если нет — то проще всего клееный брус, ссылку вам уже дали.

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 16.04.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 1569
14.05.2010 в 13:53

alle1976 написал :
Тем более есть возможность разместить место стыка на балке.

А она есть все-таки?

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 07.09.2009 Ухта Сообщений: 34
14.05.2010 в 13:57

В посте № 10 такая возможность указана.

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 29.10.2005 Сообщений: 1004
14.05.2010 в 14:08

e-babay написал :
Саморезы не помогут, все полопаются

Не верю! Саморезы разные бывают. правда иногда попадаются перекаленые и им можно башню шуриком снести еще при завинчивании.
Но возьмите чуть подороже / потолще (5-6 мм) а не 3 — 3,5 / в заводской упаковке, а не на развес.
Попобуйте оторвать им голову завернув в твердый брусок/фанеру и т.п.
Наверняка найдете приемлимый вариант, который не полопается.

Хтя если по теме — то подставка под сочленение лучший выход.
В этом случае Шпильки, саморезы, да хоть гвозди работают — тока чтоб доска от доски не отходила (на отрыв), да и то временно до установки обрешетки.

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 15.08.2009 Боровск Сообщений: 521
14.05.2010 в 14:36

Вообще обсуждали, вопрос саморезов, пришли ко мнению, что лучше всего ершоные гвозди, хотя я не понял, как их ёршить надо.

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 07.09.2009 Ухта Сообщений: 34
14.05.2010 в 15:01

Так они уже заводские ершоные.

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 15.08.2009 Боровск Сообщений: 521
14.05.2010 в 15:13

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 29.10.2005 Минск Сообщений: 895
14.05.2010 в 15:33

Оно, есть еще винтовые, но макс. 80 мм длина, а так они мне больше нравятся.

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 29.10.2005 Минск Сообщений: 895
14.05.2010 в 15:34

Imorsh написал :
да и то временно до установки обрешетки.

Именно так, обрешетка все свяжет и никуда стропила не денутся.

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 16.04.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 1569
14.05.2010 в 16:19

alle1976 написал :
В посте № 10 такая возможность указана.

Точно! Не заметил. Тогда вообще нет проблем. Кстати, стропила сохнут быстро, гайки на шпильках до отделки подтянуть успеется.

А вы попробуйте! Возьмите гвоздь и сгибайте его под 90 градусов туда-сюда. Потом проделайте то же самое с любым саморезом.

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 29.10.2005 Минск Сообщений: 895
14.05.2010 в 16:30

e-babay написал :
же самое с любым саморезом.

Сломается если не на «туда» то на «сюда» точно
Лучше нормальные шурупы по дереву, SPAX например.

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 15.08.2009 Боровск Сообщений: 521
14.05.2010 в 20:42

SPAX конечно очень хорошая штука, но думаю для стропильной системы, это будет излишне..

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 02.03.2008 Петрозаводск Сообщений: 2680
14.05.2010 в 21:14

2bobaqpe если у вас подопорная стена есть то вообще тему можно было бы не создавать вот у нас другое дело подопорная стена на фото временная только для монтажа стропил потом она снимается и стропила как раз на месте сроста остаются висеть в воздухе и давит на них 380кг на м2 снега+ветер мы использовали стропильные ноги 150мм(легче поднимать было делали зимой) а вам советую 200мм сразу брать и дело в сторону

Imorsh написал :
е Шпильки, саморезы, да хоть гвозди работают — тока чтоб доска от доски не отходила (на отрыв), да и то временно до установки обрешетки.

как раз наоборот шпильки работают чтоб не было прогиба в месте соединения так как гвозди вытянутся ,саморезы сломаются а шпилька будет держать
а обрешетка не является несущей частью все несут стропила поэтому если они слабые то обрещетка не поможе и ничего скрепить не может
вот кстати свесы 1,9м соединение на 2-х шпильках опирание на мауэрлат

Как сделать сращивание стропил по длине — виды соединений для монтажа

Стропильные ноги отвечают за целостность крыши, поэтому качество материала и его стойкость к нагрузкам и сопротивление на изгиб – важные показатели при монтаже крыш. Сращивание стропил по длине не должно повлиять на прочность сооружения. Разберемся, как это сделать правильно, рассмотрим виды древесины, из которых изготавливаются стропила, и покажем, как произвести расчет их длины.

Виды древесины для кровли

Для стропильного монтажа, в зависимости от назначения объекта применяют следующие виды пиломатериала:

1. Брус чистообрезной, двухкантный и четырёхкантный.
2. Доску обрезную.

Древесина хвойных пород, например, лиственница и сосна, чаще всего применяется в обустройстве стропильной системы. Она имеет достаточную прочность, хорошо поддаётся обработке и противостоит гниению. Перед укладкой на крышу материал обрабатывают специальной пропиткой.

Стандартная доска имеет длину 6 метров, брус – 3 метра.

Дефекты, влияющие на качество пиломатериала:

• Сучки – техническими условиями регламентируется количество сучков в доске, не влияющее на прочность конструкции.
• Обзол – для стропильных конструкций его полностью срезают.
• Трещины – возникают от неправильной сушки или растрескивания на морозе. Такой материал непригоден для монтажа крыш.
• Гниль и грибок – от неправильного хранения во влажных условиях – отбраковывается.

Выбрав правильный пиломатериал, приступают к замерам и сращиванию стропил.

Расчёт размеров стропил по длине и сечению для правильного выбора пиломатериала

Стропильная система на проектной стадии рассматривает варианты пиломатериалов и схему их расположения в стропильной конструкции. От правильных расчётов зависит дальнейшие работы по укладке изоляции, утепления и кровли. Также немалую роль играют устойчивость к нагрузкам при эксплуатации объекта, сопротивление атмосферным изменениям и тектоническому влиянию. Поэтому к расчётам и выбору качественных пиломатериалов подходят очень ответственно.

Для вычисления требуемой длины стропила, определяют угол наклона ската кровли и рассчитывают высоту крыши. Небольшие размеры дома позволят применить цельные доски и брус для создания стропильной конструкции. При более широком скосе в большом сооружении длины пиломатериала может не хватить. Тогда применяют сращивание двух частей древесины, чтобы сделать стропильную ногу соответствующих размеров с небольшим запасом.

Размер пролёта между коньком дома и верхней частью стены соответствует длине стропилины. Сечение балки определяют на основе размера нагрузок и расстояния между двумя соседними стропильными ногами.

Нагрузку на элементы создаёт вес кровли, например, из керамической черепицы или асбоцементного шифера. Такие материалы требуют увеличенного сечения бруса.

Пример:

• Длина бруса – 6 метров.
• Сечение торца – 10Х20 см.
• Расстояние между соседними брусьями — 140 сантиметров.

Схема стропильной конструкции

По периметру стены укладывается мауэрлат – брус, который принимает на себя часть несущей функции, равномерно распределяя на несущие стены. На него будут поставлены основания всех элементов конструкции.

Поперёк здания укладывают прогоны, такие же прогоны будут служить опорой для стропильных ног в середине сооружения.

Поднимают, заранее смонтированные на земле, фермы, которые будут держать конёк и крепят к мауэрлату.

Ставят опоры для конька, укладывают конёк и крепят к нему диагональные, промежуточные стропила.

Укрепляют конструкцию с помощью подкосов, подпорок и ригелей.

На конструкцию укладывают стропила, учитывая проектное расстояние между отдельными балками. Торцы ног упирают в мауэрлат, а верх запиливают и соединяют металлическим крепежом на скошенных углах. На готовое основание укладывают гидроизоляцию, утеплитель и кровлю.

Правильное расположение и способы соединения бруса гарантирует устойчивость при укладке утеплителя и кровли. Дальнейшая эксплуатация объекта во многом зависит от точного проектирования и правильно подобранных пиломатериалов.

Сращенные стропила предпочтительнее закладывать при монтаже крутых скатов крыши, где атмосферные нагрузки в разы ниже, чем на плоских скатах. Плоские скаты зимой нагружаются под действием снега, что давит на пиломатериал под кровлей.

Конструктивные особенности сращивания стропильных ног

Стропильная нога – это расстояние от верхнего уровня стены объекта до конька крыши. Если предусмотрены свисающие стропила, то длину доски или бруса следует увеличить до заданной длины.

Соединяя обрезки тёса, добиваются необходимого размера стропильных ног. При этом учитывается, что узел соединения ведёт себя, как изгибающийся шарнир, поэтому стык следует располагать на участке, где не будет напряжения на изгиб. Расчётное расположение стыка возле подпорки, перекладины или другого элемента, снимающего нагрузку. Брус должен иметь достаточный запас жёсткости по всей длине.

Между мауэрлатом и коньком делают дополнительную опору. Расстояние соединения от опоры равно 1/6 длины всей доски. Придерживаясь заданных параметров, обеспечивают равномерную жёсткость на опорах.

Вальмовые и полувальмовые крыши с диагональным расположением стропил, монтируются из более длинного и прочного бруса, служащего опорой коротким нарожникам. Сращивать нарожники нельзя, только цельный брус.

Наращивание стропил по длине осуществляют несколькими способами, которые применяют, учитывая особенности строительства и потребность в сопротивлении нагрузкам.

Способы сращивания:

• Прямая стыковка – на коротких скатах;
• Косым прирубом – для бруса;
• Внахлёст – подходит для доски;
• Двойное сращивание – только доска.

Смотрите также:
Популярные проекты домов с двускатной крышей и мансардой.

Для работ применяют стусло, обеспечивающее точность среза по заданному углу.

Прямая стыковка

Метод позволяет наращивать элемент какой угодно длины, с помощью разных накладок. Детали накладок можно извлечь из разобранной опалубки, обрезки пиломатериалов или остатков уложенных стропилин. Разрешается выбирать в качестве накладки доску или трёхслойную фанеру.

Последовательность работ:

• Стык отрезают строго под прямым углом, чтобы обеспечить максимально ровную стыковку и не допустить прогиба при полной нагрузке на соединительный узел;
• Обрезки доски служат накладками, которые закрепляют на брусе с помощью шпилек.
• Заранее готовят ровную площадку достаточной длины. Брус или доску располагают на ровной поверхности, подкладывая под неё бруски, высотой сантиметров 30, чтобы при обрезке дисковой пилой не касаться земли;
• Выбирают накладки. Для накладок используют обрезанные доски или трёхслойную фанеру, после снятия опалубки. Длина накладки рассчитывается в четырёхкратном размере ширины доски. А если крышу планируют утеплять минеральной ватой или она будет с небольшим уклоном, то нагрузки на конструкцию увеличатся, а длину накладок следует также делать длиннее;
• Обрезанную часть стыкуют со второй половиной, плотно прижимают и обкладывают соединительными накладками. Доски обычно слегка различаются по толщине, поэтому в процессе подготовки, края слегка запиливают или зашлифовывают.

Важно! При обрезке доска не должна расслоиться или разломаться, срез делают ровный, без зазубрин или заусенцев.

• Всю конструкцию обжимают струбцинами и вбивают шпильки, закручивая гайки до врезания в дерево. Гвозди применять не рекомендуют, по причине растрескивания древесины и ослабления упорных свойств в готовом элементе. Шпильки берут не менее 8 мм, меньший размер недостаточно укрепит стыки, а больший раздвинет слои;
• Шайбы рекомендуется брать широкие и утапливать из в древесину;
• Количество крепежа не должно сильно утяжелять элемент, иначе придётся заказывать перерасчёт проекта;
• Фанеру допустимо дополнительно приклеить на доску и обжать струбцинами до полного высыхания клея.

Смотрите также:
Компании, специализирующиеся на реконструкции мансарды и кровельных материалах.

Косой прируб

Брус большого сечения плохо поддаётся прямой стыковке, поэтому соединение бруса между собой по длине производят методом косого прируба. Название технологии происходит от вида подрезки концов бруса.

Этапы косого прируба:

• Отмеряют расстояние, на котором будет выполнен прируб. Это необходимо, чтобы готовые элементы максимально совпадали без малейшего зазора. Отмечают карандашом место спила на обеих торцах брусов;
• Концы подрезают под определённым углом, с применением стусла, чтобы углы максимально совпали по срезу, обычно это угол в 45°;
• Скошенные концы, стыкуют, добиваясь максимального совпадения плоскостей. Закрепляют струбциной;
• Просверливают сквозное отверстие, на один миллиметр меньше шпильки или самореза, чтобы он входил с трудом, не раздвигая волокна древесины. Это условие позволит избежать люфта при укладке и последующих эксплуатационных нагрузках;
• Прируб стягивают саморезами или шпильками и шайбами достаточной ширины, чтобы впоследствии они не заглубились в древесину и не привели к ослаблению конструкции. Под них рекомендуют подкладывать кольцо.

Внахлёст

Метод подойдёт, если встал вопрос: как срастить две доски. Жёсткое соединение конструкции делает её востребованной на многих строительных операциях. Способ довольно простой – две доски укладывают одну на другую внахлёст.

Читайте также:
Как крепить стропила: самые простые и надежные способы крепления

Итоговая единица имеет длину, которая подходит к сооружению. Небольшой лишний край просто отпиливают.

Последовательность работ:

• Вначале их укладывают на подставки из брусьев или обрезков;
• Торцы выравнивают циркулярной пилой (операция необязательна);
• Соединяют и подгоняют доски по длине нахлёста и ширине, располагая их строго параллельно друг к другу;
• Длина нахлёста обязательно должна равняться одному метру, так обеспечивается прочность на изгиб и сопротивление нагрузкам, при последующей эксплуатации объекта;
• Суммарная длина двух досок равняется длине стропильной ноги, плюс нахлёст с двух сторон;
• Тесины соединяют саморезами или шпильками, располагая их в шахматном порядке по длине и ширине.

Тёс для сращивания стропил по длине должен быть ровный и одинаковый по ширине и толщине. Небольшое расхождение ширины сравнивают с помощью рубанка. Из подобных сплочённых досок получаются довольно крепкие элементы основания крыши.

Видео описание

В этом видео расскажут, как сделать сращивание стропил и расчеты:

Преимущества подобной стыковки в простоте операций, её можно сделать даже непрофессионалу на домашней стройке.

Двойное сращивание

Есть ещё довольно интересный метод удлинения – составные стропилины. Его выполняют, используя доски и короткие обрезки досок. Преимуществом такого метода является практически безотходное строительство, когда в дело идут самые короткие элементы.

Этапы работ:

• Замеряют доску, которую требуется удлинить;
• Отмеряют две другие доски с учётом нахлёста;
• Обкладывают двумя досками первую с двух сторон, оставляя нахлёст не менее одного метра и скрепляют стандартным крепежом;
• Между досками остаётся пространство, размером с толщину одинарной части. Его закладывают короткими обрезками, оставляя между ними расстояние сантиметров по 50-60;
• Каждый обрезок фиксируют крепежом в шахматном порядке, следя за нормативами по употреблению металлических частей.
• Готовую стропилину ставят на мауэрлат двойной стороной, чтобы середина двойной сцепки ложилась на подстропильную ногу.

Двойные срощенные стропильные ноги применяют для обустройства вальмовых и ломаных крыш, сложных конструкций. Парное основание добавляет прочности и стабильной устойчивости в сравнении с обычной доской. Сопротивление на изгиб также достаточно высокое.

Видео описание

В этом видео вы увидите, какие способы соединения стропил можно применять:

Соединение бревна и бруса в длину

Сращивание бруса и бревна по длине имеет глубокие корни в дедовских методах, когда ещё строили только бревенчатые срубы. Наши предки знали, как удлинить стропила по длине правильно. Об этом свидетельствуют старинные деревянные постройки, сохранившиеся до наших лет.

Этапы соединения брёвен:

• Отесать края брёвен, чтобы они плотно прилегали друг к другу;
• В торцах засверлить отверстие для штыря;
• Размер дыры должен быть на 1-2 мм меньше вставки, чтобы штырь плотно стал на место, не расщепив край;
• Вставить штырь и плотно соединить бревна.

1. Вытесать пазы в конце сращиваемого бруса;
2. Вытесать соответствующий размер в другом;
3. Соединить пазы и закрепить их шпильками или хомутами.

Также сплачивают косым замком и клином.

Каждое соединение очень прочно и может использоваться в стропильных ногах. Подгонка должна быть точной. Заполнение щелей и сколов щепой или другим материалом приведёт к снижению стойкости бруса. Он станет непригодным для укладки стропил. Для чёткого результата заранее вымеряют и отчерчивают места пропилов.

Видео описание

Смотрите в видео, как наращивать стропила по длине, производить крепление стропил к мауэрлату и ферме:

Читайте также:
Деревянная крыша: 9 составных частей стропильной системы

Коротко о главном

Сращивание стропил даёт серьёзную экономию строительной древесины. На строительной площадке останется минимум древесных отходов.

Для сращивания стропильных ног существует несколько практичных вариантов, каждый из которых можно применить во время строительства дома:

• Для доски: внахлест или метод двойного сращивания;
• Для сруба: прямая стыковка или косой прируб.

При монтаже стропильной системы важно помнить, что соединение крепежом не должно утяжелять элементы настолько, чтобы стать проблемным для общего веса конструкции под кровлю.

Правильная сплотка даёт такую же выносливость нагрузок, как цельный брус.

Выбираем стропильную систему для крыши: двускатная, вальмовая и другие конструкции

Выбор стропильной системы определяет внешний вид крыши, способ эксплуатации подкровельного пространства, а также сложность и стоимость монтажных работ. В связи с этим подойдите к подбору каркаса для крыши основательно. Чтобы вам было проще определиться, мы расскажем об основных элементах стропильной системы, её разновидностях и критериях выбора.

Содержание

• Основные элементы стропильной системы
• Висячая и наслонная стропильные системы
• Виды стропильных систем
• Стропильная система двускатной крыши
• Как выбрать стропильную систему
• Из чего строить стропильную систему
• Варианты кровельных материалов
• Итог

Основные элементы стропильной системы

Чтобы разобраться в стропильных системах и выбрать подходящую, следует иметь представление о её составляющих. В состав большинства конструкций входят:

Рассказываем об основных элементах стропильной системы более подробно.

1. Мауэрлат. Это крупные деревянные брусья, которые укладывают по периметру стен. Главная функция мауэрлата — принять нагрузку от веса крыши и распределить её на стены. Сечение мауэрлата может равняться 150*150 или 200*200 мм.

1. Лежень. Это брус, который укладывают на внутреннюю перегородку дома, если она есть. На лежень устанавливают стойки, которые удерживают коньковый прогон. Сечение лежня обычно такое же, как и у мауэрлата.

1. Стойки. Это вертикальные подпорки, на которые устанавливают коньковый прогон. Также стойки могут подпирать стропильные ноги. Сечение стоек зависит от их высоты и может равняться 100*100, 150*150 или 200*200 мм.

1. Прогон. Он может быть коньковым или боковым. Коньковый прогон — это горизонтальная балка, которую устанавливают на стойки. Она служит опорой для верхних концов стропил.

Боковые прогоны также поддерживают стропила, но не на концах, а посередине. Как и коньковый, боковые прогоны устанавливают на стойки.

Сечение прогонов зависит от расстояния между стойками и может равняться 50*150, 50*200, 100*200 мм.

Из лежня, стойки и конькового прогона образуется «рама», которую можно усилить ветровыми связями — досками толщиной 40–50 мм.

1. Стропила. Это доски, из которых формируются скаты кровли. Их нижние концы устанавливают на мауэрлат, верхние — на прогон. Стоит отметить, что это лишь один вариант крепления стропил, о другом пойдёт речь в следующем разделе.

Сечение стропил может равняться 50*150 или 50*200. Размеры зависят от расстояния между внешней стеной и стыком двух стропильных ног. Если оно больше 6 м, то стропила «сращивают» из двух досок с сечением 50*200 мм.

1. Кобылки. Стропила могут быть удлинённые и выступать за пределы карниза, а могут быть укороченные и заканчиваться на мауэрлате. Во втором случае к ним прикрепляют бруски — кобылки, благодаря которым в стропильной системе образуется карнизный свес. Их сечение — 25*100 мм.

1. Затяжки. Это горизонтальные перемычки, которые соединяют пары стропильных ног и не дают им разъехаться. Затяжки могут располагаться как у основания стропил, так выше — ближе к коньковому прогону. Такие затяжки называют ригелями

1. Подкосы. Это подпорки, которые поддерживают стропила. Подкосы устанавливают на лежень или затяжки под углом 45°. Сечение зависит от их длины и может равняться 50*150 или 50*200 мм.

Помимо вышеперечисленных элементов, в конструкцию стропильной системы входят:

• Контробрешётка. Это бруски, которые устанавливают вдоль стропил. Их стандартное сечение — 50*50 мм. За счёт контробрешётки в кровельном пироге образуется вентилируемый зазор, Благодаря ему выветривается конденсат, образующийся на обратной стороне кровельного материала.

• Обрешётка. Это элементы, которые устанавливают поперёк контробрешётки с определённым интервалом. Они служат основанием для кровельного материала. Обрешётка бывает разреженной и сплошной. Разреженную укладывают под жёсткие кровельные материалы — металлическую, керамическую и цементно-песчаную черепицу, а также профнастил. Сечение и шаг разреженной обрешётки зависит от вида кровельного покрытия. Сплошную обрешётку из ориентированно-стружечных плит (ОСП-плит) укладывают под мягкие кровельные материалы — гибкую черепицу, а также под фальцевые панели.

Обратите внимание!

Мы разобрали основные элементы стропильной системы, но указали не все размеры и шаг установки. Это связано с тем, что точные параметры зависят от ряда факторов:

• уклона скатов;
• размеров и веса кровельного материала;
• веса утеплителя и внутренней обшивки;
• снеговой и ветровой нагрузки в регионе, в котором расположен дом.

Чтобы узнать оптимальные размеры элементов стропильной системы, обратитесь за расчётом к проектировщикам.

От составляющих стропильной системы перейдём к её видам и особенностям их устройства.

Висячая и наслонная стропильные системы

По способу установки стропил и расположению подпорных элементов стропильные системы бывают:

Разберёмся, в чём заключается разница.

• В висячейстропильной системеу стропил одна точка опоры. Нижним концом они опираются на мауэрлат, а верхним упираются друг в друга. Такая конструкция достаточно устойчивая, поэтому не нуждается в установке конькового прогона, стоек, а также наличия внутренних несущих стен. Чтобы висячие стропила не разъехались, их нижние концы соединяют горизонтальными перемычками — затяжками.

Висячие стропила устанавливают, если уклон скатов больше 19°. Если он будет меньше, то стропильные ноги будут оказывать большое давление на затяжки, и они могут «порваться».

Важная информация: Преимущество висячей стропильной системы в том, что при её устройстве не нужно использовать стойки и подкосы. Благодаря этому подкровельное пространство остаётся свободным, и из него можно сделать жилую комнату.

Важная информация: Недостаток висячей стропильной системы — это нежелательность монтажа на широких домах с малым уклоном скатов.

• В наслонной стропильной системе у стропил две точки опоры. Сверху — на коньковом прогоне, снизу — на мауэрлате. Если расстояние от внешней стены до стыка стропил больше 4,5 м, то стропильные ноги усиливают подкосами и ригелями. При этом коньковый прогон опирается на стойки, лежень и внутреннюю несущую стену.

Наслонные стропила устанавливают, если уклон скатов меньше, чем 19°. При таких уклонах стропила оказывают настолько большое давление, что даже затяжки не могут их удержать. В таком случае вместо затяжек устанавливают стойки, коньковый прогон и подкосы.

Недостаток наслонной стропильной системы в том, что её подстропильная конструкция исключает обустройство жилого помещения. Зато их можно установить на дома с широкими пролётами и малым уклоном скатов.

Наслонные и висячие стропила используют в различных стропильных системах. О том, какие они бывают, пойдёт речь далее.

Монтируете крышу? У нас кровля по приятным ценам! Расчет материала — бесплатно!

Виды стропильных систем

Начнём с того, что крыши бывают:

Скатные кровли могут быть:

• Односкатные.
• Двускатные.
• Ломаные.
• Вальмовые и полувальмовые.
• Шатровые.
• Многоскатные.

Помимо внешнего вида разных кровель, их преимуществ и недостатков, важно знать устройство их стропильных систем. Об этом пойдёт речь далее.

Особенности плоской крыши

К плоским относятся крыши с уклоном скатов менее 1,4°. Раньше их можно было встретить только на общественных, производственных и многоэтажных жилых зданиях. В настоящее время их проектируют и для частных домов. Также плоские крыши подходят для веранд, гаражей и бытовых сооружений.

У плоской крыши нет стропильной системы. Она представляет собой перекрытие, которое опирается на стены дома. У такого перекрытия должна быть большая несущая способность, так как на него передаётся снеговая нагрузка. В связи с этим плоские кровли состоят из сборных или монолитных железобетонных конструкций. Также используют деревянные балки или профилированный лист.

Под плоской кровлей может быть небольшой чердак высотой около метра, но жилое помещение обустроить не получится. Зато можно использовать пространство над крышей, например, обустроить летний сад или террасу.

Если угол наклона кровли больше 1,4°, то она считается скатной. О разновидностях стропильных систем скатных крыш пойдёт речь ниже.

Стропильная система односкатной крыши

У односкатной крыши две опоры: противоположные наружные стены разной высоты. Чаще всего такую кровлю можно встретить на домах с простой конструкцией и на вспомогательных зданиях: гаражах, сараях, банях.

Схема стропильной системы односкатной крыши выглядит следующим образом:

Чем больше расстояние между стенами, тем выше опасность прогиба или выворачивания стропил. В связи с этим под них устанавливают подкосы и стойки, которые укрепляют стропильную систему и увеличивают её несущую способность. Расположение и количество подпорных элементов зависит от расстояния между противоположными стенами:

• Если оно не больше 4,5 м, то стропила не нуждаются в дополнительных подпорках.

• Если ширина пролёта — от 4,6 до 6 метров, то стропила укрепляют подкосами, которые устанавливают на лежень.

Если расстояние между стенами от 7 до 12 метров, то для обустройства стропильной системы односкатной крыши используют составные стропильные ноги, которые укрепляют стойками с подкосами.

• Если ширина пролёта — от 13 до 15 метров, то стропильные ноги также усиливают стойками и подкосами. Это можно сделать так, как показано на иллюстрации:

Если в доме две несущие стены, то на них устанавливают подстропильные конструкции, состоящие из лежня, стойки, прогона и затяжки. Чтобы стропила не прогибались, их подпирают подкосами. Конструкцию такой стропильной системы можно посмотреть на схеме:

Стропильная система двускатной крыши

Двускатная крыша состоит из двух скатов, опирающихся на внешние стены равной высоты. При этом со стороны торцов дома образуются треугольники, которые называют щипцами или фронтонами.

При устройстве стропильной системы двускатной крыши используют как наслонные, так и висячие стропила.

Выше упоминалось, что наслонные элементы усиливают подкосами и ригелями. Как и в случае с односкатной кровлей, их количество и расположение зависит от расстояния между противоположными стенами:

• Если ширина дома не превышает 9 метров, то стропила подпирать не надо.

• Если расстояние между стенами равняется 9–10 метрам, то стропила усиливают подкосами.

• Если ширина здания — от 11 до 14 метров, то стропила стягивают ригелями.

Если в доме с двускатной крышей две несущие стены, то на каждую из них устанавливают подстропильную конструкцию, состоящую из лежня, стойки, прогона, затяжки и ригеля. Чтобы стропила не прогибались, их усиливают подкосами. Конструкция такой стропильной системы показана на схеме:

Если при строительстве двускатной крыши используют висячую стропильную систему, то для её усиления используют затяжки и ригели. Наличие вторых зависит от ширины дома.

• Если расстояние между внешними стенами дома не превышает 6 метров, то для соединения стропил используют только затяжки.

• Если ширина дома равняется 7–9 метрам, то стропила соединяют не только затяжками, но и ригелями.

Стропильная система ломаной крыши

Ломаную крышу ещё называют мансардной. Здесь стоит уточнить, что мансарда — это жилое помещение, фасад которого образован поверхностями не только ломаной, но и двускатной и многоскатной крыши.

Что касается ломаной кровли, то её обычно представляют следующим образом:

Схема такой крыши состоит из квадрата и трёх треугольников. Два из них прямые, и они формируют нижние (боковые) скаты. Третий равнобедренный, и он образует верхние скаты. За счёт того, что нижние и верхние скаты располагается под разными углами наклона, у ломаной кровли образуются пятиугольные фронтоны.

Если верхние и нижние скаты могут располагаться под одинаковым уклоном, то фронтоны получатся треугольные. В таком случае ломаную кровлю будет трудно отличить от двухскатной.

Чтобы понять, где двускатная крыша, а где ломаная, следует знать устройство их стропильных систем. Мы уже знаем, что двускатную кровлю строят из наслонных или висячих стропил. При устройстве ломаной крыши возможны два варианта стропильной системы:

• Наслонные стропила на нижних скатах, висячие — на верхних. В таком случае нижние стропила будут опираться на мауэрлат и прогоны. Верхние стропильные ноги нижними концами будут опираться на прогоны, верхними — упираться друг в друга.
• Наслонные стропила на верхних и нижних скатах. При выборе такого варианта нижние и верхние стропила будут иметь две точки опоры. Нижние будут опираться на мауэрлат и боковые прогоны, верхние — на прогоны и коньковый прогон.

Стропильная система вальмовой и полувальмовой крыши

Вальмовая крыша состоит из четырёх скатов. Два из них — трапеции, соединённые коньком, два других — равнобедренные треугольники, расположенные на месте фронтонов.

Стропильная система вальмовой крыши отличается рядом особенностей. Помимо вышеперечисленных элементов, в её состав входят:

• Диагональные (накосные) стропила. Это длинные стропила, которые соединяют концы конькового прогона и углы мауэрлата.
• Нарожники. Это короткие стропила, которые одним концом опираются на диагональные стропила, другим — на мауэрлат.
• Шпренгели. Это перевёрнутые Т-образные конструкции, состоящие из балок и стоек. Их устанавливают на углах вальмовой стропильной системы, где они подпирают диагональные стропила. Если шпренгель усилить двумя подкосами, то получится шпренгельная ферма. Сечения балок, стоек и подкосов указаны на иллюстрации.

Полная схема вальмовой стропильной системы представлена ниже.

Полувальмовая кровля похожа на вальмовую. Разница в том, что её торцевые скаты укорочены. Бывает два вида стропильной системы полувальмовой крыши: голландская и датская. У первой скаты со стороны фронтонов выполнены в форме треугольников, у второй — в виде трапеций.

Голландская полувальмовая кровля

Датская полувальмовая кровля

Стропильная система шатровой крыши

Шатровая кровля обычно состоит из четырёх и более треугольных скатов, которые сходятся в одной вершине. Её можно встретить не только на домах, но и беседках, башенках и исторических зданиях.

Главные элементы стропильной системы шатровой крыши — диагональные стропила. Нижними концами они опираются на мауэрлат, а верхними сходятся в одной точке и опираются на центральную стойку. Та, в свою очередь, установлена на лежень и внутреннюю несущую стену. Посередине каждого ската располагают центральные стропила, а диагональные ноги и мауэрлат соединяют нарожниками.

Если у дома нет внутренних несущих стен, то стойка может опираться на затяжки, которыми соединяют противоположные диагональные стропила.

Если стропильную систему шатровой крыши требуется усилить, то для этого используют стандартные элементы — стойки, боковые прогоны, подкосы и шпренгели.

Стропильная система многоскатной крыши

Название такой кровли говорит само за себя: она состоит из более чем двух скатов. Ещё такую крышу называют многощипцовой. Если смотреть сверху, то она может быть Т-образной, Г-образной или в виде креста.

Многоскатная крыша может состоять из разных стропильных систем — двускатной и односкатной, вальмовой и шатровой, двускатной и вальмовой.

Стропильная система многоскатной крыши состоит из двух каркасов. В их основе лежит мауэрлат, на который устанавливают стойки и коньковые прогоны (AB) и (CD). Между точками пересечения прогонов и углами смыкания двух каркасов монтируют диагональные стропильные ноги. Благодаря им образуются ендовы — места пересечения двух скатов.

Мауэрлат и коньковые прогоны соединяют рядовыми стропилами, а диагональные стропила и прогоны — нарожниками.

Если укоротить прогоны, то можно изменить
конфигурацию кровли: из двускатной сделать вальмовую

Подпорные элементы для стропильной системы многоскатной крыши выбирают в зависимости от её конфигурации. Обычные скаты усиливают подкосами, ригелями, стойками, боковыми прогонами. Для усиления вальмовой стропильной системы используют ещё и шпренгели. Количество и расположение подпорных элементов определяют проектировщики.

Рассмотрев особенности устройства различных стропильных систем, перейдём к критериям их выбора.

Как выбрать стропильную систему

Чтобы выбрать подходящую стропильную систему для кровли, следует обратить внимание на следующие моменты:

Если вам нравятся простые классические формы, то выбирайте стропильную систему односкатной, двускатной, вальмовой, шатровой или ломаной крыши. Если хочется чего-то более оригинального, то вам подойдёт полувальмовая или многоскатная конструкция. Плоская кровля тоже придаст дому оригинальности и выделит его на фоне других построек.

Устройство и монтаж стропильной системы односкатной и двускатной крыши самые простые. Поэтому их можно установить самостоятельно. Монтаж плоской, вальмовой, полувальмовой, шатровой, ломаной и многоскатной крыши потребует профессиональной помощи.

Чем сложнее устройство стропильной системы, тем дороже обойдётся её обустройство. Самые доступные варианты — стропильные системы односкатной, двускатной и ломаной кровли. Вальмовая, полувальмовая, шатровая стропильные системы и плоская кровля обойдутся дороже. Больше всех расходов потребует обустройство многоскатной конструкции.

• Способ эксплуатации подкровельного пространства.

Под кровлей может располагаться чердак или жилое помещение. Ряд стропильных систем позволяют обустроить оба варианта. К ним относятся двускатная, ломаная, полувальмовая и многоскатная конструкции. Если вы собираетесь обустраивать чердак, но в будущем допускаете его переустройство в мансарду, то лучше установить висячие стропила — отсутствие стоек и подкосов позволит это сделать. Порядок действий можно узнать в статье «Переделка крыши: превращаем чердак в мансарду».

Но есть стропильные системы, строение которых позволяет обустроить только чердак. К ним относятся плоская, односкатная, вальмовая и шатровая конструкции.

• Защита фасада от ветра и осадков.

Лучше всех от ветра и косого дождя защищают вальмовая и шатровая кровли — их скаты закрывают все стороны дома.

Плоская кровля также устойчива к ветровым нагрузкам: отсутствие скатов лишает её парусности.

Стропильные системы односкатной, двускатной и ломаной крыши не позволяют защитить все стороны дома, что делает фронтоны более уязвимыми к осадкам.

Что касается ветроустойчивости самих скатов, то она зависит от уклона стропил: слишком крутые ветер опрокидывает, слишком пологие — приподнимает. Оптимальный наклон стропильной системы с учётом ветровой нагрузки в регионе, в котором находится дом, определяют проектировщики.

• Устойчивость к снеговой нагрузке.

Если дом находится в широтах, где выпадает много снега, то лучше выбрать стропильную систему скатной крыши. Благодаря этому снежная масса будет не скапливаться на скатах, а постепенно сходить вниз. Точный уклон скатов должны рассчитывать проектировщики.

Что касается плоской кровли, то она тоже подойдёт для заснеженных регионов, но для её устройства понадобится мощное перекрытие.

Помимо стропильной системы, следует выбрать подходящий материал для её возведения. Об этом пойдёт речь далее.

Из чего строить стропильную систему

Металл Профиль Автор цитаты

В частном домостроении обычно используют деревянные стропильные системы. Их элементы изготавливают из хвойных пород дерева — ели или сосны не ниже второго сорта. Перед установкой их высушивают и обрабатывают защитными средствами — антипиренами и антисептиками.

Также бывают металлические стропильные системы, но их обычно используют для крыш промышленных, общественных и многоэтажных жилых зданий.

В последнее время в частном домостроении стали использовать стропильные системы из лёгких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК). Но мы всё равно рекомендуем древесину, так как она отличается рядом преимуществ:

• Огнестойкость. Дерево горит, но за счёт обработки антипиренами долго обугливается и не разрушается. Стропильная система из ЛСТК уже при температуре 400° начинает деформироваться и «складываться».
• Низкая теплопроводность. Например, у сосны она почти такая же, как и у газобетона — 0,15 Вт/(м*С). Это значит, что теплопотери через деревянные элементы стропильной системы будут минимальными. Теплопроводность стали выше, чем у древесины — 58 Вт/(м*С). Это значит, что и теплопотери будут выше.
• Доступная стоимость. Деревянная стропильная система почти в 2,5 раза дешевле, чем металлическая.

У деревянной стропильной системы есть и недостатки:

• Необходимость периодической обработки антипиренами и антисептиками. Но благодаря им увеличивается срок службы деревянной конструкции — до 70 лет.
• Относительно большой вес. Древесина для кровли площадью 230 кв. м весит 10,5 тонн, металл в 1,5 меньше — 8 тонн. Но при монтаже деревянной стропильной системы всё равно можно обойтись своими силами, без тяжёлой грузовой техники.

На наш взгляд, перечисленные достоинства древесины перекрывают её недостатки, и поэтому для устройства стропильной системы рекомендуем именно её.

Монтируете крышу? У нас кровля по приятным ценам! Расчет материала — бесплатно!

Варианты кровельных материалов

Выбор кровельного покрытия зависит от угла наклона скатов. Чем меньше уклон, тем более герметичными должны быть его стыки материала. Благодаря этому осадки не будут проникать в подкровельное пространство. И наоборот, чем больше угол наклона скатов, тем меньше требований к герметичности кровельного материала. Допустимые уклоны скатов для разных кровельных материалов указаны в таблице:

Кровельный материал	Допустимый уклон стропильной системы
Натуральная черепица	Не менее 22°
Композитная черепица	Не менее 22°
Гибкая черепица	Не менее 12°
Металлочерепица	Не менее 12°
Профнастил	Не менее 12°
Фальцевые панели	Не менее 6°
Рулонные (битумные) материалы	1–14°

Если уклон стропильной системы — от 1 до 14°, то на крышу можно установить рулонные битумные материалы. О них можно узнать в статье «Материалы для мягкой кровли: от черепицы до мембран».

Если угол наклона стропил больше 6°, то на них можно уложить фальцевые панели. О том, как их выбрать и установить, читайте в статье «Фальцевая кровля: особенности устройства и монтаж».

Для стропильных систем с уклоном от 12° подойдёт большинство кровельных материалов:

• Металлочерепица. Это металлические рельефные листы, которые напоминают натуральную черепицу. Стальная основа металлочерепицы покрыта цинком и полимерным покрытием, благодаря чему она не выгорает и не покрывается ржавчиной в течение многих лет.

В ассортименте «Металл Профиль» можно выбрать металлочерепицу на любой вкус. Для любителей плавных и изящных форм рекомендуем профиль Ламонтерра ® . Если хотите, чтобы кровля была более рельефная и выразительная, вам понравится один из профилей нового поколения — Монтерроса ® , Монтекристо ® , Трамонтана ® .

Многоскатная кровля с металлочерепицей Ламонтерра ®

Вальмовая кровля с металлочерепицей Монтерроса ®

• Профнастил. Это профилированные листы с волнообразным или трапециевидным рельефом. Их стальная основа также защищена полимерным покрытием и спустя много лет сохраняет первоначальный внешний вид.

Дом с кровлей из профнастила

«Металл Профиль» предлагает большой выбор кровельного профнастила: МП-20, С-21, МП-35, НС-35, С-44, Н-60. О том, какой именно лучше выбрать, читайте в статье «Какой профнастил выбрать для крыши».

Если вы определились с конфигурацией и размерами кровли, то уже сейчас можете рассчитать примерную стоимость металлочерепицы и профнастила для неё. Для этого воспользуйтесь калькулятором кровли.

• Гибкая черепица. Это небольшие листы, состоящие из битума и покрытые каменной крошкой. О критериях их выбора и особенностях установки читайте в материале «Монтаж гибкой черепицы: от карниза до конька».

Если уклон стропильной системы начинается от 22°, то в качестве кровельного материала подойдут:

• Композитная черепица. Это стальные рельефные панели, покрытые алюмоцинком, гранулятом и акриловой глазурью. Больше информации об этом материале можно найти в статье «Композитная черепица — современное решение для современной кровли».
• Натуральная черепица. Это небольшие рельефные ступеньки, которые изготавливают из глины или смеси цемента и песка. Первый вариант — керамическая черепица, второй — цементно-песчаная. О том, как выбрать цементно-песчаную черепицу читайте в статье «Цементно-песчаная черепица: обзор и советы по выбору».

В статье упоминаются категории

Металлочерепица 3212 товаров

Профилированный лист 7585 товаров

Итог

К стандартным элементам стропильной системы относится мауэрлат, лежень, стойки, прогоны (коньковый и боковые), стропила, кобылки, затяжки, подкосы.

В зависимости от наличия и расположения этих элементов, стропильная система может быть висячей или наслонной. Первая позволяет обустроить жилое помещение, вторая — только чердак.

В зависимости от конструкции стропильная система может быть:

• Плоская. Это отличный вариант для дома, расположенного в южных широтах. Если здание находится в одном из северных регионов, то следует позаботиться, чтобы перекрытие могло выдержать много снега. Плоская конструкция также подойдёт тем, кто мечтает о террасе на крыше или в будущем хочет «нарастить» второй этаж.
• Односкатная. Самая простая и бюджетная стропильная система для крыши. Её минус — небольшое подкровельное пространство, в котором нельзя жить. Выбрав односкатную конструкцию, располагайте скат к ветреной стороне: это позволит защитить фасад от ветра и осадков.
• Двускатная и ломаная. Это доступные варианты, которые можно возвести своими руками. Такие конструкции позволяют обустроить как мансарду, так и холодный чердак. При выборе правильного уклона двускатная и ломаная стропильные системы устойчивы к ветровым и снеговым нагрузкам.
• Вальмовая, полувальмовая и шатровая. По сравнению с двускатными, такие стропильные системы более сложные и дорогостоящие. Зато у них оригинальный внешний вид и хорошая устойчивость к ветровым нагрузкам. Такие стропильные системы исключают устройство мансарды, но вместо неё можно построить второй этаж.
• Многоскатная. Самое дорогостоящее и сложное решение, которое позволит совместить различные виды стропильных систем и обустроить кровлю на свой вкус.

Наращивание стропил по длине: спаренные и составные стропила

Для домов большого размера нередко при создании каркаса приходится сращивать стропила, поскольку максимальная длина стропил составляет 6 метров. Чем большим является сечение изделия, тем больше и длина. Чтобы добиться оптимального соотношения толщины и длины стропильных ног, прибегают к увеличению толщины стропил путем соединения их с дополнительными элементами (брусом, досками).

Выбор стропил имеет немаловажное значение. Только качественные материалы помогут создать надежную стропильную систему, и крыша прослужит долго. Поэтому перед выбором будет нелишним изучить ГОСТ стропила.

Как увеличить длину стропил

Приступая к строительству крыши, многие интересуются, как удлинить стропила. Для этого между собой обычно соединяют короткие элементы конструкции: стропильные доски, брусья и прочее – это показано на фото. Добиться жесткости на изгиб в местах, где стыкуют стропила, получается редко – обычно там присутствуют пластинчатые шарниры. Для того чтобы решить данную проблему, стык делают там, где возможности изгиба приближаются к нулю.

При использовании пластинчатого шарнира, расстояние от него до опоры для стропил считают как 15% от длины пролета (шага установки стропил), где и располагают соединение. Поскольку расстояние пролетов между промежуточной опорой и мауэрлатом, коньковой и промежуточной опорами разная, то при стыковке стропил используют равноправную, а не равнопрогибочную схему, которая используется при стыковке прогонов. Что касается того, как стыковать стропила, то важно обеспечить одинаковую прочность, а не создать равный прогиб. А вот в коньковом прогоне главное – обеспечить равный прогиб, чтобы конек крыши оставался на одной высоте.

При сооружении вальмовых крыш задействуют стропила, направленные к внутренним или внешним углам стен. В этом случае стропильные ноги называют накосными стропилами. Они получаются более длинными, чем обычные, и становятся опорой для коротких стропил скатов.

Стропильную систему обычно собирают из различных деревянных элементов, таких как стропила, брус, доски, бревна. Гнутые стропила позволяют построить крышу необычной формы: например, округлой.

Способы, как срастить стропила:

• соединением встык;
• косым прирубом;
• соединение внахлест.

Совет: Используйте наши строительные калькуляторы онлайн, и вы выполните расчеты строительных материалов или конструкций быстро и точно.

При соединении встык для того, чтобы все было надежно закреплено, у обоих стропил обрезают стыкуемые концы под прямым углом. Чтобы место соединения стропил не подвергалось прогибу, срез торца каждого элемента должен производиться под углом точно в девяносто градусов. Соединяют срезанные концы стропил металлическим крепежным элементом или накладкой из доски и закрепляют. С целью прикрытия стыка стропил с обеих сторон используют накладки из доски, для крепления которых берут металлические гвозди для стропильной системы. Прибивают их в шахматном порядке, через один.

Если используют метод косого прируба, соприкасающиеся концы стропил подрезают под углом в 45 градусов. Затем концы стропил соединяют вместе, и посередине скрепляются болтом, имеющим диаметр 12 или 14 миллиметров.

Что касается того, как нарастить стропила внахлест, то деревянные элементы накладывают друг на друга с нахлестом в метр или больше, точность среза стропил соблюдать необязательно. Потом, как и в случае соединения стропил встык, гвозди прибивают по всей области соприкосновения сращиваемых элементов в шахматном порядке.

Вместо гвоздей можно использовать также шпильки, закрепляемые с обеих сторон шайбами и гайками. Соединение элементов стропильной системы должно происходить таким образом, чтобы на места стыка приходился минимум нагрузки. Чтобы соединять стропила с мауэрлатом, используют скобы для стропил.

Сопряжение стропил

Сопряжение – это соединение деталей, при котором они полностью или частично входят друг в друга. Стропила соединяют с мауэрлатом или балками путем врезки или с помощью зуба с шипом, создавая узлы.

Верхнюю часть стропильной ноги укладывают на коньковый прогон с частичным или полным соединением с другой стропильной ногой. Простая стропильная система, собранная из досок, оказывается не менее прочной, чем изготовленная с применением деревянного бруса и жердей. Доски наращивают или соединяют в определенном порядке, и в ряде случаев их применение оказывается более выгодным по сравнению с тяжелым брусом, как со стороны универсальности, так и экономии.

Можно привести такие примеры стропильных систем из доски, как конструкция крыши с чердаком, которые можно утеплить и переделать в мансарду. Для увеличения длины ног иногда используют стропила, соединенные при помощи двух досок с просветом. Особенность такой конструкции состоит в том, что в нижней части системы достаточно прикрепить одинарные стропила, а в верхней – спаренные элементы.

Таким способом можно сэкономить на строительном материале, а сборка стропил друг с другом и с ригелем происходит проще. Вкладыши, выполненные из обрезков ног, укладывают между стропилами таким образом, чтобы расстояние между ними составляло не больше семи высот соединенных досок. В таком случае гибкость стропила, спаренного между вкладышами, равна нулю, и оно может работать в качестве цельного элемента. При этом длина вкладышей должна составлять две высоты досок и больше (прочтите также: «Какое расстояние между стропилами, методика вычисления»).

Стропила из досок бывают двух видов: составные и спаренные.

Спаренные стропила

Спаренные стропила слагают не менее чем из двух досок, которые прикладываются друг к другу широкой стороной вплотную, не оставляя зазоров, и прошиваются по всей длине гвоздями в шахматном порядке, через один.

Удлинение стропил из спаренных досок происходит одновременным соединением частей встык и внахлест ко второй стропильной доске, благодаря чему не только увеличивается длина элемента, но и его прочность. При выборе стропил необходимо обращать внимание на то, чтобы расстояние между стыками объединяемых досок соединения были более одного метра и располагались по изделию в шахматном порядке. Шарнирные соединения не должны находиться друг напротив друга, а каждый стык должен быть защищен цельной доской.

Накосные стропила – это самые длинные элементы стропильных систем, и самым лучшим материалом для их создания является спаренная стропильная доска.

Составные стропила

Такие элементы как составные стропила никогда не используют в качестве диагональных элементов. Для их создания две доски одинаковой длины укладывают на ребро и соединяют между собой вкладышем (третьей доской). Потом три доски приколачиваются гвоздями в два ряда. Длина вкладыша должна превышать две высоты доски.

Шаг монтажа стропил между вкладышами должен быть менее величины толщины соединяемых досок, умноженной на цифру семь. Первый вкладыш должен находиться в начале стропил – в этом случае стропильная нога будет равна толщине трех досок.

Верхняя часть стропила делается из одной доски, ее, как вкладыш, прикрепляют между боковыми досками гвоздями и монтируют на коньковый брус.

В том, как зарезать стропила, нет ничего сложного. Существует несколько способов увеличить длину стропил. Главное – сделать все правильно, учитывая малейшие нюансы, чтобы крыша получилась прочной и надежной, и стропильная конструкция долгие годы не нуждалась в ремонте.