Монолитная плита на неровном участке

Монолитная плита под фундамент: особенности проектирования и монтажа

Монолитная плита под фундамент – это такое основание, которое способно выдержать действительно высокую нагрузку. Недаром такого рода конструкция используется в многоэтажном или производственном строительстве, но и для частных построек подобное основание может быть актуально.

Несмотря на высочайшие показатели прочности и надежности, все же монолитная плита имеет ограничения по использованию, и не только в финансовом вопросе. В нашей статье мы расскажем, когда уместен этот тип фундамента, разберем его плюсы и минусы, а также поговорим об этапах возведения монолитной плиты.

Характеристики монолитной плиты под фундамент

С помощью монолитной плиты под фундамент можно обустроить универсальную несущую конструкцию, подходящую как для промышленных объектов, так и для загородных домов. За счет конструктивных особенностей такая основа подходит для сложных грунтов, к примеру водонасыщенных, подвижных почв, подверженных переувлажнению и морозному пучению.

Если вы выбираете фундамент под дом, монолитная плита идеально подойдет в том случае, когда на участке скапливаются грунтовые воды. На таком основании жилое строение сохранится в идеальном состоянии даже спустя несколько десятков лет.

Опытные профессионалы знают, что монолитная несущая конструкция – верное решение, когда на участке грунт следующего типа:

• насыпной;
• водонасыщенный;
• глинистый или суглинистый;
• супесь (мелкопесчаный, пылевой);
• торфяники (слабый несущий грунт).

Важно понимать, что монолитную плиту под фундамент нельзя использовать, если на стройплощадке грунт с толстым почвенно-растительным либо илистым слоем. Кроме того, такая основа не подойдет для регионов, где часто случаются оползни.

Монолитная несущая конструкция является универсальной. Она представляет собой цельную плиту с неразрывно связанным армирующим каркасом и бетоном. Поскольку такой фундамент цельный, с большой площадью опоры, вмещающей весь дом, то допускается небольшая подвижность конструкции: плита может колебаться вместе с почвой.

За счет данной особенности, которой не обладают другие типы несущих основ, монолитный фундамент обладает повышенной надежностью. Он сохранится в первозданном виде спустя много лет, даже если нагрузка большая, а на участке низкоплотный грунт.

Плюсы и минусы монолитной плиты под фундамент

Если в качестве фундамента под дом выбрана монолитная плита, то вы должны знать, какими преимуществами она обладает. Но несмотря на все плюсы, у такого основания также есть и минусы. Прежде чем начать строительные работы, оцените достоинства и недостатки данного вида фундамента.

• Для того чтобы сделать монолитное основание, не потребуется нанимать строительную технику. Но такое возможно не во всех ситуациях. К примеру, если вам нужно монтировать сборную несущую конструкцию, состоящую из нескольких элементов.
• Укладывать плиты ленточного основания следует на большую глубину, чем монолитный фундамент. Это значит, что если в качестве фундамента под дом будет выбрана монолитная плита, удастся снизить объем земляных работ. Чтобы монтировать данный вид основания, нужно просто удалить верхний плодородный слой грунта.
• Цельная монолитная плита под фундамент позволяет равномерно распределить нагрузки от коттеджа.
• На последнюю особенность такого основания следует обратить внимание тем, кто планирует своими руками выполнить всю необходимую работу. Сделать монолитный фундамент достаточно просто. Все, что от вас потребуется, – это замесить цементную смесь и монтировать опалубку, не нужно иметь большой опыт в строительстве. Однако получившаяся несущая конструкция будет прочной и надежной.

Монолитная плита под фундамент подходит для всех типов построек. Вы можете использовать любой стройматериал: блоки из газобетона, дерево, кирпич. Конечно, у такого основания много достоинств, но и минусы также имеются. Так, установить данный вид фундамента получится только на идеально ровной поверхности. В СНиП перечислены все ограничения к использованию монолитной несущей конструкции.

Если вы уже уложили монолитную ЖБ-плиту, не получится обустроить подвал либо погреб. Кроме того, будет достаточно сложно проложить инженерные коммуникации, поскольку несущая основа сплошная.

Чтобы сделать такой тип фундамента, нужно купить стройматериалы в большом объеме. А это ведет к удорожанию постройки. Чтобы сэкономить, некоторые владельцы участков решают установить монолитную несущую конструкцию самостоятельно, не нанимая специальную технику.

Что касается инженерных коммуникаций, то трубы водопровода и канализации важно заблаговременно отразить в проекте будущего строения. Помните о том, что трубопровод необходимо проложить до того, как вы приступите к заливке основания. Только по завершении этого шага можно приступать к последующей работе.

Виды монолитных плит под фундамент

Существует три вида монолитных плит под фундамент, которые отличаются технологией исполнения:

• цельная плита одинаковой толщины по всей поверхности;
• с верхними ребрами;
• с нижними ребрами.

Монолитную плиту под фундамент с одинаковой толщиной обустроить проще всего. Однако из-за того, что верхний край расположен близко к поверхности земли, на стеновые материалы будет оказывать пагубное воздействие повышенная влажность. В итоге древесина или камень, особенно если они без отделки, могут начать разрушаться. Если толщину монолитной плиты увеличить по всей площади, финансовые расходы вырастут. Если ваш бюджет ограничен, рекомендуется использовать плиты с ребрами, которые могут уходить вверх либо вниз.

Плита с верхними ребрами называется монолитной чашей, у нее плоское основание с выступающей монолитной железобетонной лентой по периметру, а также под внутренними несущими стенами.

Фундамент под дом из монолитной плиты с нижними ребрами обладает повышенной несущей способностью, при этом несущую конструкцию не нужно заглублять. Существует две технологии обустройства такого основания.

Чтобы сформировать ребра, заранее делают траншеи, они должны располагаться ниже уровня залегания плиты. В эти приямки устанавливают каркас из арматуры, который соединяется с армирующей конструкцией плиты. После этого осуществляется бетонирование.

Также ребра можно сформировать, уложив утеплитель, к примеру экструдированный пенополистирол. Другое название данного вида основания – «утепленная шведская плита». Ребра обустраиваются по периметру, а также под внутренними несущими стенами между островками из теплоизоляционного материала.

Дома, для которых подходит монолитная плита под фундамент

С помощью монолитной плиты получится сделать прочное и массивное основание, однако материальные расходы на его обустройство будут большие. Поэтому использование такого типа фундамента оправданно не во всех случаях.

Если ваш коттедж будет из камня, достаточно тяжелый либо с двумя-тремя этажами, тогда можно выбрать в качестве фундамента монолитную плиту.

Также такой тип основания подходит, когда дом выполнен из шлакоблоков, ЖБ-плит, кирпича и прочих тяжелых стройматериалов. Однако если строение будет из облегченного материала – пеноблоков, газоблоков – либо планируется построить каркасный дом, лучше выбрать другой тип фундамента. К примеру, идеально подойдет свайная либо ленточная несущая конструкция, стоимость которых намного ниже, чем у монолитного основания.

Монолитная плита под фундамент – оптимальное решение, когда почва на стройплощадке проблемная, неустойчивая: суглинок, торфяник, песчаный грунт. На таком основании несущие стены и весь дом сохранятся в идеальном состоянии, даже если плотность и уровень грунта меняется в межсезонье, когда происходят резкие скачки температуры и влажности.

Нюансы проектирования монолитной плиты

Как правильно спроектировать основание дома? Для этого нужно составить модель воздействия изгибающих нагрузок, из-за которых может произойти крен строения. Учитывая эти нагрузки, следует рассчитать толщину монолитной плиты под фундамент, продумать схему армирования: локального и общего.

Многие предпочитают разрабатывать проект самостоятельно либо использовать уже готовый чертеж. Однако специалисты не рекомендуют поступать таким образом. Даже если вы возводите дом своими руками и у вас нет плана будущей постройки, важно создать профессиональный проект фундамента, заранее проведя все необходимые исследования.

Только в этом случае несущая конструкция будет прочной и сохранится в первозданном виде спустя много лет, при этом вам не придется потратить огромную сумму на ее создание.

Исходя из расчетов, толщина плиты может быть как 40 см, так и 20 см. Этот параметр зависит от армирования, и для одного и того же случая характеристики плиты могут существенно отличаться. Чтобы грамотно использовать арматуру, потребуется помощь опытного профессионала, он выберет материал с оптимальным соотношением «цена – качество».

Если толщина монолитной плиты под фундамент небольшая, важно обратить внимание на области с максимальной нагрузкой. Это могут быть зоны, на которые опираются колонны, стены и их пересечения, лестницы из бетона, кирпичные печки. Если плита достаточно толстая, локальные усиления можно не делать, однако в этом случае важно, чтобы каркас был прочным.

С помощью арматуры получится обеспечить нужную устойчивость плиты продавливанию. Для уменьшения объема арматуры в областях с повышенной нагрузкой нужно сделать ребра жесткости, направленные в почву. Когда основание заглубленное, ребра жесткости могут выступать в качества подвальных стенок, тогда они должны быть обращены вверх.

Обратите внимание! Монолитная плита под фундамент должна быть чуть больше, чем контур коттеджа. Важно, чтобы основание выступало на 25 см от каждой стены. Если планируете сделать гараж, веранду или террасу, их также можно расположить на плите. Поскольку нагрузка от таких пристроек меньше, чтобы сэкономить, для них допускается сделать недорогое ленточное основание либо обустроить точечные опоры.

Этапы создания монолитной плиты под фундамент

Оптимальная глубина расположения монолитной плиты под фундамент – 100 см, если же дом не будет отапливаться, нужно использовать теплоизоляционный материал или же заглубить несущую конструкцию до уровня промерзания почвы.

Первый шаг – подготавливаем котлован, важно, чтобы его габариты были больше, чем плита. Это требование объясняется тем, что потребуется место для того, чтобы утеплить и гидроизолировать фундамент.

Затем выравниваем почву, сделать это можно самостоятельно, но важно не пропустить ни один участок, так как поверхность должна получиться идеально ровной.

После этого укладываем геотекстиль. Это необходимо для того, чтобы подушка из песка и гравия не утонула в почве. Далее тщательно разравниваем песчано-гравийный слой, для этого потребуется строительный уровень, утрамбовываем подушку послойно по 10 см.

Следующий шаг – прокладываем инженерные коммуникации, водопровод и канализационную систему (конечно, если по проекту они размещаются под основанием). Затем на подушку укладываем тонким слоем в 10 см песчано-бетонную подбетонку.

Затем настилаем гидроизоляционный материал, это может быть рубероид либо виниловая пленка. Оптимальное решение – уложить гидроизоляцию в два слоя. Выводим материал за границы плиты, если основание заглубленное, объединяем материал с гидроизоляцией стен цоколя.

Затем укладываем слой пенополистирола, чтобы утеплить фундамент, также дополнительно можно использовать в качестве защиты виниловую пленку. После завершения обустройства подушки приступаем к укладке монолитной плиты.

Для этого увязываем либо свариваем армирующую сетку из прутьев арматуры. Не стоит располагать арматуру близко к поверхности плиты. Когда сетка будет готова, делаем опалубку с укреплением, так как давление бетонной смеси достаточно большое. В подготовленную форму заливаем бетон, распределяем и утрамбовываем его специальным вибратором.

Разглаживаем и выравниваем поверхность бетонной плиты, накрываем пленкой, чтобы состав высыхал постепенно. Чтобы бетон отвердел, потребуется 21–30 дней. При этом важно каждый день смачивать поверхность в течение первой недели. После полного высыхания бетона заворачиваем выпущенный гидроизоляционный материал, припаиваем его к краям основания. Подготовка монолитной плиты под фундамент завершена, можно начинать строительство дома.

Главная особенность плитной несущей конструкции – прочность и надежность. Как было сказано выше, такой фундамент имеет смысл использовать на сложных грунтах, к примеру, он идеально подойдет, если на вашем участке песчаная, слабая, пучинистая, насыпная, рыхлая, неоднородная почва.

Если все грамотно спланировать и не нарушать технологию строительства, вы получите только преимущества плитного основания. Данный фундамент лучше всего подойдет для простых строений, таких как гараж, баня, хозпостройка или мастерская.

Заливка монолитной плиты фундамента

В регионах, где преобладают неустойчивые и нестабильные грунты, для строительства домов используется фундамент типа монолитная плита. Данная конструкция позволяет сделать сооружение устойчивым и не подверженным воздействию различных неблагоприятных факторов, связанных с почвой. Тем, кто намерен соорудить монолитный фундамент своими руками, стоит внимательно отнестись к процессу непосредственной заливки, ведь от него зависит, насколько надежной и прочной будет конструкция.

Что такое монолитная плита?

Конструкция такой разновидности фундамента достаточно прост, но имеет свои нюансы, которые необходимо учитывать в процессе монтажа. Монолитный фундамент иными словами называют «плавающая плита». Это связано с тем, что в случае изменений в грунтах, на которых стоит дом, данный фундамент передвигается в зависимости он происходящих изменений. Это позволяет дому оставаться целостным и не деформироваться при различных колебаниях в почве.

Такой фундамент состоит из бетона, в его конструкцию входит не только бетонное основание, но и армирующий каркас, гидроизоляция, песчаная подушка, которая защищает будущее строение от подземных вод. Дополнительно от разрушения фундамент защищает гидроизоляционный материал.

Рационально использовать в строительстве разновидность фундамента незаглубленного типа. Это дает возможность применять и возводить её в местностях со сложными видами грунта. Минимальная толщина монолитной плиты составляет 10 см, в ином случае конструкция фундамента непригодна для надежной опоры.

Подготовка к заливке монолитного фундамента

Заливка фундамента – это завершающий этап сооружения монолитной плиты. Предварительно проводят несколько других мероприятий для того чтобы подготовить необходимую участок для заливки воды. Перед заливкой делают следующее:

Изначально необходимо выровнять участок, на котором будет располагаться плита и снимают с него верхний слой грунта. На данном этапе рассчитывают глубину залегания фундамента, в соответствии с чем выкапывают котлован.

Котлован под монолитный фундамент, вырытый на неровном участке.

Утрамбовка песчаной подушки под монолитную плиту.

Смонтированная опалубка под МФ.

Производится обустройство арматурного каркаса, для которого используются прутья с сечением в 10-15 мм. Технология укладки арматуры крестообразная, связывание прутьев обеспечивается при помощи проволоки. Арматурное усиление располагают от верха и низа плиты на расстоянии 5 см.

После того, как все указанные пункты процесса выполнены, можно приступать к непосредственной заливке основания.

Процесс заливки монолитной плиты

Для сооружения монолитной плиты пользуются двумя типами заливки:

• непрерывным;
• частичным.

Оба варианта имеют свои плюсы и минусы, но на качество дальнейшей конструкции основания не влияют не критично. Поэтому можно выбрать наиболее подходящий способ для проведения заливки:

Беспрерывный тип заливки считается более качественным и обеспечивает высокий уровень эксплуатационных характеристик будущей конструкции. Однако, он требует серьезных финансовых вложений. Также этот способ достаточно трудоемкий и для него потребуется специальное оборудование, а именно несколько бетономешалок, из которых будет подаваться готовый раствор. Процесс работ занимает от 15 до 20 часов, при этом нельзя останавливаться и прерывать процесс заливки.

Подается бетон следующим образом:

• бетономешалка, подъезжая вплотную к участку, который подготовлен для фундамента, начинает отгружать порциями раствор в жёлоб или прокачивать его через шланг (сегодня практически повсеместно используются бетононасосы);
• при помощи желобов или штуцера бетонный раствор направляется на подготовленную площадь, после чего начинается послойное заполнение всего пространства опалубки;
• каждый слой при этом варьируется от 30 до 50 см, который при помощи штыков или вибратора утрамбовывают, обеспечивая выход воздуха из структуры раствора. Лучшим приспособлением для удаления воздушного пространства является строительный вибратор бетона;
• после того, как нужная толщина фундамента будет окончательно заполнена, следует дождаться его застывания. Затем можно приступать к разборке опалубки, а также начинать устройство гидроизоляции и теплоизоляции.

Заливая монолитный фундамент без помощи бетономешалки, путем самостоятельного замеса бетона, стоит понимать, что при этом будет немного снижен уровень прочности будущей конструкции. Длительность работ также существенно больше, но при этом нет необходимости в аренде или приобретении специальной техники. Приготовление раствора допустимо своими руками. Процесс заливки происходит в соответствии со следующими пунктами:

• заготавливается раствор, при этом объём для одного приготовления должен быть рассчитан таким образом, чтобы весь раствор можно было переложить за полчаса. В ином случае раствор начнет застывать непосредственно в той емкости, в которой он был приготовлен.
• объем бетонного раствора распределяется также, как и в первом случае, послойно, равномерно по дну котлована;
• при помощи утрамбовки из раствора удаляется все воздушное пространство;
• после этого сразу же залитый слой накрывают пленкой из полиэтилена, которая обеспечивает защиту от быстрого застывания бетона;
• вновь производится подготовка следующей порции раствора, снимается пленка и следующая порция бетона равномерно распределяется поверх первого слоя. Процесс повторяется до момента достижения нужной толщины монолитной плиты.

В случае, если время не позволяет провести заливку полной толщины плиты, то часть, которая в опалубку уже залита, оставляется, но продолжить работы необходимо до момента полного ее высыхания. Завершать работы рекомендуется по прошествии максимум 4-5 дней после первой заливки, в идеале – справиться за 1-2 суток.

Ньюансы, которые необходимо учесть при заливке

Кроме указанных выше процессов по заливке монолитной плиты, стоит учитывать общие рекомендации, которые позволят вам не совершить ошибок и не нарушить технологию:

1. Выбирая день, в который будут проводиться строительные работы, стоит заблаговременно поинтересоваться погодой, а именно температурным режимом. Низкие температуры не являются благоприятными для бетонирования. Если погода морозная, то раствор необходимо утеплять, поскольку промерзший бетон может утратить свою прочность и в дальнейшем рассыпаться.
2. При жаркой погоде раствор обязательно увлажняют перед началом процесса заливки. Этот прем позволяет предотвратить впитывание влаги из смеси в деревянную опалубку.
3. О качественно проведенном процессе уплотнения раствора свидетельствует слой цементного молочка, который начинает проступать на поверхности.
4. При необходимости прервать процесс заливки следует позаботиться о создании рабочих швов. Выглядят такие швы как плоский стык, который располагается между залитыми ранние слоями и новыми. Швы могут быть либо строго вертикальными, либо горизонтальными.

Рабочий шов.

Обеспечить надежную опору будущему сооружению своими руками достаточно просто, стоит лишь придерживаться всех рекомендаций по заливке плиты и не пренебрегать ни одним, даже самым мелким нюансом в такой работе. Качественно проведенный процесс заливки – это гарантия устойчивости и прочности всей монолитной плиты.

Плитный фундамент
на участке с уклоном

Строительство дома на участке с уклоном требует профессионального подхода и тщательного контроля каждого этапа возведения. Особое внимание важно уделить расчету и устройству фундамента. Наши инженеры проектируют основания домов только после проведения инженерно-геодезических изысканий с целью изучения особенностей рельефа, состава и свойств грунтов, специфики гидрологического режима на участке.

Расчет строительства фундамента
Выберите тип фундамента
Ваши контактные данные:
Вопрос 1 из 13
Все рассчеты мы вышлем вам на E-mail
и расскажем подробнее по телефону
Монолитная плита
Плитный с ребрами
Ленточный мелкозаглубленный
Ленточный глубокого заложения
Свайно-ростверковый
Свайно-плитный
Подвальный этаж
Цокольный этаж
Пока не знаю
1 этаж + мансарда
2 этажа + мансарда
1 + подвал/цокольный этаж
2 + подвал/цокольный этаж
Пока не знаю
До 100 кв.м
Более 100 кв.м
Пока не знаю
Да, в пределах КАД
Да, до 30 км от КАД
Да, до 50 км от КАД
Да, более 50 км от КАД
Нет, в процессе
С подвалом
С террасой
Пока не знаю
Проект есть
Буду проектировать индивидуально
Пока не знаю
Проект есть
Буду заказывать проектирование
Проект не нужен
Пока не знаю
Геология есть
Буду заказывать обследование
Геология не нужна
Пока не знаю
Рулонная оклеечная
Обмазочная
Проникающая
Самая дешевая
Не нужна вообще
Пока не знаю
Вывод канализации
Ввод электрики
Вывод теплотрассы
Пока не знаю
Пока не знаю
Да, без смотровых колодцев
Да, со смотровыми колодцами
Пока не знаю
Вернуться Продолжить

Фундамент на участке с уклоном

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

При возведении домов на участках со сложным рельефом часто применяется плита с монолитным цокольным или подвальным этажом, врезанным в склон. Плитный фундамент на участке с уклоном – оптимальное решение для строительства коттеджей и дачных домов из кирпича, пено- и газобетона, керамоблоков и других материалов. Он обеспечивает надежную опору для малоэтажных строений, отличается прочностью и долговечностью. Инженеры нашей компании разработают необходимую проектную документацию конкретно под Ваш участок. Все работы: от расчетов до заливки фундамента, выполняются с учетом технологии и СНиП. Мы обеспечим устойчивость Вашего дома на рельефе любой сложности.

Цена строительства фундаментной плиты (плитного фундамента) на участке с уклоном

На бетонных сваях:
Бетонные сваи
Плита 200 мм
Плита 250 мм
Плита 300 мм
6 х 6 (метры)
На сваях 200*200 мм
6 х 8 (метры)
На сваях 200*200 мм
8 х 8 (метры)
На сваях 200*200 мм
8 х 10 (метры)
На сваях 200*200 мм
10 х 10 (метры)
На сваях 200*200 мм
10 х 12 (метры)
На сваях 200*200 мм
12 х 12 (метры)
На сваях 200*200 мм
1056 090 р.
12 х 14 (метры)
На сваях 200*200 мм
1036 670 р.
1 143 240 р.
1 236 840 р.
12 х 16 (метры)
На сваях 200*200 мм
1 195 070 р.
1 316 720 р.
1 416 650 р.
На винтовых сваях:
Винтовые сваи
Плита 200 мм
Плита 250 мм
Плита 300 мм
6 х 6 (метры)
На винтовых сваях Ф108 мм, 2500 мм
6 х 8 (метры)
На винтовых сваях Ф108 мм, 2500 мм
8 х 8 (метры)
На винтовых сваях Ф108 мм, 2500 мм
8 х 10 (метры)
На винтовых сваях Ф108 мм, 2500 мм
10 х 10 (метры)
На винтовых сваях Ф108 мм, 2500 мм
10 х 12 (метры)
На винтовых сваях Ф108 мм, 2500 мм
12 х 12 (метры)
На винтовых сваях Ф108 мм, 2500 мм
1 015 440 р.
1 097 170 р.
12 х 14 (метры)
На винтовых сваях Ф108 мм, 2500 мм
1 066 220 р.
1 181 920 р.
1 281 250 р.
12 х 16 (метры)
На винтовых сваях Ф108 мм, 2500 мм
1 225 310 р.
1 358 370 р.
1 465 840 р.

• Геодезическая разбивка, разметка, вынос высотных отметок
• Механизированная выемка грунта с перемещением до 40 метров с планировкой или погрузкой на самосвалы (глубина выемки 300 мм)
• Укладка нетканного геотекстиля
• Устройство песчаной подушки под фундамент 300мм, послойное уплотнение с проливкой
• Установка закладных инженерных коммуникаций (вода, канализация)
• Монтаж/демонтаж опалубки
• Укладка пленки п/э технической
• Вязка (без сварки) арматурного каркаса плиты из стальной арматуры Ф12 АIII ш 200*200 в 2 слоя
• Бетонирование плиты с уплотнением глубинными вибраторами и уходом за бетоном

В стоимость строительства плитного фундамента входит доставка необходимых материалов в радиусе 30 км от КАД.

При необходимости, дополнительно выполняем работы по монтажу дренажных систем, устройству оклеенной гидроизоляциии и теплоизоляции плит, а также бурим скважины на воду, монтируем очистные станции, строим и отделываем дома под ключ и и т.п.

* Цены материалов взяты по состоянию на 12.01.2020 г. Прайс лист носит ознакомительный характер и не является публичной офертой. Конечная стоимость определяется на основе геологии, проекта и сметного расчета. На стоимость строительства могут влиять такие параметры, как удаленность, наличие на участке водоснабжения и электричества, наличие подъездов, наличие уклонов участка, некоторые другие. Цена зависит от количества необходимых подготовительных грунтовых работ, высоты грунтовых вод, массы и толщины стен будущего дома и материала перекрытий, прочих параметров.

Примеры наших работ

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

—>

Монолитный фундамент своими руками

Ни одно строительство не обходится без сооружения фундамента, при этом очень важно соблюдать все технические нюансы работ, ведь фундамент обеспечивает надежность и длительность эксплуатации всего здания. Хорошим вариантом добиться высокого уровня надежности станет сооружение монолитной разновидности фундамента. Однако, если пользоваться услугами профессионалов и обращаться в строительные фирмы для его возведения, то стоимость таких работ может обойтись в половину стоимости дома. Есть возможность существенно сэкономить средства и провести все строительные процессы своими руками.

В отличие от более сложных в технологическом плане вариантов, монолитный фундамент вполне можно сделать своими руками. Для этого необходимо обязательно учесть все аспекты строительства, подробно описанные в этой статье.

Виды монолитных фундаментов

Конструкция бетонной плиты, в которую монтируют армированную сталь, является одной из самых прочных, способной выдержать вес не только маленьких сооружений, но и высотных домов. Монолитная плита имеет несколько разновидностей:

1. Ленточная. Для данной разновидности характерна большая протяженность, что позволяет зданию распределять нагрузку на основание максимально равномерно. Ему присуща универсальность, с его помощью очень просто добиться любой желаемой формы, даже в случае с самыми разнообразными и необычными архитектурными решениями. Монтаж его достаточно прост.
2. Монолитная. В некоторых источниках можно встретить название разновидности такого фундамента – «плавающая плита». Такая разновидность устойчива к ещё большим нагрузкам, чем предыдущая. Представлена сплошным массивом из железобетона. Единственное, что стоит учитывать, возводя данную разновидность – это большой расход материала, ведь по технологии строительства необходимо залить всю площадь, отведенную под фундамент, а не только его периметр.
3. Столбчатая. Такую разновидность возводят на твердом грунте, поскольку она нуждается в прочной опоре на глубине залегания столбов. Используют данную разновидность для конструирования оснований для легких зданий. Это связано со способностью выдерживать не такие большие нагрузки, как предыдущие виды монолитного фундамента. Площадь конструкции достаточно маленькая.
4. Свайная. Эта разновидность имеет сходство с предыдущей, но используют ее на участках с прочными грунтами (которые залегают существенно глубже мягкого). Хорошо подходит данная разновидность для применения на местности с неровным ландшафтом и с высоким расположением уровня грунтовых вод.
5. С ростверком. Разновидность монолитного фундамента, оснащенная балкой или плитой, необходимой для соединения свай. Изготовление ростверка проводят вместе со сваями. После монтажа и заливки основания все элементы превращаются в единую монолитную конструкцию. Применяют в основном на холмистых местностях или там, где строительство ленточного фундамента требует больших затрат и необходимости использования большого количества железобетона.

Процесс возведения МФ своими руками

Для строительства частных домов зачастую используется ленточный фундамент или монолитная плита. Несмотря на некоторые нюансы в конструкции разновидностей монолитных фундаментов, процессы их сооружения аналогичны. Весь процесс возведения разделяют на несколько этапов:

1. Планирование.
2. Подготовка участка.
3. Выкапывание котлована.
4. Возведение опалубки.
5. Укладка песчаной подушки
6. Прокладка утепления и гидроизоляции.
7. Сооружение армирования.
8. Процесс заливки.
9. Окончание работ

Создание плана работ

Строительство монолитного фундамента без подробного чертежа заведомо обречено на неудачу. На плане обязательно отмечают размеры основания, расположение несущих стен, места установки свай или блоков (при монтаже соответствующего вида фундамента).

Пример чертежа плитного монолитного фундамента.

В ближайшее время на нашем сайте будет опубликованы статьи про строительные нормы и правила (СНИПы) по монолитным фундаментам, а также про чертежи и особенности проектирования МФ (здесь будет ссылка).

Подготовка участка

Начинают весь процесс строительства с расчистки участка. Для этого снимают верхний слой почвы с растительностью. Такой процесс облегчит использование бульдозера, однако, если вы планируете делать все только собственными руками – нет проблем, просто закладывайте на это несколько дней.

Расчистка участка под фундамент с использованием экскаватора.

Средняя высота монолитной плиты в разных проектах колеблется от 15 до 40 см. Данная величина зависит от типа почвы на местности и будущей нагрузки сооружения (на размер фундамента прямо влияют тип почвы, расчетная нагрузка от стеновых материалов, крыши и т.д.).

Выкапывание котлована под монолитную плиту

Перед тем, как начинать процесс рытья котлована, очень важно провести разметку места, на котором будет возведен фундамент. Если отталкиваться от стандартных величин монолитного фундамента ленточной разновидности, его ширина обычно составляет 40 см. Если же это монолитная плита – исходить нужно из индивидуальных расчётов под конкретное сооружение.

Фундамент отмечается на точках по всему периметру, которые в углах закрепляются арматурой. Очень важно после установки отметок проверить точность углов при помощи угломера. Этот процесс также возможно провести, используя простое измерение диагоналей. Убедившись, что все углы обозначены правильно, натягивают шнур между точками отметок.

К рытью котлована приступают с самой низкой точки, при этом исключают разницу несовпадения высоты будущей конструкции. Определить глубину траншеи можно, узнав тип грунта:

1. Если почва сухая и плотная, а будущее здание имеет небольшой размер, то траншея делается не более 1 метра в глубину.
2. Если же грунт рыхлый, то выкапывают котлован глубже на 15 см, отталкиваясь от уровня промерзания.

В процессе рытья котлована обязательным условием является регулярное измерение глубины при помощи строительного уровня. На этот момент стоит обращать пристальное внимание, ведь если конструкция фундамента будет иметь уклон, это приведет к деформации и разрушению всего будущего сооружения.

Котлован под монолитный фундамент, вырытый на неровном участке.

Важно максимально точно сделать разметку. При выкапывании котлована обязательно учтите дополнительное пространство для более удобной работы с опалубкой: предпочтительно, чтобы она отстояла от стенок ямы не менее чем на 1 м.

Не забывайте тщательно выравнивать дно котлована. На нем не должно быть никаких заметных холмиков и перепадов высоты, иначе давление на железобетонную плиту будет неравномерным и она начнет трескаться.

Изготовление и сборка опалубки

Процесс монтажа монолитного плитного фундамента несколько отличается от сборного. В первом случае сначала делают деревянную опалубку, затем устанавливают арматурный каркас и одномоментно заливают всю конструкцию бетоном. При установке блочного (сборного) основания используют уже готовые железобетонные плиты, стыки между которыми заливаются бетоном. Однако будьте готовы к тому, что это несколько снизит прочность фундамента. Также сложно будет добиться строго определенной толщины конструкции, поскольку готовые плиты уже имеют строго определенные параметры. Возведение блочного монолитного фундамента требует использования строительного крана, поскольку выровнять плиты на поверхности почвы, иногда имеющей значительный перепад уровней, практически невозможно.

В случае использования деревянной опалубки, ёе изготавливают из досок достаточно большой толщины, соединенных прочными брусками. При монтаже опалубки обязательно используют подпорки, чтобы она не завалилась в самый неподходящий момент: бетон имеет достаточно большой вес. Рекомендуется обернуть доски изнутри полиэтиленом, чтобы они не поглощали влагу из бетона.

Собранная деревянная опалубка под заливку монолитной плиты, скрепленная с внешней стороны сварной арматурой.

Опалубка сооружается из досок, толщина которых составляет больше или равна 2,5 см. Доски устанавливаются внутри траншеи, при этом возвышаться над уровнем земли они должны на 40 см. Доски ставят максимально плотно к краям траншеи, после чего выстилают их материалом гидроизоляции. Это необходимо для предотвращения вытекания смеси цемента.

После установки опалубки очень важно проверить прочность конструкции. Для этого можно просто ударить ногой поочередно по каждой части конструкции по всей длине периметра. Хорошо, если опалубка не выдержит нагрузки на данном этапе, чем в последующем, на стадии бетонирования. Для усиления прочности возможно сварить внешний металлический контур из арматуры.

Укладка «подушки» из гравия и песка

После опалубки укладывают песчано-гравийную «подушку» толщиной 15–40 см, которая защищает основание от воздействия подземных вод и служит для амортизации почвы.

Данную насыпку проводят послойно, с силой утрамбовывая каждый слой. Для максимально качественного результата данный вид работ рекомендуется делать с использованием виброплиты. Такой прием обеспечивает равномерное распределение веса сооружения и делает последствия процесса усадки минимальными.

Утрамбовка песчаной подушки под монолитную плиту.

Укладку песчаной подушки можно делать как до, так и после установки каркаса опалубки, однако, перед насыпанием гравийного слоя необходимо проверить качество утрамбовки песка и ровность покрытия.

Гидроизоляция и теплоизоляция монолитного фундамента, дренаж

Предпоследним этапом перед заливкой является сооружение гидроизоляционного слоя. Если его не сделать, то это грозит скорым разрушением фундамента из-за воздействия на него подземных вод.

Важная стадия строительства монолитного основания – гидро- и теплоизоляция. Перед укладкой гидроизолирующего слоя предпочтительно сделать бетонную стяжку толщиной не менее 5 см во избежание просачивания влаги к опалубке. Проследите, чтобы гидроизоляционный слой был уложен на стыках плит (в случае блочного фундамента) внахлест, что послужит дополнительной защитой от сырости.

Схема гидроизоляции фундамента типа монолитная плита.

Дренажную систему обустраивают перед укладкой фундамента. Для этого на дне котлована выкапывают поперечные траншеи, предназначенные для отвода воды. В них размещают геотекстиль и укладывают пластиковые трубы, в которых заранее проделывают отверстия. Сверху импровизированную канализацию засыпают щебенкой и снова покрывают геотекстилем.

Наиболее часто используемый материал для обеспечения гидроизоляционных свойств плиты – пенетрон. Многие строители, кроме обеспечения слоя гидроизоляции, также укладывают утеплитель. Такое мероприятие позволит основанию здания иметь энергосберегающие свойства, в особенности это необходимо для возведения бани.

Чтобы защитить основание вашего дома от холода, не помешает сделать и теплоизоляцию: обычно такая прослойка состоит из экструдированного полистирола.

Армирование плитного монолитного фундамента

Чтобы конструкция основания для будущего дома обладала высоким уровнем прочности и устойчивости, выдерживая при этом не только нагрузки сжатия, но и на растяжение и изгиб, проводят армирование.

В качестве каркаса монолитного железобетонного фундамента может использоваться арматурная сетка, сваи или контур из арматурных стержней, скрепленных посредством проволоки: это определяется типом основания. Рекомендуемая толщина металлических стержней должна составлять не менее 10 (пограничное значение) – 14 мм. Действительно серьезно выглядит вариант с 16-мм арматурой. Сетку обязательно укладывают не только снизу, но и сверху плиты.

Монолитная плита в разрезе.

Технология укладки предполагает размещение арматуры крестообразно, в два ряда. В итоге должно получиться две сетки. Первую сетку располагают, отступив 5 см от верхнего уровня песчаной подушки, вторую сетку располагаются, отступив 5 см от земли. Между двумя сетками соблюдают расстояние в 20 см. Связывание прутьев арматуры проводят при помощи стальной проволоки.

Заливка монолитной плиты

Последним этапом возведения монолитного фундамента является заливка смесью бетона. Особое внимание следует уделить этапу заливки монолитного фундамента. Желательно выполнить эту операцию за один раз, чтобы предотвратить формирование «мостиков холода» между слоями бетона: это действие обеспечивает монолитность конструкции и не допускает появления стыков и холодных швов.

Во время заливки часто используют вибратор, что способствует наиболее полному заполнению образующихся в процессе пустот внутри плиты.

Очень важно не заливать бетон из бетономешалки в одно место опалубки: он может расслоиться, то есть в одних местах фундамента толщина плиты может оказаться меньше, чем в других. Поэтому опытные строители стараются распределять бетонную смесь равномерно по всему периметру опалубки. Если подъезд бетономешалки к разным частям основания невозможен, необходимо сделать длинный желоб или использовать бетононасос.

Заливка монолитной плиты с использованием бетононасоса.

В среднем толщина железобетонной плиты должна быть не менее 30-40 см, но если вы планируете возвести двух- или трехэтажный дом, монолитный фундамент можно сделать более глубоким – до 1,5 м. Лучше всего использовать бетон марки М200, с подвижностью не менее n=3 и морозостойкостью не менее F200. Большое значение имеет гидронепроницаемость основания, которая должна быть не меньше W8.

В случае, если нет возможности залить все за один раз, заливка проводится в несколько этапов, послойно, при этом из каждого слоя цементной смеси устраняется воздушное пространство при помощи утрамбовки. Очень важно правильно подобрать разновидность цемента, который будет отвечать высоким показателям уровня прочности, водонепроницаемости, морозоустойчивости и подвижности. Это обеспечит надежность всего монолита.

Что делать по окончании заливки?

Готовый монолитный фундамент оставляют в покое на 3-4 недели, периодически увлажняя (желательно несколько раз в сутки, иначе возможно появление трещин) и накрывая водонепроницаемым материалом: это предотвращает испарение влаги.

Готовый монолитный фундамент необходимо просушить несколько недель до момента начала строительства стен.

Заключение

Приложив небольшое количество усилий в процессе сооружения монолитной основы под здание, есть возможность существенно сэкономить свой бюджет. Сложностей в процессе строительства и вовсе не возникнет, если учесть все рекомендации и особенности. Кроме этого, стоит помнить, что на этапе закладки фундамента обеспечивается надежность всей будущей конструкции.