Ленточный фундамент
Ленточный фундамент для дома — это классический, самый распространенный вариант. Об особенностях ленточного фундамента для дома вы узнаете в этой статье.
Под все несущие стены дома на глубине промерзания грунта устраивается железобетонная фундаментная лента, которая состоит из подошвы и стены.
Ширина подошвы фундамента зависит от нагрузки от дома и несущей способности грунтового основания. Для определения ширины подошвы выполняется расчет фундамента. Она может оказаться очень разной в зависимости от исходных данных. Так, например, при определенной нагрузке подошва на грунте с хорошей несущей способностью может получиться шириной 40 см, а с той же нагрузкой, но на просадочном грунте ширина может возрасти в 1,5 – 2 раза.
Ленточный фундамент может быть сборным или монолитным. Эти типы фундаментов одинаково надежны, выбор зависит от местного рынка строительных материалов.
Сборный фундамент состоит из фундаментных плит и фундаментных блоков ФБС. Фундаментные плиты представляют собой подушки определенной ширины, которые укладываются в ленты. В основном, такие ленты делают непрерывными, хотя допускается оставлять зазоры между плитами шириной до 30 см – это не ухудшает качеств фундаментной ленты, но дает определенную экономию материалов.
Сверху на фундаментные ленты на раствор укладываются блоки фундаментных стен. Обязательной является перевязка блоков – чтобы блок последующего ряда перекрывал вертикальный шов предыдущего ряда не менее чем на 30 см.
При монтаже стен ниже уровня земли необходимо предусмотреть, где в доме будут заложены вводы канализации. В этих местах необходимо выполнить раздвижку блоков, заложить гильзу и забетонировать участок.
Блоки ФБС бывают различной ширины (30, 40, 50 см), которую выбирают в зависимости от ширины опирающихся на них стен и от глубины подвала. В чем суть зависимости от глубины? При значительном перепаде высот обратной засыпки (с одной стороны – земля, с другой – пустое помещение), земля начинает выдавливать стену подвала вовнутрь. Чтобы этого выпучивания не случилось, специалисты выполняют расчет стены подвала и подбирают ширину блоков.
Монолитный ленточный фундамент. Монолитная лента бывает различной ширины, армированная либо бетонная. В случае небольшой нагрузки (например, самонесущая стена, на которую не опирается перекрытие) и хороших грунтовых условий вполне можно сделать бетонную узкую ленту без уширения внизу. Главным условием при этом является учет глубины промерзания грунта. Если стена несущая, либо есть риск просадки грунта, ленту фундамента делают с уширением, достаточным по расчету, и армируют продольной рабочей арматурой периодического профиля (диаметром стержней 8…12 мм с шагом 100…200 мм), связывая в сетку конструктивной поперечной арматурой (диаметром 6…8 мм с шагом 300…400 мм).
Если дом планируется без подвала и фундаменты заглубляются на 1-1,5 м, то станы фундамента выполняются бетонными без армирования. В доме с подвалом монолитные стены необходимо армировать. Толщина стен и арматура зависят от глубины подвала и принимаются согласно расчету.
Не зависимо от того, сборная стена или монолитная, есть подвал или нет, обязательно выполнение обмазочной гидроизоляции стен со стороны грунта, а также гидроизоляционного слоя по верху этой стены. Суть в том, что влага из грунта впитывается в стену и по капиллярам поднимается вверх по стене. Если не предусмотреть барьер из гидроизоляции, стены постепенно будут сыреть, покрываться грибком и плесенью.
Строительный миф №4. Ваши соседи лучше знают какой ширины фундамент нужен для вашего дома
Весьма распространенная ошибка частных застройщиков при выполнении ленточных фундаментов состоит в том, что размеры ширин фундаментных лент принимаются либо наугад, либо на основе опроса других застройщиков и соседей.
Иногда на строительных форумах можно встретить и такой подход: рассчитывается полный вес сооружения, который делится на общую длину фундаментных лент для определения нагрузки на 1 м.п. ленты. Исходя из этого расчета, принимают примерную ширину фундаментной ленты.
Такие подходы полностью исключают понимание физики процесса передачи нагрузки от фундамента на грунтовое основание. Давайте разберемся более подробно с этим вопросом.
Ленточные фундаменты весьма часто выполняют для бескаркасных зданий, которые бывают:
- с несущими продольными стенами;
- с несущими поперечными стенами;
- с несущими продольными и поперечными стенами.
Как мы видим из этой классификации, на отдельных участках существуют стены, которые кроме ограждающей функции (защита жильцов от внешних воздействий для создания внутреннего микроклимата помещений), также выполняют и несущую функцию. Эти стены кроме собственного веса воспринимают также нагрузки от междуэтажных перекрытий, чердачного перекрытия (если такое имеется) и кровли, поэтому их называют несущими стенами.
Кроме несущих стен существуют также и так называемые наружные самонесущие капитальные стены и внутренние перегородки, которые выполняют в основном только ограждающую функцию. Такие конструкции воспринимают только ветровые нагрузки и собственный вес.
Вывод: Таким образом, капитальные стены жилого дома загружены по-разному: несущие стены загружены в большей мере, а самонесущие стены и перегородки загружены меньше.
Следует отметить, что несущие стены дома также могут иметь разный уровень загрузки. Как правило, средние стены загружены междуэтажными перекрытиями с двух сторон, а крайние наружные несущие стены воспринимают вес перекрытий, расположенных только с одной стороны.
Понятно, что стены все нагрузки от вышележащих конструкций и от собственного веса передают на ленточный фундамент. Если стены загружены по-разному, а ширина подошвы ленточного фундамента одинаковая, то давление под подошвой фундаментов будет неравномерным на различных участках. Такая неравномерность вызывает неравномерные деформации грунтового основания под фундаментом и, как следствие, возникают трещины в конструкциях здания.
Чаще всего такие трещины проявляются в местах сопряжения различно нагруженных участков фундаментов и стен. Больше всего трещин с большой шириной раскрытия возникает в случае, когда давление под подошвой фундамента на отдельных участках превосходит несущую способность грунтового основания.
Даже если Вы делаете фундамент с разной шириной лент «на глаз» или по «совету знающих строителей», без соответствующего сбора нагрузок на фундаменты и расчета, то Вы не застрахованы от проблем в будущем.
Приведу пример из жизни
Вот одна из историй, которая на форуме Forumhouse.ru описана застройщиком из г. Липецка.
«Три года назад залил фундамент и поставили коробку с крышей. Два года дом простоял нормально, а на третий в фундаменте с одной стороны появились 2-е трещины. Они идут от земли и до облицовочного кирпича. Трещины образовались в местах, где к боковой стене фундамента примыкают внутренние несущие стены. Внутри дома на газосиликате (правда, немного в другом месте) также появились 2-е мелкие трещинки. Фото всех трещин прилагаю, а также у меня есть фотка моего армирования.
Ширина фундамента под внешние стены 50 см, а под две внутренние стены — 60 см. Дом имеет два этажа. На втором этаже плиты перекрытия. Геологию не делал. Участок с перепадом, и соответственно с одной стороны фундамент меньше торчит из земли, а с другой больше (с этой стороны и появились трещины). Трещины образовались в месте соединения внутренних стен с внешней»
Схема расположения фундаментных лент
Пространственный арамтурный каркас армирования фундамента
Трещины в уровне цоколя жилого дома
Какое заключение можно сделать?
Судя по описанию, характеру трещинообразования и месту раскрытия трещин наиболее из вероятных причин следующая: в этом доме несущие стены поперечные, а наружные продольные стены самонесущие. Несмотря на незначительную разницу в ширинах лент (10 см) давление под подошвой фундаментов под поперечными стенами гораздо больше давления под самонесущими стенами, что приводит к разности деформаций (осадок) грунтового основания. Именно поэтому трещины появляются в местах пересечения фундаментных лент.
Исходя из вышеописанного, всем застройщикам рекомендуем обращаться к опытным инженерам для проектирования надежного фундамента Вашего дома.
Есть вопросы? Добро пожаловать в комментарии чуть ниже.
Есть конструктивные предложения? Напишите мне на почту или позвоните.
Вас консультировал — эксперт GIDproekt
Исмагилов Андрей Олегович
Если у вас нет времени почитать наши публикации прямо сейчас, подпишитесь на обновления, и мы будем высылать извещения о новых заметках вам на почту
Фундамент: требования, процесс работы, производство
Какова роль фундамента в конструктивной системе здания?
Фундамент несет на себе все виды временных и постоянных нагрузок, так как является подземной частью дома и другой строительной конструкции. Кроме того, фундамент передает на грунт давление, формируемое этими нагрузками. Поверхность фундамента, которая соприкасается с основанием, называется подошвой, а верхняя поверхность называется обрезом.
Каковы требования к фундаментной конструкции?
Фундамент должен иметь достаточную степень устойчивости и прочности, быть стойким к морозам, не подвергаться воздействию грунтовых вод, иметь срок службы не меньше срока эксплуатации дома, а также не являться дорогостоящим. Обычно стоимость фундамента – это 10% от цены всего здания. Масса составляет 20% от общей массы здания, а трудоемкость – 15%.
Как определить глубину заложения фундаментов?
Глубина заложения фундамента – это расстояние от запланированной отметки грунта до подошвы. Если здание возводится без подвала, то для расчета необходимо опираться на следующие моменты:
- Предназначение здания, особенности его конструкции;
- Будут ли прокладываться подземные коммуникации;
- Каков характер и величина нагрузки;
- Какова глубина заложения фундамента у примыкающих домов;
- Каковы гидрологические и геологические условия стройплощадки (например, уровень грунтовых вод, вид грунта и т.п.);
- Особенности климата.
Какие подготовительные работы необходимо выполнить при закладке фундамента ?
Самый первый пункт – это составление проекта загородного коттеджа (смета и порядок выполнения работ). Затем выполняется разметка участка, определяется тип грунта, замеряется уровень расположения грунтовых вод и глубина их промерзания. Если потребуется, то нужно произвести осушение участка, уплотнение грунта, отвод талых и дождевых вод. Только после этого разрабатываются траншеи под фундамент.
Какой должна быть глубина заложения фундамента?
Она определяется типом грунта, уровнем грунтовых вод и глубиной их промерзания. Если грунт сухой, то глубина закладки составляет от 0,5 м. Если грунт глинистый или мелкопесчаный, то глубина должна быть не меньше глубины промерзания. Самый сложный вариант – пучинистые грунты с глубоким промерзанием. Для них используются морозо- и водоустойчивые материалы, высокопрочный бетон.
Обычно фундамент и закладывают ниже глубины промерзания. Исключение составляют грунты с гравелистыми песками средней и большой крупности – в этом случае глубина закладки фундамента не зависит от глубины промерзания. Тем не менее, она должна составлять хотя бы 0,5 м от планируемой отметки земли.
Если возводятся внутренние стены, то глубина заложения фундамента может составлять всего 0,5 м от уровня земли. То есть глубина рассчитывается исходя из глубины того слоя земли, который будет являться естественным основанием.
Как обустраиваются места для проведения коммуникаций через фундаментную конструкцию?
Когда необходимо оставить в фундаменте отверстия под коммуникации, в опалубке монтируются временные заглушки. Их удаляют после того, как бетон затвердеет. Когда трубы будут проложены, зазоры вокруг заделывают паклей и обмазывают глиной, смешанной с битым стеклом (для отпугивания грызунов). Бывают ситуации, когда коммуникационные трубы прокладывают до возведения фундамента.
Зависит ли надежность и устойчивость фундамента от глубины его заложения?
Здесь все относительно. Например, вертикальные силы морозного пучения прекращают свое воздействие на подошву фундамента, если он заложен ниже глубины промерзания. В то время как касательные силы морозное пучения воздействуют на боковые поверхности, и это давление способно поднять и оторвать фундамент вместе с тем грунтом, который промерз. Это достаточно опасно, если закладывается кирпичный фундамент (или из мелких блоков), а на нем – легкое здание.
Как избежать разрушения конструкции боковыми касательными силами морозного пучения, если фундамент кирпичный?
Кирпичный фундамент, а также выложенный мелкими блоками без внутреннего вертикального армирования, должен быть заложен особым образом. Стены в таком случае делают наклонными – они сужаются кверху. Боковые поверхности должны быть очень хорошо выровнены и покрыты скользящим слоем (обычно это – полиэтиленовая пленка или отработанное машинное масло). Дополнительно верхний слой грунта, окружающий фундамент, нужно утеплить при помощи пенопласта, шлака или керамзита. Это уменьшит глубину промерзания. В целом такие меры значительно снизят влияние сил морозного пучения.
Влияет ли тип грунта на строительство здания?
Вид грунта, действительно, является главным фактором, по которому планируется и конструкция фундамента, и возможность строительства подвала. Причина в том, что разные типы грунта имеют и разную величину деформации под нагрузкой. Например, песчаные почвы выдержат меньшую нагрузку, чем глинистые. В свою очередь глинистые выдержат меньшую нагрузку по сравнению с известковыми почвами. Главное правило: чем грунт слабее, тем шире должно быть основание фундамента.
Какие критерии рассматриваются при оценке надежности грунтов?
Виды грунтов определяются по тем характеристикам, которые имеют значение в строительстве. Их техническая пригодность зависит от:
- Размера и формы частиц;
- Прочности связей между этими частицами;
- Однородности состава;
- Коэффициента трения одной части почв по другой;
- Влажности и влагоемкости;
- Водонепроницаемости и водоудерживающей способности;
- Размываемости;
- Сжимаемости;
- Растворимости в воде;
- Разрыхляемости;
- Пластичности.
Что называется материком?
Материк – это любой грунт, который является естественным основанием, на котором будет строиться здание. Материк должен быть достаточно прочным и мощным, иметь равномерную и малую сжимаемость, невыветриваемым, неразмываемым. Прочность определяют по соотношению между весом строительной конструкции на 1 кв.см площади основания и допустимым давлением на такую же площадь. А также учитывается характер нагрузки и глубина закладки фундамента.
Говорят, самый надежный грунт в средней полосе России – песчаный. Так ли это?
Чем больше размер частиц песка, тем прочнее песчаное основание. Пески средней крупности под нагрузкой дают незначительную деформацию. А крупные и средние пески не изменяют прочность под воздействием влаги. В то время как мелкие пески становятся менее прочными по мере увеличения влажности.
Самое надежное основание – это крупнообломочные грунты. Т.е. такие грунты, где основную массу составляют частицы с диаметром более 2 мм. Если же объем таких частиц составляет менее ½ от общей массы, то речь идет уже о песчаном грунте. Крупнообмолочные грунты не подвержены воздействию воды или песчаного заполнителя.
Можно ли возводить фундамент на торфянике?
Торф является смесью песчаных и глинистых грунтов с растительными остатками. Он имеет большую сжимаемость и анизотропию. Помимо этого в торфе могут быть среды, которые агрессивно воздействуют на материалы подземных конструкций сооружения. Поэтому по строительным нормам на торфянике запрещено возводить фундамент. Это – слишком слабый грунт.
Кроме того, слой торфа дает значительные осадки в течение длительного времени. На торфянике можно делать незаглубленный плитный фундамент полностью под всем домом. Для снижения показателей осадки после введения дома в эксплуатацию, допускается отсыпка грунта на высоту около 1 м по всей площади (это делается перед строительством). Насыпь выдерживают 6-12 месяцев, а затем укладывают монолитный фундамент. Для свайного фундамента тщательно выверяют длину свай – это возможно только при точных данных по глубине торфяного слоя.
Как предохранить грунт от промерзания, если зимой в силу тех или иных причин намечено строительство дома?
Предварительно нужно разрыхлить землю (вспахивание и боронование), затем производят засоление грунта, поверхность закрывают теплоизоляционными материалами и держат снеговой покров.
Как оттаять мерзлый грунт?
Тут есть 2 варианта: использовать солнечное тепло или тепло воды; сжечь топливо (жидкое, газообразное, твердое).
Дешевле всего выбрать вариант с твердым топливом (дрова), а потом засыпать костры древесными опилками. Тогда дрова с опилками будут тлеть сутками и прогревать таким образом грунт в глубину.
Также для разработки используются отбойные молотки. Траншеи нужно засыпать сразу же.
Когда необходимо учитывать глубину промерзания грунта?
Глубина заложения фундамента наружных стен и колонн определяется исходя из нормативной глубины сезонного промерзания грунтов. Это актуально тогда, когда основание фундамента является пучинистыми или склонными к пучению грунтами (пылеватые и мелкозернистые пески, крупнообломочные с глиняным заполнением, суглинки и глины, супеси).
Чтобы определить расчетную глубину промерзания грунтов, нужно учитывать влияние эксплуатации здания и конструкцию пола на первом этаже. Если помещения первого этажа отапливаются, то в зависимости от выбранной конструкции пола грунт будет прогреваться по-разному. Соответственно, разной будет и глубина промерзания грунта.
Для отапливаемых зданий фундамент под внутренние несущие конструкции закладывается по минимуму (достаточно даже 0,5 м от планируемой отметки земли). Причина в том, что под отапливаемым зданием грунт почти не промерзает.
Равномерно ли промерзает грунт по периметру дома?
Нет. Зимой снега может нанести по-разному с одной и другой стороны здания. Соответственно, где снега меньше, там будет больше промерзание и пучение. Самое большое промерзание грунта – на дорожках, у гаража, крыльца, так как здесь снег чистится чаще. Меньше всего (а то и вовсе отсутствует) промерзание грунта наблюдается в тех местах, где в цокольном этаже располагается сауна или топочная.
В отапливаемых домах из газобетона под внутренним фундаментом грунт может вообще не промерзать. В то время как в неотапливаемых – наоборот, самые высокие показатели промерзания по сравнению с наружными фундаментами (если держится снежный покров).
В отапливаемых зданиях больше всего промерзание наблюдается под примыкающей террасой, верандой или гаражом.
Каким должен быть фундамент при строительстве легких домов?
Здесь главным фактором является степень пучинистости грунтов. Если она высокая, то требования по прочности и жесткости фундамента будут строже. Например, фундаменты из сборных блоков отличаются слишком низкой жесткостью. Для грунтов со средней или сильной пучинистостью нужно закладывать сборно-монолитные или монолитные железобетонные ленточные фундаменты в форме единой пространственной жесткой рамы. В нее включают все фундаменты, даже внутренние. Дополнительно делают противопучинную подушку. Это позволяет снизить деформацию.
Дома могут быть регулярно отапливаемые в зимний период и неотапливаемые (эпизодически отапливаемые или с отложенным периодом регулярного отопления). Как это влияет на расчетную глубину промерзания грунта в Ленинградской области?
Если дом не отапливается, то расчетная глубина промерзания грунтов становится больше нормативной в 1,1 раза. Если дом отапливается, то расчетная глубина равняется нормативной или даже составляет меньшую величину. Это зависит от цокольного этажа и температуры в помещениях. Допустим, если дом построен без подвала, температура в помещении постоянно выше +15 С, в цокольном перекрытии сделаны теплые полы, тогда расчетная глубина промерзания грунтов возле наружного фундамента будет 1,1 м.
Если же при тех же условиях температура в доме составляет не меньше +10 С, то глубина увеличивается до 1,26 м, а от 0 до 5 С составляет уже 1,4 м. Если в отапливаемом доме есть теплый подвал с температурой от +15, то расчетная глубина промерзания грунта возле наружных стен подвала или фундамента будет равна 0,7 м.
Как различаются конструкции фундаментов?
По типу нагрузки фундамент может быть гибким или жестким. Гибкий фундамент работает на растягивание и скалывание (фундамент имеет железобетонные подушки). А жесткий – на сжатие (бетонный вариант).
По типу расчетных нагрузок фундамент может быть свайным, столбчатым, сплошным (плитным) или ленточным.
Каковы конструктивные особенности ленточных фундаментов?
Это – непрерывная стена, которая равномерно загружена расположенными выше несущими/самонесущими стенами или колоннами каркаса. В зависимости от качества грунта подбирается ширина фундамента под наружные стены (но всегда больше ширины этих стен). Как правило, ширина фундамента превышает толщину оштукатуренной стены на 5 см. ленточный фундамент передает на основание нагрузку равномерно. Это актуально для грунтов, которые неоднородны по сжимаемости, являются слабыми с прослойками или просадочными.
Леноточный фундамент может быть сборным или монолитным.
Сборный фундамент составляется из разных элементов. Если планируется панельное здание, то такой фундамент возводят из железобетонных плит-подушек, а также панелей (бетонных цокольных). Под крупноблочные и кирпичные здания сборный ленточный фундамент делают из железобетонных плит-подушек и стеновых бетонных блоков. Можно использовать утепленные наружные цокольные панели или неутепленные. Это зависит от того, какой планируется температурный режим в подвале. При наличии подвала в цокольных панелях (для внутренних стен) делают проемы для сквозного прохода, а также для коммуникаций.
Малоэтажное строительство на прочных сухих грунтах – более простой вариант. В этом случае достаточно прерывистого ленточного фундамента. Плиты-подушки укладываются с разрывами, а затем засыпаются сухим песком. Для монолитных ленточных фундаментов используют бетон, бутобетон, бутовую кладку, хорошо обожженный кирпич.
Когда оправдано возведение сплошных фундаментов?
Такой фундамент является железобетонной плитой. Она располагается под площадью всего здания. Это необходимо, если грунт слабый, будет терпеть существенную нагрузку, имеет неравномерную сжимаемость или должен быть защищен от высокого уровня грунтовых вод.. А также такой вариант выбирается при разрушенном, насыпном или размытом грунте.
Плитный фундамент делается в форме плоской и ребристой плиты или перекрестных лент. Чтобы повысить жесткость, нужно устроить в перекрестных направлениях ребра (вверх или вниз).
Когда применяются столбчатые фундаменты?
Когда нагрузка на основание очень мала или слой грунта, которые будет основанием, находится на глубине всего 3-5 м. обычно такой вариант используется в малоэтажном строительстве и для каркасных зданий.
Столбчатый фундамент может быть бетонным, деревянным, железобетонным, кирпичным, бутобетонным. Столбы устанавливают на расстоянии от 1,5 до 2,5 м друг от друга. В обязательном порядке столбы устанавливаются в тех местах, где пересекаются стены, а также вдоль тяжелых простенков, в углах дома.
Если столбчатые фундаменты будут находиться под малоэтажным строением с несущими стенами, то фундаменты должны быть расположены под углами стен, под простенками, а также на пересечениях внутренних и наружных стен. Сверху укладываются фундаментные балки или перемычки.
Когда выполняются бутовые фундаменты?
Под здания с кирпичными стенами, или стенами, изготовленными из других мелкоштучных материалов (например, керамических камней). В таком случае на всем протяжении делается непрерывная опора. Кроме того важным фактором является то, если бутовый камень представлен здесь как местный материал.
Если подошва фундамента должна быть заглублена более чем на 70 см в своей нижней части, нужно сделать подушку из гравия, крупного песка и щебня (кроме ситуации с макропористыми грунтами). Если грунты влажные, то песчаная подушка укладывается ниже глубины промерзания грунта.
Когда делают бутобетонные фундаменты?
Если необходима высокая несущая способность строительной конструкции. Такой фундамент делают из бетона, добавляя к нему 15-20% бутового камня. При этом цемент расходуется мало.
Какова конструкция сборного фундамента?
Сборный фундамент состоит из подушки и железобетонных блоков разной формы (трапеция или прямоугольник). Предварительно нужно выполнить утрамбованную песчаную подготовку (на толщину в 150 мм). Если грунты слабые, то для увеличения жесткости делают железобетонные пояса (толщина — от 100 до 150 мм) или армированные швы (толщина 30-50 мм). Размещают их между нижним рядом блоков фундамента и подушкой, плюс на высоте верхнего фундаментного обреза.
Какой должна быть конструкция фундаментов для деревянного дома?
Так как деревянный дом является легкой конструкцией, все зависит от грунта. С неподвижными и непучинистыми грунтами закладывается мелкозаглубленный простой фундамент без армирования (берется грунтоцемент или бетонные/кирпичные столбы).
Также в качестве варианта можно использовать фундамент на песчаной подушке. В материковом грунте вырывают ямы или траншеи на глубине 50-70 см. затем слоями по 10-15 см укладывают песок и поливают водой каждый слой. Когда до планировочной отметки земли останется 20-30 см, закладывается верхняя часть фундамента. Она делается из камня, гравия, кирпича, бетона, щебня, кирпичного боя, обломков керамики, шифера.
Каковы отличия между малозаглубленными и незаглубленными фундаментами?
Малозаглубленный фундамент закладывается на 0,5-0,7 нормативной глубины промерзания. А незаглубленный — на 0,4-0,5.
Если правильно уложить такие фундаменты, то они сократят объемы работ и сроки, снизят величину сезонного колебания пучения, снизят стоимость устройства фундамента.
Что такое циклопическая бутовая кладка?
Она используется для формирования декоративной поверхности, «под лопатку». В лицевую часть укладывают камни, формируя рисунок со швами. Швы можно делать выпуклыми (ширина – от 2 до 4 см), затем их расшивают.
Каковы особенности закладки фундаментов в зимних условиях?
Основание нужно предохранять от промерзания и в период работ, и после их завершения. В противном случае основание может просесть при оттаивании. И, соответственно, появятся трещины.
В зимний период нельзя выравнивать основание, используя песчаные слои толщиной выше 10 см, потому что тогда может быть неравномерная осадка.
Если фундамент возводится методом замораживания, то можно применять кирпич, блоки, камни правильной формы, бутовый камень (после расчетов по нагрузке).
Возможна ли зимняя кладка фундаментов из рваного бутового камня?
Возможна, если используется раствор с химическими добавками, предназначенный для зданий, имеющих высоту до 3 этажей. Кладка делается враспор со стенками траншей (метод «под лопатку»). А при возведении стен в подвалах их внутренняя поверхность раскрепляется с помощью опалубки с подкосами (на время оттаивания).
Растворная смесь в период закладывания фундамента должна быть не ниже 5С по температуре. Нельзя использовать раствор, который замерз и потом был отогрет при помощи горячей воды. Также нужно следить, чтобы раствор не начал схватываться.
Какую функцию выполняет цоколь здания?
Он защищает стены от влаги в верхней части фундамента. Соответственно, главные характеристики цоколя – устойчивость к грунтовым водам, атмосферным воздействиям и общая прочность. Его делают из морозостойких материалов (кирпич-железняк, бетон, камень), а затем производят оштукатуривание с помощью цементного раствора.
В ленточном фундаменте верхняя часть сама по себе является цоколем (та, которая выступает над землей). В столбчатом фундаменте цоколем являются стены между или над столбами.
Нельзя забывать и об обустройства продухов в цоколе. Они нужны для проветривания и вентиляции.
Из какого материала устраивается цоколь?
Материалы, рекомендуемые для устройства цоколя:
Нужен ли фундамент под самонесущие стены
Вдогонку
Можно ли сдвинуть несущую стену внутрь дома на ½ кирпича? Т.е. сделать напуск стены на пустотелую плиту перекрытия на 120мм больше? Выдержит ли плита и не зажмет ли плиты первого или последующих рядов?
Можно ли свешивать ФБС 600 мм на 200 мм наружу? Или необходимо гнать ФБС 600мм с нижнего ряда?
Нужен ли армопояс?
Или можно ли сделать армопояс по ФБС 400мм с выносом «на улицу» на 300мм? И как такую конструкцию армировать?
Копировать ссылку на сообщение
27 июня 2018
Все НЕТ. Зачем вентканал в 40мм?
Копировать ссылку на сообщение
27 июня 2018
Ширина вент.канала колеблется в диапазоне 20-40 мм. На случай если раствор вылезет изнутри, какие-то шлепки раствора свалятся в вент.канал. Пусть будет лучше шире, чем уже.
Копировать ссылку на сообщение
27 июня 2018
Доска на веревках в помощь.
Копировать ссылку на сообщение
27 июня 2018
Не понял чем мне поможет доска на верёвках.
Копировать ссылку на сообщение
27 июня 2018
Падающий в ВК раствор остается на доске. При подъеме за веревки дополнительно срезаются «наплывы» с тыльной стороны внешней версты. Очищаем доску и по новой.
Копировать ссылку на сообщение
Сейчас читают
Перерегистрация авто
Куда идти учиться после школы? Оставаться в 9 или идти до 11?
КиноБЗал (NF) (часть 5)
27 июня 2018
Ясно. Спасибо за подсказку, пригодится.
Ну а вообще, как-то возможно реализовать опору стены с вент.каналом и мин.ватой на стену цоколя?
Даже если сократить ВК до 30 мм — пирог стены получается 680мм. ФБС максимально 600мм шириной. Есть, конечно, и 800 мм — но это уже неприлично дорого для частного жилого дома.
Армопояс с расширением не выглядит каким-то мега надежным решением, хотя тут считать надо.
Периметр дома около 50 м, высота стены около 7 м, толщина облицовки 0,12 м, окна пусть 25% от площади стены, получаем:
50м*7м*0,12м*1800 кг/м3*0,75 = 56,7 тонн — вес облицовочной стены.
Допустим,возвести стены подвала из ФБС 600мм. Опереть нижний слой плит перекрытия на бетонный цоколь (на армопояс, придется лить) на 100 мм. Кирпичом, в три ряда, вывести уровень вровень с плитами. Потом возводить несущую стену с напуском на плиту перекрытия. Т.е. 200мм стены будет опираться на кирпичную кладку, а 180мм стены будет опираться на плиту перекрытия. Плита перекрытия первого слоя плит, напомню, опирается на 100мм на цоколь. Получается, 80мм кладки находится на плите над проёмом (межстеновым пространством).
Верхние слои плит будут утоплены в кладку на 180мм.
Опирание плит будет по 2-ум сторонам.
Годно?
PS Нарисовать сейчас не могу, нет CorelDraw на работе.
Копировать ссылку на сообщение
27 июня 2018
Пирог стены: Кирпич 1½ кирпича (380 мм) + мин.вата 150мм + вент.зазор 40мм + облицовочный кирпич 120 мм.
ИТОГО: 690 мм стены, из которых 380 мм несущие и самонесущие, а остальные 310 мм слои для тепла и красоты.
А это кто и зачем придумал так сложно и надеюсь, очень дорого? Я всего два раза строил, но оба раза при толщине стены 500 максимум и тепло и красиво. Слышал я неоднократно историю, что мега утеплять стены близко к бесполезному, окна, двери, потолок — основные источники теплопотерь. Пусть меня специалисты поправят, если ошибаюсь, но попахивает движухой ради движухи.
Копировать ссылку на сообщение
27 июня 2018
Да не очень дорого.
Ну, как. дорого, но не прям убиться апстенку.
Вариант кирпичной стены 640-770мм, конечно, предпочтительнее. Но такая стена имеет малое сопротивление теплопередаче, раза в три не дотягивает до нормы. Приходится выкручиваться. Сам был в шоке, пил с горя карачинскую.
Мега утеплять стены бесполезно, если нет окон и дверей. Нормальная установка окон, утепление чердачного перекрытия в совокупности должны дать энергоэффективный дом.
Копировать ссылку на сообщение
27 июня 2018
энергоэффективный дом дает ЗАМКНУТЫЙ контур утепления.
ТС посмотри как льют монолит каркас из жележобетона на то как устроена примыкание балкона к перекрытию . по этому же принципу сформируй армопояс и вынеси облицовку за габарит фундаментных блоков.
фундамент не забудь загидроизолировать и утеплить.
Копировать ссылку на сообщение
29 июня 2018
Не заходил поэтому с задержкой. Да надо считать, но и без счета понятно, что консольная монолитная конструкция многослойных стен в виде западающего цоколя АПРИОРИ будет дороже экономии на боле широких ФБС.
-20мм ВК за глаза при такой толщине внутренней версты.
-Мож вообще отказаться от ВК? Хотите жить вечно? Качественная вата класса «Блок» простоит 40 лет. С ВК уже сразу нужна вата класса «Вент», а это 4500р/м3.
-Связи между верстами какие будут?
Копировать ссылку на сообщение
29 июня 2018
«Мега утеплять» это 300мм теплоизоляции энергоэффективных домов класса «А» в теплой Германии. Норматив-200. Да и окна с привенным 2 — «мегаутепление» близкое к Вашей кирпичной стене. У нас правда таких не видел, все 0,6. Но когда то и пластиковых окон не видели. А двери утепленные уже есть, как и рекуператоры по цене стиральной машины.
Копировать ссылку на сообщение
29 июня 2018
Да, консольная плита, как ни крути, получается трудо- и финансовозатратным мероприятием.
Просто прежде чем строить, хотелось поискать рациональных решений.
Без ВК образуется глубокая зона конденсата. Вечно жить не планирую, даже до пенсии не верен что доживу ибо отменять, но оставить после себя разрушающийся дом тоже бы не хотелось, две дочери растут — что они будут со всем этим делать?
Мин.вата планирую Технониколь Техноблок Стандарт, цена на сайте изготовителя 2 596 руб/м3.
Связи — металлические стержни диаметром 6мм через каждые 6 рядов. Композитные материалы пугают. Видел как от температурного расширения «выщёлкивает» кирпич или межшовный раствор.
Копировать ссылку на сообщение
29 июня 2018
«Мега утеплять» это 300мм теплоизоляции энергоэффективных домов класса «А» в теплой Германии. Норматив-200. Да и окна с привенным 2 — «мегаутепление» близкое к Вашей кирпичной стене. У нас правда таких не видел, все 0,6. Но когда то и пластиковых окон не видели. А двери утепленные уже есть, как и рекуператоры по цене стиральной машины.
Тогда получается не мега утеплять, а мега делённые пополам.
А из чего сейчас «модно» дома строить? Из кирпича получается вроде как неэфективно. Из пустотелого поризованного керамического блока тоже недостаточно тепло.
Вент.фасад с сайдингом (виниловый, оцинкованный, блок-хаус, имитация бруса) — не нравится. Фиброцементные панели — красиво, но вот точно дорого.
Копировать ссылку на сообщение
old hamster
29 июня 2018
Мне кажется при таком раскладе (утеплитель и облицовочный кирпич) проще монолитную коробку отлить, гораздо меньшей толщины, чем планируемый кирпич.
Копировать ссылку на сообщение
29 июня 2018
Каждый строит как считает нужным.
Строго ИМХО:
1. У Вас многослойные стены на гибких связях с вентзазором, следовательно требования к ТИМ как для вентфасадов. Техноблок Стандарт не допущен на внешний слой ВФ ибо не 2КПа на отрыв волокон. Движение воздуха в ВК не всегда ламинарно. При сильном ветре неизбежно будут турбулентные потоки, к-е будут отрывать отдельные волокна от всей плиты. Кроме того нет 10КПа на сжатие- плита будет продуваться. Вопрос с долговечностью и эффективностью открытый. Единственное решение первым слоем в 50мм ставить Вент, а вторым Блок-100мм.
2. «Шестерка катанка» уже через 10 проржавеет насквозь. Ищите оцинковку или Кузбасслак.
3. Сетка связей на полметра недостаточна по конструктиву «на выров» внешней версты и Блок на ней усядет. Надо считать, но стандартно «5 на плиту». Или гнуть «Z».
4. Ищите шайбы прижимные, к-е будут держать ТИМ.
5. Раствор выщелкивает при бедном цементе, малом кол-ве связей и их неправильном расчете.
Никому ничего не навязываю и не продаю. Я тут с просветительской целью.
Копировать ссылку на сообщение
29 июня 2018
Не СССР, выбор огромен. При западающем цоколе выделяются преимущества штукатурки по утеплителю. Как традиционной «толстой»- ЦПС по оцинкованной сетке, так и «модной» «Тонкой» из ССС по стеклосетке.
Дофига утепляющих панелей с плиткой/клинкером.Но это для богатых
Копировать ссылку на сообщение
29 июня 2018
Вы не теме: монолит априори дороже. За исключением панелей заводского изготовления.
Копировать ссылку на сообщение
29 июня 2018
А из чего сейчас «модно» дома строить? Из кирпича получается вроде как неэфективно. Из пустотелого поризованного керамического блока тоже недостаточно тепло.
Не знаю насчет моды, но из моих знакомых не из газобетона построили дома двое: одним непременно нужен был «теремок» из оцилиндровки, другие гордо отверждали, что все, что не кирпич — есть говно. Первые, промудохавшись чуть менее 10 лет с пропитками, антисептиками, мойкой керхером и пр.фигней, со слезами на глазах зашивают вагонкой, вторые мне недавно на пьянке по секрету заясняли, что дуру спороли и нефиг было кочевряжиться ибо денег вбухано больше, чем у других, а толку как выяснилось, не очень. Лофт он конечно хорош, там где он нужен, но то, что пришлось штукатурить, влетело в копеечку. Снаружи я предпочитаю мокрый фасад, но большинство зашили панелями — цокольным сайдингом, панелями Дёке, одни заказывали какие -то модные фасадные панели с рисунком под штукатурку, но на вид мне вообще не понравились. Деке (крупные кирпичи) внешне самый ништяк вариант, но довольно дорого. А, да, еще помню знакомый паренек сделал вариант — газобетон + отделочный кирпич снаружи. Между ними вроде тоже что-то запихивал, но я нюансов не помню, давно дело было, сейчас не общаемся.
Копировать ссылку на сообщение
29 июня 2018
Благодарю за диалог и за полезные советы. «Распушение» мин.ваты я как-то даже не учёл.
Про связи из черных металлов без обработки и речи быть не может, это я понимаю. Планировал (но пока не считал) использовать резьбовую оцинкованную шпильку М6. Мне кажется, что и во шве держаться будет надёжнее, гнить будет дольше и можно потом мин.вату притянуть с помощью конструкции из кладочной сетки и торчащей шпильки гайками. Только не определился как лучше, гнуть шпильку формой «П» или укладывать стержнями? Гнуть «Z» вроде бы надежнее, но потом «насадить» лист мин.ваты на Z-образную шпильку не получится.
Подскажите, пожалуйста, а какова технология возведения 3-слойной стены? Все три слоя выводят одновременно или можно возвести несущие стены, установить кровлю, а потом прикреплять утеплитель и обкладывать кирпичом? Связи, разумеется, закладывать в несущие стены в процессе возведения несущих стен.
Копировать ссылку на сообщение
29 июня 2018
В штукатурке по утеплителю настораживает последующее обслуживание фасада, возможные растрескивания, изменение окраса. Кроме того, если правильно понял, стена для крепления плит на клей должна быть достаточно ровной, т.е. в идеале желательно оштукатурить кирпич, потом крепить на клей и «грибки» плиты утеплителя. Получается очень многослойный «пирог».
Копировать ссылку на сообщение
29 июня 2018
Газобетон — хороший материал. Но он нуждается в защите от воздействия окружающей среды точно так же, как и мин.вата. Оштукатуривание — не самый лучший способ защиты.
Укладывать плиты на газобетон без армопояса нельзя. А это доп.затраты.
Сопротивление теплопередаче газобетона так же недостаточное, он требует утепления.
Копировать ссылку на сообщение
29 июня 2018
Подскажите, пожалуйста, есть ли способ опереть широкую стену на узкий фундамент (см. примерную схему ниже).
Пирог стены: Кирпич 1½ кирпича (380 мм) + мин.вата 150мм + вент.зазор 40мм + облицовочный кирпич 120 мм.
ИТОГО: 690 мм стены, из которых 380 мм несущие и самонесущие, а остальные 310 мм слои для тепла и красоты.
Хотелось бы опереть стены на минимально возможной ширины фундамент, но не менее 400 мм.
К нас именно так и сделано — плита перекрытия с перфорацией. Многоэтажки так строят.
Ну, не так, как у Вас на картинке, конечно, а так, как Вы на словах описали.
Копировать ссылку на сообщение
29 июня 2018
Газобетон — хороший материал. Но он нуждается в защите от воздействия окружающей среды точно так же, как и мин.вата. Сопротивление теплопередаче газобетона так же недостаточное, он требует утепления.
Ничо он не нуждается. Проверено за 13 лет. Сделай 600мм стены и будет выше крыши утепление.
Копировать ссылку на сообщение
ВИползеньПодкустовый
29 июня 2018
Если есть возможность поюзать оборудование для вибрирования тонкостенных элементов,то оченнама рациональное решение.10-ку врядли конечно получится(хотя пари прямых руках и думающей голове,вполне) а 15- запаросто.
Копировать ссылку на сообщение
29 июня 2018
Газобетон — хороший материал. Но он нуждается в защите от воздействия окружающей среды точно так же, как и мин.вата. Оштукатуривание — не самый лучший способ защиты.
Укладывать плиты на газобетон без армопояса нельзя. А это доп.затраты.
Сопротивление теплопередаче газобетона так же недостаточное, он требует утепления.
У меня уложено на армопояс и первый и второй этаж и даже гараж, не разорился. Мокрый фасад подразумевает утепление, но живу третий год в доме без утепления (400 стена), не замерзли ни разу.
Копировать ссылку на сообщение
30 июня 2018
Джинсовая22
Поясните, пожалуйста, что значит плита с перфорацией?
Копировать ссылку на сообщение
30 июня 2018
Ок, не нуждается, пусть будет так.
Я не против газобетона и/или других ячеистых бетонов.
И даже рад за тех кому нравится этот строительный материал.
Но я не буду строить из ячеистых бетонов дом. Пока строить не планировал — думал что когда-нибудь возведу дом из сибита, как дошло до дела — понял что не стану применять этот материал.
На вкус и цвет все фломастеры разные.
Копировать ссылку на сообщение
30 июня 2018
Убедил победил.
Гараж построю из газобетона.
Копировать ссылку на сообщение
old hamster
30 июня 2018
Если есть возможность поюзать оборудование для вибрирования тонкостенных элементов,то оченнама рациональное решение.10-ку врядли конечно получится
Я о том же, 380мм кирпича и 10-15см монолита вряд ли сильно будут отличаться по стоимости и трудоёмкости (особенно если лить бетоннасосом). К тому же не надо всю стену делать 15, можно же с колоннами залить. Ну это так, как вариант, стоимости обоих вариантов мне доподлинно не известны.
Копировать ссылку на сообщение
30 июня 2018
Поясните, пожалуйста, что значит плита с перфорацией?
Давайте сразу предупрежу: я не строитель и вообще чайник и полный ноль в этих вопросах.
Но именно сейчас мы возводим фундамент под большой дом с точно таким же пирогом стены, как Вы описали.
Архитектор у нас грамотный и он предложил для экономии бетона на фундамент, сделать плиту перекрытия с перфорацией (т.е. дырками-пустотами, в которые будет заложен пенопласт или что-то подобное), которая выступает за периметр фундамента и несёт на себе утепление и облицовку (поскольку их вес намного меньше несущей части стены). Пенопласт нужен, как я поняла, чтобы не промерзало. Это типовое решение и не новое совсем. Специалист Вам объяснит более внятно.
Копировать ссылку на сообщение
30 июня 2018
Джинсовая22
Т.е. у Вас плиты перекрытия литые (монолит), заливаются прямо на объекте?
Копировать ссылку на сообщение
30 июня 2018
Да. И фундамент монолит, и все плиты-перекрытия.
Кстати, вспомнила, когда мы ещё решали с материалом стен, архитектор нам сам предложил вот этот пирог — как в Вашем первом сообщении и сказал, что лучше этого ещё ничего не придумали.
Копировать ссылку на сообщение
ВИползеньПодкустовый
30 июня 2018
Джинсовая22
А глаза утнего в этот момент были честные-пречестные?И вы,как истинному джентльмену,поверили его честному пьонэрскому?Теперьто,чоуш,достраивайте что начали,боржоми пить уже поздняк,но заявка вашего архитектора как минимум очень спорна.
Копировать ссылку на сообщение
01 июля 2018
Джинсовая22
Вот здесь у нас с Вами кардинальные различия. У меня в планах сборные стены подвала и сборные перекрытия.
Копировать ссылку на сообщение
01 июля 2018
С удовольствием прочту Вашу точку зрения относительно лучших вариантов постройки дома.
Копировать ссылку на сообщение
ВИползеньПодкустовый
01 июля 2018
Моя точка зрения незатейлива-каждый элемент конструкции дожен выполнять только свою функцию-несушая- нести нагрузки,утеплитель-утеплять,ограждающая-ограждать.В вашем варианте несущая перезаложена,для двухэтажного дома и 250 с избытком,есть способы и в 120 уложиться.150 утеплителя,при коэффициенте 0.035-0.045(все производители фасадных утеплителей внутри этих рамок) тоже излишек.Облицовочный кирпич- вообще понт цыганский,но о спорить о вкусах-дело неблагодарное.
Поэтому колнцепция дома Павлика НСК мне родней и ближе,хоть и лепил он его наугад по вятски.
Но,если вы строите за нажитые непосильным трудом,то кто,кроме дражайшей,имеет право учить вас ,как и что строить?
Копировать ссылку на сообщение
01 июля 2018
Исходя из того, что строительного или иного технического образования у меня нет и никогда не было, приходится прибегать к помощи различных форумов и калькуляторов.
По несущей стене в 1 кирпич — много сомнений по несущей способности. Вроде и должна выдержать, да как-то нет уверенности.
150мм утеплителя — расчет на сайте Технониколь. Т.е. производитель мин.ваты уверяет что нужно 150 мм.
Если пользоваться этим теплотехническим калькулятором — то достаточно 115 мм мин.ваты. Но производители предлагают плиты с шагом 50мм. То бишь либо 100мм, либо 150мм.
Калькулятор на сайте Rockwool вообще выдает неприличные 200мм мин.ваты.
Про Павлика НСК ничего не знаю. Возможно, местный герой, но я последние несколько лет на форуме бывал чрезвычайно редко. Что-то пропустил.
Учить могут те, кто понимает больше меня в интересующем меня вопросе.
Копировать ссылку на сообщение
01 июля 2018
Вот не хотел уже ничего писать тут — ибо это почти бессмысленно. Но не могу сдержаться, когда меня тут упоминают.
Добрый вечер, господа :).
Уж не думал, что когда либо прочту что то положительное о моем опыте не из под пера Коста. Удивили — спасибо.
Да, концепция очень проста: не смешивать все свойства в одном материале и не следовать рекомендациям без понимания почему именно так, а не иначе. Вот например производитель минваты вам может и 500 мм на рекомендовать — ему то чего? Чем больше вы купите тем ему лучше. А может и 100 — ему то как бы по фигу. Рекомендовать сколько ваты натолкать между кирпичей не стану вовсе, ибо по мне так это плохой способ сделать стену из кирпича со сроком эксплуатации в лет 100. 150 а утеплитель внутри положить на 10. 30 лет. Мой вариант стена монололит лет на 150 + утепелитель со сроком лет в 50 (ППУ или ЭППС) и легко монтируемый вент фасад (метал, композит или иное), так чтоб дешево, эффективно, эстетично, современно, и легко в замене или ремонте.
Про кирпичи в облицовке — вот уж в точку про цыганский стиль — «дорого богато». Даже не сразу придумаешь как можно еще дороже фасад выполнить.
Вот и в соседней ветке тоже терки идут какого производителя сайдинг из винила хороший. Так может просто металлический брать? По цене дешевле качественного винила, подсистема проще и дешевле, долговечнее раз в 5, а на вид 1:1 . Но нет — это не наш метод :).
Кто то тут писал, что монолит не дешево — вранье! Если пытаться вместо ФБС налить 600 мм толщиной стены в подвале, то конечно. Но надо быть еще тем. талантом, чтобы вместо 150 необходимой толщины подвальной стены делать 600.
Копировать ссылку на сообщение
ВИползеньПодкустовый
01 июля 2018
Исходя из того что инженерно-строительного образования ноу,рекомендую начать с азов.Либо самостоятельно изучить ряд учебников для строительных вузов,либо найти грамотного профессионала- консультанта,чья профессиональная репутация не вызывает вопросов.
Иначе продавашки сделают тоже,что призошло в свое время с буратино,после встречи с лисой и котом.
Копировать ссылку на сообщение
01 июля 2018
pavlik_NSK
Т. е. монолит + ЭППС + ещё зачем-то вент. фасад? Зачем? Дорого, не практично. Рушит всю первоначально логику. Можно полиэтиленовой плёнкой обтянуть.
Жил я когда-то в панельной 9этажке. Так себе удовольствие, но жить можно.
По моему скромному мнению, стены должны «дышать». Но это дело вкуса. Видимо, за свое желание я должен переплатить. Не вижу проблемы.
Отделка кирпичной кладкой мне нравится. Да, это не самое дешёвое решение, но и не самое дорогое. Конечно, обшить шифером выйдет подешевле и практичнее.
Толщина стен подвала вызвана не несущей способностью стены, а шириной вышележащей стены. Лить 400-600мм стены выйдет дороже, чем установить фбс.
В общем, подход у Вас оригинальный, но мне не подходит. За мнение спасибо.
Копировать ссылку на сообщение
01 июля 2018
Всё верно. Только есть продавашки, материалов, а есть продавашки инжиниринговых услуг. Нередко они работают сообща.
Найти инженера с коэффициентом доверия не менее единицы задача творческая, ибо я каждый день общаюсь с инженерами, энергетиками и другими специалистами в области энергетики, водо- и теплоснабжения. С технически грамотным кадрами в стране беда. Точнее, трагедия.
Копировать ссылку на сообщение
01 июля 2018
Вот именно так выворачивая все написанное и получается дешевое дорого, дорогое дешево. Вам действительно стоит чуть больше узнать про стройку перед тем как что то начинать. Можно почитав учебник как вам посоветовали, можно анализируя данные самоучкой как я, но это сделать нужно .
Вент фасад делается не только для вентиляции. В моем варианте он выполняет совершенно иную функцию. Вент фасад как фасад, а не как фасад+вентиляция — это тот самый принцип : один элемент — одно назначение. Стоимость вент фасада начинается от 450 р/м2 с монтажем и материалами. Стоимость вашего начинается от 2000 и это без учета стоимости того геморроя (веса фасада и необходимости его опоры), который вы по комсомольски пытаетесь сейчас решить. Дороже кирпичной кладки на фасаде цен я не знаю.
Самое глупое что можно для описание монолита придумать — привести пример панельной ГАЗОБЕТОННОЙ девятиэтажки. Там бетонный только подвал и перекрытия — так же как у вас в проекте . Стены там — газобетон.
Дышащие материала не по колхозному называется паропроницаемые. У кирпича паропроницание сравнимо с бетоном, особенно учитывая тот факт, что вашу 670 мм стену заменит 100 мм стена бетона+100 мм ППУ, и на порядок проигрывает газобетону. Как у вас эти два факта укладываются в голове, про «некомфортное» проживание в газобетонном доме и его бОльшая паропроницаемость — загадка.
Дышать дом. современный дом должен через легкие — систему вентиляции, а не через ж. пу или кожу (это делают например червяки) — через стену. Для этого нужна принудительная приточно вытяжная вентиляция, желательно с рекуперацией тепла и влаги. Цена вопроса — 40. 100 тыс, а не применять для этого решение с 2000 за м2 фасада.
Отделка кирпичной кладкой мне нравится
Воооот! это единственный аргумент, который осмысленно произносят. Только читать это нужно так: «выглядит дорохо и бохато!»
Несущей способности стены на сжатие сверху из бетона, я уверен вам вполне хватило и 5 см, другое дело что на нее не только сжатие, но и давит грунт, изгибает, сдвигает и т.д. . Если просто взять вертикальную нагрузку, то на стене 600 мм можно построить этажей 20. Можете в этом убедиться прогулявшись рядом со стройкой любой высотки монолитом и посмотрев толщину стен первого этажа, сплошная стена редко будет более 200 мм. Но отлить менее 150 мм с двумя слоями армировки весьма не просто — так что это минимум который на практике применяют. Лить 600 мм — просто бред. Если даже делать ваш вариант стены из кирпича, то стена подвала то тут причем. Стена подвала может быть 150, а при примыкании к стене расширение до нужного размера — не вижу тут никакой сложности. В монолите это делается элементарно.