Перемотка пусковой обмотки однофазного двигателя своими руками

Перемотка электродвигателей своими руками

В большинстве видов бытовой техники и промышленного оборудования в качестве привода выступает электромотор. Электродвигатели отличаются высокой надежностью, но и их поломки не редкость. Если учесть относительно немалую стоимость таких устройств, выгоднее проводить их ремонт, а не замену. В статье рассмотрим, как осуществляется перемотка электродвигателей своими руками.

Основные принципы работы электродвигателей

Электродвигатель – устройство, преобразующее электрическую энергию в механическую для движения различных механизмов. Основные элементы электромотора – неподвижный статор и вращающийся ротор.

В зависимости от вида протекающего по обмоткам тока, электромоторы делятся на устройства постоянного и переменного тока. Электродвигатели постоянного тока часто применяются как привод для промышленного оборудования и электротранспорта. Агрегаты имеют свои преимущества:

• возможность регулировать частоту вращения за счет смены напряжения в намотке возбуждения при неизменном крутящем моменте;
• высокий КПД;
• возможность выпускать машины маленьких габаритов;
• простые схемы управления;
• возможность использования в качестве источника постоянного питания;
• высокий пусковой момент.

Агрегаты переменного тока применимы для всех видов электроинструментов, технологического оборудования, автоматических регуляторов. Двигатели переменного тока делятся на:

1. Синхронные. Ротор вращается благодаря взаимодействию полей статора и ротора. Синхронные машины отличаются высоким КПД и мощностью, допустимостью перегрузки, имеют постоянную скорость при переменной нагрузке.
2. Асинхронные. Отличаются простой конструкцией, низкой стоимостью и экономической выгодой, поэтому очень распространены во многих сферах. Главная особенность – разница между скоростью вращения подвижной части мотора и частотой вращения магнитного поля статора. В зависимости от особенностей обмотки неподвижного элемента двигателя выделяют одно-, двух- и трехфазные устройства.
3. Универсальные. Работают от переменного и постоянного тока. Устанавливаются в промышленных агрегатах, электроинструментах.

Намотка электродвигателя: инструменты и подготовка

При наличии опыта работы с электричеством перемотка обмотки электродвигателя в домашних условиях вполне осуществима. Для ремонта нужно будет подготовить следующее:

• индикатор напряжения или мультиметр;
• обмоточный провод;
• изоляционная бумага;
• лак или эпоксидная смола;
• наждачная бумага;
• лопатка из пластика или дерева (трамбовка);
• кордовая нить или обмоточная проволока;
• плоскогубцы, паяльник.

В 90% случаев причина отказа электродвигателя – неисправность в обмотках вызвана возможным отсутствием правильно настроенной автоматики. Например, в асинхронных машинах поломки случаются в обмотке статора – обрыв, замыкание между витками и т.д.

Чаще всего проблема видна внешне и по характерному запаху. Если этого нет – осуществляется прозвонка на обрыв. Если прозвонка не дала результата, следует измерить сопротивление обмоток.

Перемотка эл. двигателей в домашних условиях начинается с составления схемы – расположение, подключение обмоток и изготовления шаблонов для намотки, если нет специального станка. После составления схемы можно приступать к демонтажу поврежденной обмотки, чистке всех пазов и подготовке «железа».

Техника перемотки электромоторов

Рассмотрим перемотку на примере асинхронного двигателя:

1. Гильзирование. В каждый паз устанавливается изолирующий материал.
2. Намотка обмоточного провода по шаблону с необходимым количеством витков. Все витки должны быть соединены одной фазой, провод не перекусывается.
3. Укладка катушки в специальные пазы. Между мотками прокладывается изоляционный материал.
4. Обвязка и соединение. Внешние элементы укладываются в нужную геометрию. Торчащие выводы с катушек соединяются согласно схеме, скручиваются и обвязываются (бандажирование) для дальнейшей сварки или пайки.
5. Предварительная сборка. Наживляются основные болты, проверяются токи на каждой фазе через нагрузку и автоматический выключатель (значения должны быть равными). Затем болты закручиваются, проверяется корректность вращения, работа на холостом ходу. При отсутствии неисправностей механизм снова разбирается для пропитки.
6. Пропитка. Корпус нагревается до температуры +40…+50°С и погружается в тару с лаком или смолой для пропитки обмоточного провода и заполнения пустот.

После того как корпус полностью просохнет (ускорить процесс можно с помощью лампы накаливания или сушилки), устройство можно собрать, протестировать сопротивление изоляции и сделать пробный запуск.

Если производится перемотка статора асинхронного двигателя на три фазы, нужно учесть такие нюансы:

1. Схема катушки составляется под каждую фазу.
2. Все катушки для одной фазы перематываются одним цельным проводом. Затем по очереди укладываются в пазы.
3. Для других фаз катушки мотаются аналогично.

При намотке ротора последовательность этапов такая же, но после ремонта устройство необходимо проточить и отбалансировать.

После сборки механизма и проведения тестирования на сопротивление обмотки и электрической прочности изоляции осуществляется пробный запуск. При пробном пуске проверяют, правильно ли собран агрегат, нет ли вибраций и осевого смещения. Сначала двигатель запускается на холостом ходу кратковременно, потом время работы увеличивается. При отсутствии нехарактерных для правильной работы факторов, можно запускать машину.

Перемотка электрического мотора требует затрат времени, примерно 4-5 часов, и базовых навыков работы с электродвигателями.

Подбор провода и изоляции

Оптимально новый обмоточный провод должен быть таким же, как и старый. При самостоятельной намотке можно померять диаметр провода и посчитать число витков, но куда легче и надежнее воспользоваться информацией с маркировки самого двигателя. На ней указываются:

• рабочие параметры устройства – мощность, потребляемая энергия, напряжение и т.д.;
• внешний и внутренний диаметр статора;
• размеры ротора;
• количество пазов, шаг обмотки;
• диаметр проволоки (без учета изоляции) и т.д.

Качественная изоляция – залог надежности и длительного срока эксплуатации электромашины. При выборе изоляции следует учесть:

• диэлектрическую и механическую прочность;
• влагонепроницаемость;
• маслостойкость.

При перемотке используется специальная бумага, которая укладывается в пазы статора и между катушками. Выводы от катушек закрываются изоляционными трубками – кембриками. Такие трубки должны быть устойчивы к нагреванию, поэтому важно учесть класс изоляции.

Советы опытных специалистов

Простые советы помогут осуществить намотку правильно, проще и быстрее:

1. Перед перемоткой обязательно определить неисправность агрегата. Важно знать, что на уровень сопротивления изоляции влияют грязь, металлическая стружка. Перед изменениями двигатель оптимально вымыть и просушить.
2. Количество витков в каждой катушке должно соответствовать предыдущему. Провод нужно укладывать на шаблон аккуратно: без перекосов, нахлестов, витковых узлов.
3. Изоляция обмотки не должна выступать из углублений статора, иначе об нее будет цепляться ротор.
4. Марка провода, сечение должны иметь такие же параметры, как и у оригинала.
5. Используемый на всех этапах инструмент должен быть исправным, особенно тестеры и измерительные приспособления.
6. Перемотка не терпит спешки. Здесь важна четкость и последовательность действий. Для удобства можно делать фотографии, чтобы правильно соединить и подключить все выводы.

Перемотка электромоторов имеет некоторые преимущества перед приобретением нового оборудования. Перемотка точно обойдется дешевле, простаивать механизм будет меньше, в сравнении с ожиданием на покупку и доставку нового оборудования. Ресурс перемотанного механизма соотносим со сроком службы новых машин. Для крупных предприятий с большим количеством оборудования выгоды очевидны. Применение отремонтированной техники сэкономит деньги, а установленный частотный преобразователь с асинхронным двигателем поможет снизить потребление энергии.

При поломке электродвигателя его не стоит сразу утилизировать. Если неисправность в обмотке – ее можно устранить и своими силами. Зная, как перемотать обмотку электродвигателя, имея базовый набор инструментов и навыков работы с электромеханизмами, можно значительно сэкономить средства и вернуть оборудование к жизни.

Перемотка электродвигателя своими руками в домашних условиях

Техника часто подвергается перегрузкам и механическим повреждениям. Стоит всего раз уронить или что-нибудь пролить на инструмент, как на обмотке ротора появляется ржавчина, а сам якорь смещается. Последствия плачевны: электродвигатель перегревается, искрит и вибрирует. Работа с таким инструментом опасна.

Если у вас есть навыки ремонта техники и минимальный набор инструментов, то устранить неисправность поможет перемотка якоря в домашних условиях. Дело в том, что именно обмотка принимает на себя первые «удары» неправильной эксплуатации. Жилы проводника разрываются и обгорают. Их замена продлит жизнь техники и увеличит производительность двигателя.

Как перемотать якорь электродвигателя в домашних условиях

Прежде чем приступать к ремонту, подготовьте инструменты и материалы:

• мультиметр. Если его нет, то понадобится индикатор напряжения, мегомметр и лампочка на 12 В с мощностью 30–40 Вт;
• новую обмотку. Диаметр жилы должен быть идентичен диаметру старой обмотки;
• паяльник;
• диэлектрический картон толщиной 0,3 мм;
• лак или эпоксидную смолу;
• моток толстых хлопчатобумажных нитей;
• наждачную бумагу.

Чтобы не делать лишнюю работу, важно правильно выявить причину поломки техники. Для этого осмотрите инструмент и проверьте, поступает ли ток на коллектор и кнопку пуска, при помощи мультиметра или индикатора. Если все в порядке, то нужно осмотреть прибор изнутри.

Диагностика двигателя

Отключите инструмент от питания, и разберите корпус. Понюхайте ротор. Если произошло межвитковое замыкание, то изоляционное покрытие оплавляется и источает резкий запах.

Когда внешних признаков неисправности нет, стоит проверить ламели якоря мультиметром. Переключите прибор в режим омметра, и выставьте диапазон в 200 Ом. Двумя щупами «прозвоните» соседние ламели. Смена сопротивления свидетельствует о поломке в катушке.

Омметр можно заменить лампочкой. Подключите плюс и минус клеммы на вилку прибора, а в разрыв поставьте лампу. Вращайте вал якоря рукой. Если лампочка «моргает», значит, произошло межвитковое замыкание. Лампа не горит? Значит, произошел обрыв цепи или отсутствует сопротивление в одной из ламелей.

Замена обмотки и новая изоляция предотвратят перегорание двигателя. Чтобы продлить срок эксплуатации электродвигателя, перемотку ротора рекомендуется проводить не реже чем раз в два года.

Инструкция: как перемотать обмотку якоря

Перед перемоткой нужно зафиксировать основные показатели двигателя. Посчитайте и запишите: количество пазов якоря и ламелей коллектора. Определите шаг намотки. Наиболее распространенный шаг 1–6 — когда катушка укладывается в начальный паз, затем в 7 и закрепляется на 1 пазу.

В некоторых заводских обмотках применяется сброс вправо или влево. Например, при намотке и сбросе вправо, катушка уходит вправо от начального паза. Так, при количестве пазов якоря 12, шаге намотки 1–6 и сбросе вправо, обмотка закладывается в 1 паз, затем в 8 и после намотки нужного количества витков, закрепляется во 2 пазу. Все это нужно учесть. В противном случае обмотка будет уложена неверно, что негативно скажется на направлении вращения.

Перемотка якоря электродвигателя своими руками займет порядка 4 часов. Чтобы при сборке не возникло сложностей, рекомендуется фотографировать исходное расположение деталей, во время каждого этапа работы:

1. Определение направления и начального паза намотки. Найдите на обмотке катушку, которая не перекрыта другими. Это последняя катушка. Если укладка обмотки идет вправо, значит, начальный паз расположен правее левой стороны последней катушки. С него и нужно начинать укладывать проводник. Так перемотка якоря будет максимально приближена к заводским условиям. Отметьте паз маркером. При исходной симметричной намотке, катушки укладываются попарно, поэтому последних катушек и начальных пазов тоже два. Выявляют их также. Чтобы поиск пазов не вызвал затруднений, обратите внимание на изображение:
2. Подсчет витков. Нужно определить количество витков в пазу (W) и в катушке обмотки (K). Отделите верхнюю катушку и подсчитайте витки. При необходимости, катушку обжигают в пламени горелки. Нюанс подсчета в том, что количество витков отдельной катушки в пазу зависит от соотношения числа ламелей коллектора к количеству пазов якоря. Например, в последней катушке 60 витков (W), в якоре 12 пазов, а ламелей коллектора 36. Тогда значение К будет 10 (60\6), где 6 – соотношение пазов к ламелям, умноженное на 2.
3. Подготовка коллектора. Снимать его не нужно. Измерьте сопротивление между ламелями и корпусом. Для этого воспользуйтесь мегомметром или переведите мультиметр в соответствующий режим. Минимальное сопротивление – 200 кОм, максимальное – 0,25 МОм.
4. Демонтаж старого проводника. Аккуратно, не повреждая корпус якоря, удалите старую обмотку.
5. Зачистка пазов и корпуса якоря. Весь нагар и заусенцы, нужно отшлифовать наждачной бумагой.
6. Изготовление гильз для якоря. Из диэлектрического картона нарежьте прямоугольники в соответствие с размером пазов якоря.
7. Перемотка. Внимательно просмотрите все записи, сделанные при подготовке к ремонту. Схема перемотки якоря своими руками должна полностью соответствовать заводской. Конец новой обмотки припаивается к окончанию ламели. Провод нужно укладывать с начального паза, соблюдая шаг и сброс обмотки.

1. Закрепление. Туго намотайте несколько витков х\б ниток на обмотку возле коллектора, чтобы закрепить катушки. Синтетические нити использовать нельзя – они оплавляются.
2. Проверка цепей. Как при диагностике, проверьте обмотку на наличие обрывов и межвитковых замыканий.
3. Обработка. Если проверка не выявила неисправностей, то покройте обмотку лаком или эпоксидной смолой и высушите. Для ускорения процесса можно отправить якорь в обычную духовку на 20 часов при температуре 80 градусов.

Перемотка завершена. При определенной сноровке ремонт не занимает много времени. Если вы меняли обмотку впервые, и не совсем уверены в правильности укладки провода, то можно провести дополнительную проверку.

Статическая балансировка якоря электродвигателя своими руками

Залогом бесперебойной работы техники после перемотки якоря, является правильная балансировка. В крупных компаниях по ремонту электродвигателей, на специальном станке делают динамичную балансировку. Так как перемотать якорь самому в первый раз сложно, то выявить грубые ошибки, поможет приспособление для статической балансировки «На ножах». Его легко сконструировать самостоятельно.

Подберите два лезвия из стали. Они должны обладать хорошей прямолинейностью и чистотой обработки. Установите лезвия на жестком основании параллельно друг другу. Расстояние между лезвиями — размер якоря. В итоге должно получиться такое приспособление:

Схематичное изображение приспособления «На ножах», где 1 — якорь электродвигателя; 2 — стальные лезвия; 3 — основание; А и Б — точки для припаивания грузов.

Метод балансировки прост: якорь размещают на лезвиях и наблюдают за его перемещением. Якорь будет поворачиваться, так как самая тяжелая часть будет оказываться внизу. Задача – переместить центр тяжести как можно ближе к оси якоря, которая обозначена пунктиром. При качественной балансировке якорь остается неподвижным. Чтобы выровнять вес, на точки А и Б навешивают грузы из пластилина. Когда достигается равновесие, грузы снимают, взвешивают и припаивают металл, равный их весу.

Теперь вы знаете, как перемотать якорь своими руками. Благодаря навыкам балансировки, ваш инструмент не будет вибрировать и перегреваться, даже при мелких недочетах в укладке обмотки. Регулярная проверка контактов и плановая чистка корпуса, помогут свести к минимуму вероятность поломки техники.

Метод балансировки прост: якорь размещают на лезвиях и наблюдают за его перемещением. Якорь будет поворачиваться, так как самая тяжелая часть будет оказываться внизу. Задача — переместить центр тяжести как можно ближе к оси якоря, которая обозначена пунктиром. При качественной балансировке якорь остается неподвижным. Чтобы выровнять вес, на точки, А и Б навешивают грузы из пластилина. Когда достигается равновесие, грузы снимают, взвешивают и припаивают металл, равный их весу.

Теперь вы знаете, как перемотать якорь своими руками. Благодаря навыкам балансировки, ваш инструмент не будет вибрировать и перегреваться, даже при мелких недочетах в укладке обмотки. Регулярная проверка контактов и плановая чистка корпуса, помогут свести к минимуму вероятность поломки техники.

СХЕМЫ ОБМОТОК ОДНОФАЗНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ.

Однофазные асинхронные электродвигатели мощностью до 1 кВт, редко до 2 кВт, широко применяются в условиях, когда имеется только однофазная сеть, например для привода механизмов различных приборов, электрифицированного инструмента, в бытовых механизмах и т. п. Если обмотку двигателя питать однофазным током, то электромагнитное поле в нем будет не вращающимся, как в трехфазных машинах, а пульсирующим, энергетические показатели станут хуже, чем у трехфазных, а. пусковой момент будет равен нулю, т. е. двигатель без специальных устройств не будет запускаться. Поэтому в статорах однофазных двигателей устанавливают две обмотки, которые часто называют также фазами обмотки. Одна из них главная, или рабочая, другая вспомогательная. Обмотки располагаются по пазам статора так, что их оси сдвинуты относительно друг друга в пространстве на электрический угол 90° (рис.1).

Рис.1. Оси обмоток двух- и однофазных двигателей: а — расположение катушек разных фаз в пазах статора; б — условное изображение фаз обмотки.

Если фазы токов обмоток будут не одинаковы, т. е. сдвинуты во времени, то электромагнитное поле в статоре двигателя становится вращающимся. Энергетические показатели двигателя улучшаются и появляется пусковой момент. При сдвиге фаз токов на электрический угол 90° и одинаковых МДС обмоток поле становится круговым и КПД однофазного двигателя будет наибольшим. Добиться этого можно, выполнив обе обмотки двигателя одинаковыми и последовательно подключив к одной из них конденсатор (рис. 2.а). Такие двигатели называются однофазными конденсаторными.

Рис. 2.. Схемы включения однофазных двигателей: а — с постоянно включенным конденсатором (конденсаторные двигатели); б — с рабочим и пусковым конденсаторами; в — с пусковым элементом; Ср — рабочий конденсатор; Сп — пусковой конденсатор; ПЭ — пусковой элемент.

Емкость конденсатора, необходимая для получения кругового поля, зависит от активных и индуктивных сопротивлений обмоток двигателя и от его нагрузки. Для однофазных конденсаторных двигателей конденсатор рассчитывают так, чтобы поле было круговым при номинальной нагрузке. Его включают последовательно с одной из фаз обмоток на все время работы. Этот конденсатор называют рабочим и обозначают Ср. Во время пуска двигателя емкость рабочего конденсатора оказывается недостаточной для образования кругового поля и пусковой момент двигателя невелик. Для увеличения пускового момента параллельно с рабочим конденсатором включается второй — пусковой конденсатор (Сп). Суммарная емкость пускового и рабочего конденсаторов обеспечивает получение кругового вращающегося поля во время пуска двигателя и пусковой момент его увеличивается. После разгона двигателя пусковой конденсатор отключается, а рабочий остается включенным (рис. 2.б). Таким образом, двигатель запускается и работает с номинальной нагрузкой при вращающемся круговом поле.

Рис. 3. Схема однослойной концентрической обмотки с m = 2, z = 16, 2р = 2,
выполненной вразвалку.

В статорах большинства одно- и двухфазных двигателей применяют всыпные однослойные обмотки с концентрическими катушками (рис. 3). Они имеют либо четыре вывода — начала и концы главной и вспомогательной фаз, либо только три. При трех выводах концы главной и вспомогательной фаз соединяются между собой внутри корпуса и наружу выводится провод от места их соединения общей точки обмотки.

Рис. 4. Схема однослойной концентрической обмотки с m = 2, z= 24, 2р = 4, q = 3, выполненной с «расчесанными» катушками.

Для уменьшения вылета лобовых частей катушек однослойные обмотки часто выполняют вразвалку. Если число пазов на полюс и фазу четное, то обмотки вразвалку по существу не отличаются от таких же обмоток трехфазных машин. Если же число ц нечетное, то большие катушки в группах делают «расчесанными» т. е. отгибают лобовые части половины их витков в одну, а второй половины — в другую сторону (рис. 4).
Необходимость установки конденсаторов удорожает однофазные двигатели, увеличивает их габариты и снижает надежность, так как конденсаторы выходят из строя чаще, чем двигатели. Поэтому большинство однофазных асинхронных двигателей рассчитывают на работу только с одной — главной обмоткой. Однако для того, чтобы их можно было пускать, устанавливают и вторую — вспомогательную обмотку, которую часто называют пусковой. Она предназначается только для создания вращающегося поля при пуске двигателя. Такие однофазные двигатели называются двигателями с пусковой фазой (или с пусковой обмоткой).
Сдвиг фаз токов главной (рабочей) и пусковой обмоток достигается изменением сопротивления пусковой обмотки путем последовательного включения с ней так называемого пускового элемента (рис. 2.в) — конденсатора или резистора (чаще всего используют более дешевый — резистор).
Пусковые обмотки, как правило, отличаются от рабочих и по числу витков, и по числу катушек, и сечением провода. Они обычно занимают 1/3 всех пазов статора. В оставшихся 2/3 пазов располагается рабочая обмотка. Схемы соединений и числа полюсов рабочей и пусковой обмоток одинаковы (рис. 5).

Рис. 5. Схема однослойной концентрической обмотки однофазного двигателя с пусковой фазой с z = 24, 2р = 4; С1—С2 — главная фаза, В1—В2 — пусковая фаза.

Чтобы избежать установки резисторов, которые должны быть рассчитаны на полный пусковой ток, во многих однофазных двигателях пусковую обмотку выполняют с повышенным сопротивлением пусковой фазы. Для этой цели пусковую обмотку наматывают из провода меньшего сечения, чем рабочую, или выполняют ее с частично бифилярной намоткой.

Рис. 6. Образование бифилярных витков.

При этом длина провода возрастает, ее активное сопротивление увеличивается, а индуктивное сопротивление и МДС остаются такими же, как и без бифилярных витков. Чтобы образовались бифилярные витки, катушку пусковой обмотки выполняют из двух секций со встречным направлением намотки (рис. 6). Одна секция, направление намотки которой совпадает с нужной для пуска машины полярностью, называется основной, а секция со встречной намоткой — бифилярной. Последняя имеет всегда меньше витков, чем основная. На схемах обмоток катушки, имеющие частично бифилярную намотку, обозначаются петлей (рис. 7а). На рис. 7б показана схема обмотки с пусковой фазой, имеющей частично бифилярную намотку. Главная обмотка выполнена концентрическими катушками вразвалку. Петли у катушек пусковой фазы указывают на то, что катушки выполнены с частично бифилярной намоткой.

Рис. 7. Схема обмотки с катушками, имеющими бифилярные витки: a — изображение катушек с бифилярными витками на схеме обмотки, б — схема обмотки с z = 24, 2р = 4.

В обмотке с бифилярными катушками надо учитывать, что в каждой катушке вспомогательной фазы часть витков намотана встречно. Это уменьшает число эффективных проводников в пазу, нейтрализуя действие такого же количества витков, намотанных в основном направлении, поэтому для нахождения числа эффективных витков в катушке (эффективных проводников в пазу) надо из общего числа вычесть удвоенное число встречно намотанных витков. Если, например, в пазу лежит катушка, в которой всего 81 виток, из них встречно намотаны 22, то число эффективных проводников в пазу будет: 81-2-22 = 37.
Для определения числа встречно намотанных витков при известных общем числе проводников в пазу и числе эффективных проводников в пазу надо произвести обратное действие, т. е. из общего числа вычесть число эффективных проводников и полученный результат разделить на два. При общем числе проводников 81 и числе эффективных 37 число встречно намотанных витков должно быть: (81-37)/2 = 22.
Бифилярную катушку можно получить, если уложить в одни и те же пазы две секции катушки, одна из которых поворачивается на 180° вокруг оси параллельной пазам. Правая и левая стороны повернутой секции при этом меняются местами.
Пусковая обмотка однофазных двигателей рассчитана только на кратковременную работу — на время пуска двигателя. Ее необходимо отключать от сети сразу же, как только двигатель разгонится, иначе она перегреется и двигатель выйдет из строя. Такие двигатели применяются, например, для привода компрессоров во всех бытовых холодильниках, привода стиральных машин и т. д. Пускозащитное реле, установленное на холодильниках и стиральных машинах, включает обе обмотки двигателя, а после его разгона отключает пусковую обмотку. Двигатель работает с одной включенной рабочей обмоткой.

Перемотка пусковой обмотки однофазного двигателя своими руками

Многие бытовые приборы используют электродвигатель. Интенсивная работа способствует быстрому выхода их из строя, однако приобретать новое оборудование достаточно дорого. Выход один — отремонтировать двигатель. Чаще всего при отказе возникают две неисправности: механическая возникает, если рассыпался сепаратор. В результате электродвигатель шумит или его заклинивает. Этот дефект легко устраняется заменой исправным подшипником. Вторым распространенным дефектом является пробой обмотки. Электродвигатель можно отдать в мастерскую, где перемотают сгоревшую деталь. Однако, дешевле произвести ремонт самостоятельно. О том, как это сделать своими руками, мы сейчас и расскажем.

Особенности ремонта

В бытовых аппаратах применяются различные двигатели — асинхронные трехфазные, коллекторные однофазные и однофазные с пусковой обмоткой. Неисправности с обмотками возникают в 90% случаев отказа.

Перемотать двигатель своими руками не так сложно. Если есть опыт работы с электричеством, своя мастерская или гараж, то можно отремонтировать электрическую машину самостоятельно.

Для этого потребуется:

• тестер или мультиметр;
• подготовить рабочее место и необходимые материалы;
• инструменты: кусачки, молоток, выколотки, напильник, шлифовальную шкурку и т.п.;
• обеспечить соблюдение правил техники безопасности.

Чтобы перемотать двигатель, потребуется специальный станок. Но в домашних условиях для восстановления одного двигателя приобретать его не целесообразно.

Методика перемотки электродвигателя

Начинают ремонтные работы с демонтажа двигателя. Производят внешний осмотр и очищают от загрязнений.

После чего придерживаются алгоритма:

• Разбирают двигатель.
• Производят осмотр. Если явных признаков нет, прозванивают обмотки тестером. Находят неисправность, которая может проявляться как короткое замыкание витков, обрыв проводов или короткое на корпус.
• При определении неисправности с помощью тестера учитывают, обмотки трехфазного двигателя имеют одинаковое сопротивление, а сопротивление относительно корпуса стремится к бесконечности. У однофазного двигателя с пусковой обмоткой, сопротивление пусковой будет больше, у чем рабочей.
• Проверяют обмотку якоря.

Перемотка статора

Найдя неисправность статора двигателя, вырезают все обмотки. Очищают поверхность статора и пазы от загрязнений и лака. По справочнику определяют количество витков, сечение, тип провода и способ намотки.

Обычно используют «Справочник обмотчика асинхронных двигателей» под редакцией В.Л. Лихачева, но в интернете можно найти и другие источники.

На рисунке снизу показана часть такой таблицы:

Для этих целей в быту применяют кондуктор, если отсутствует станок. Иногда делают простейший станок, который позволяет произвести плотную и качественную намотку катушки. После чего в пазы укладывается изоляционный материал и запрессовываются обмотки, как показано на изображении снизу:

Эту операцию необходимо выполнять с максимальной осторожностью, чтобы не повредить изоляцию обмоток. После чего аккуратно осаживают витки катушек и срезают выступающую из пазов изоляцию.

Полученный статор имеет вид, как на фото:

Производят распайку обмоток по торцам, согласно рекомендациям справочной литературы. Выводят концы в клеммную коробку.

После сборки проверяют качество укладки обмоток в пазы, прозванивают тестером и пропитывают статор лаком. Высушивают лак при температуре 120-150 0 С. Производят окончательную сборку. Подключают электродвигатель к сети, он должен заработать.

Таким образом, можно восстановить трехфазные двигатели как на 220, так и на 380 Вольт.

Бывают случаи, когда необходимо перемотать рабочий двигатель с 380 на 220 Вольт. Для этого в справочнике имеются данные на электродвигатель, где в таблице указаны количество витков и сечение провода для данного вида напряжения.

Аналогичным образом поступают, если необходимо перемотать двигатель с 220 на 12 Вольт.

Перемотка якоря

Сложнее самому выполнить ремонт коллекторного двигателя. В таких электродвигателях чаще выходит из строя якорь.

Ремонт своими руками начинают с разборки двигателя. Осматривают все детали. Распространенным дефектом является выход из строя ламелей коллектора, как показано на фото:

Для восстановления достаточно проточить коллектор на станке.

Сложнее обстоит дело, если неисправность возникает в обмотке. В интернете можно встретить информацию, что перемотать якорь своими руками невозможно. Это ошибочное заявление. Для того чтобы перемотать якорь, необходимо действовать по инструкции:

• Электродвигатель разбирают.
• Очищают от грязи и осматривают.
• Прозванивают обмотки, убеждаются, что они неисправны. Основные неисправности – обрыв проводников, межвитковое замыкание, замыкание на корпус. Проверку производят с помощью тестера.
• С помощью кусачек или ножовки по металлу демонтируют обмотку с передней части.
• Аккуратно удаляют из пазов остатки проводов. Очищают пазы от грязи, остатков проводов, лака.
• В пазы закладывают изоляцию.
• По справочнику определяют количество витков и толщину провода.
• Как можно плотнее производят намотку, а выводы обмоток приваривают к петушкам коллектора.
• Срезают выступающие части изоляции и пропитывают лаком.
• Отремонтированный якорь запекают в печи при температуре 120-150 0 С.
• После ремонта, его необходимо проточить на станке и произвести балансировку. Это самая сложная операция в домашних условиях.
• Собирают двигатель и проверяют его работоспособность.

Если отсутствует справочная литература, то после демонтажа передней части обмоток, считают количество витков. Замеряют толщину проводника, предварительно удалив лаковое покрытие. После чего производят перемотку якоря. Это же справедливо при восстановлении статора.

Мастер класс по восстановлению сгоревшего электродвигателя можно посмотреть на видео:

Перемотка однофазных двигателей

Если имеется сгоревший однофазный двигатель, ремонт производят по вышеописанной инструкции. Однако, следует учитывать, что пусковая обмотка намотана проводом меньшего сечения.

Но существуют электроприборы, где рабочая и пусковая обмотки имеют одинаковую толщину проводника.

Ремонт двигателей постоянного тока

Перемотать двигатель постоянного тока можно, придерживаясь алгоритма ремонта якоря. В справочной литературе имеются таблички и диаграммы. В них указано направление намотки, количество витков, сечение проводов.

Если справочная литература отсутствует, при демонтаже проводов подсчитывают количество витков. Записывают данные витков и способ намотки.

После очистки пазов, удаляют все неровности и металлические задиры на якоре. Намотку начинают с начального паза, соблюдая шаг и сброс проводников.

Выводы обмоток припаивают к ламелям. Поверяют на отсутствие замыканий. После чего пропитывают лаком или эпоксидной смолой. Высушенное изделие протачивают, балансируют.

Заключение

Перематывая электродвигатель своими руками, строго соблюдают последовательность операций. Укладывают катушки в пазы, соблюдая осторожность, чтобы не повредить изоляцию проводов. Пропитывают только рекомендованными лаками или эпоксидной смолой с последующей сушкой в печи. Собирают двигатель в обратной последовательности. Проверяя отремонтированное электродвигатель, соблюдают технику безопасности.

Опубликовано 14.12.2020 Обновлено 14.12.2020 Пользователем Александр (администратор)