Как устроено заземление в квартире панельного дома 80хх гг.?
Здравствуйте.
Возникла необходимость поменять розетки в квартире. Дом панельный, 80хх годов постройки.
При замене обнаружил, что к розетке подходят три провода, но цветовая диффиренциация нарушена.
Желто-зеленый провод в одной розетке к заземлению, на параллельной к нему розетке уже как 0. На другом участке цепи желто-зеленый провод на фазе.
У меня 2 вопроса, подскажите пожалуйста:
1. Важно ли определить где земля и где ноль, и «правильно» подключить розетки и приборы. Слышал мнение, что разницы нет, если нет узо, или что-то в этом стиле. (фото и схему щитка приложил, моя группа автоматов справа)
2. Как лучше поступить, может быть с помощью электрика переделать что-то в щитке, или как например найти и подключить отдельно землю.
Просмотров: 6754
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 18,648
Купи индикаторную отвертку. Она покажет где жила с фазой.
Разбери советские распределительные коробки под обоями. В них сходятся все кабели. Можешь даже переделать как хочется, но потом придется клеить кусок обоев.
Разберись куда ведут кабели из квартиры. Найди точки подключения всех 3 жил. Часто заземление в квартире делали, а по факту пихали на лестничном щитке в ноль (так как не было его).
Возможно это будет проще с местным электриком.
__________________
«Безвыходных ситуаций не бывает» барон Мюнхаузен
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,015
если не модернизировали — то из щита в квартиру обычно две группы (два кабеля) заходят: жила фазы через автомат, а вторые жилы объединяются на нулевой шине.
Регистрация: 14.08.2014
Сообщений: 7,108
Индикаторная то отвёртка есть (фазу то я могу найти).
Tyhig, Сергей812, вопрос то в первую очередь надо ли с этим что делать, или путаница ноля и земли это нормально.
Есть вариант той же индикаторной отвёрткой прозвонить провода, но есть общие шины с соседями, да и надо ли?
Заземление в многоквартирном доме
Безопасная эксплуатация любых электроприборов возможна только при качественном заземлении. Оно обеспечивает защиту человека от поражения током в тех случаях, когда на корпусе электроприбора по какой-либо причине появляется напряжение. Тело человека обладает значительно более высоким электрическим сопротивлением, чем заземляющий проводник. Поэтому ток будет уходить в землю именно по контуру заземления, а человек не пострадает.
Все электроприборы, которые используются в быту, должны быть качественно заземлены. Это обязательное условие их безопасной эксплуатации. Заземление предотвращает поражение электротоком человека, прикоснувшегося к прибору, корпус которого оказался под напряжением в результате неисправности. Принцип его действия основан на том, что электрическое сопротивление заземляющего проводника многократно меньше, чем сопротивление тела человека. Именно через заземляющий контур ток будет протекать в землю, а человек будет надежно защищен от удара.
При строительстве современных новостроек застройщики соблюдают нормы заземления в многоквартирном доме. Так что владельцам новых квартир не нужно беспокоиться по этому поводу. В домах же старой постройки часто вообще нет заземляющего контура, или он неисправен уже много лет. Поэтому для соблюдения норм электробезопасности нужно иметь представление, как делается заземление в многоквартирном доме.
Возможные варианты решения
Обнаружив, что в розетке отсутствует «земля» многие владельцы квартир начинают выяснять, кто должен делать заземление в многоквартирном доме управляющая компания или электроснабжающая организация. Походы по инстанциям часто оказываются безрезультатными, и владельцы жилья пытаются сделать заземление своими руками или привлекают для этого частных мастеров. Это часто приводит к нарушению технологии, при которых заземляющий контур не повышает уровень электробезопасности.
Часто для решения проблемы выполняется установка УЗО. Однако этот метод не дает полноценной защиты, если в многоквартирном доме не смонтирована исправная система заземления, отвечающая нормативным требованиям.
Однако УЗО, по крайней мере, не нарушает электробезопасность, чего нельзя сказать о других методах. Так, некоторые «специалисты» используют для подключения заземления трубы водопроводных, отопительных стояков или даже газовую трубу. Такой метод не защищает, а создает прямую угрозу. Еще один простой, но опасный способ кустарного заземления — прямое подключение нулевого контакта к «земле» в розетке.
Ни один из перечисленных методов использовать нельзя. Выполнить заземление в многоквартирном доме необходимо в соответствии с действующими правилами. В домах старой постройки обычно применяется схема TN-C. По этой схеме от подстанции к вводно-распределительному устройству (ВРУ) дома подводятся 4 жилы. Три из этих жил фазные (L1, L2, L3), четвертая — совмещенный проводник (PEN). «Земля» может быть заведена в квартиру от подстанции именно по проводнику PEN. Особенность схемы TN-C состоит в том, что если в доме нет контура заземления, то квартирные электрощитки оказываются без повторного местного заземления.
Частая ошибка при монтаже заземления в многоквартирном доме — подсоединение проводника PEN к корпусу этажного щитка совместно с нулевыми жилами. Такое подключение не только малоэффективно, но и опасно. Это связано с тем, что в случае отгорания провода PEN или при потере его контакта с корпусом щитка по другой причине нулевые провода оказываются под напряжением.
В связи с этим монтаж заземления в многоэтажном доме допускается выполнять только устройством отдельного заземляющего контура. При этом методе собирается сравнительно несложная схема заземления вкопанными в грунт отрезками трубы или металлическими трубами в качестве заземлителей. С проводником PE заземлители соединяют медной шиной.
Правильное выполнение подключения
Первым этапом устройства заземления в старом многоквартирном доме в соответствии с нормами электробезопасности является замена квартирной проводки. Вместо старого двухжильного провода, необходимо проложить трехжильный кабель. В нем помимо фазной и нулевой жилы должен быть заземляющий проводник PE. Монтаж трехжильной проводки должен выполняться качественным кабелем. Например, можно использовать кабель ВВГ или NUM.
Оптимальным решением будет объединиться для монтажа заземления многоэтажного жилого дома несколькими или всеми квартирами. Такой подход даст значительную экономию для владельцев каждой отдельной квартиры. Устройство контура заземления многоквартирного дома может потребовать согласования с управляющей компанией, обслуживающей объект. Контур лучше пускать по тыльной стороне строения, а не по фасаду. Жила заземления разводится по отдельным квартирным щиткам и подключатся медной шиной. Она должна иметь площадь поперечного сечения не меньше сечения проводника PEN в кабеле, который подводится к ВРУ дома.
Монтаж контура заземления
Стандартная технология монтажа заземления многоквартирного дома предполагает погружение в грунт заземлителей. Поэтому на первом этапе проводят земляные работы. В выбранном месте, удобном для установки заземлителей, выкапывают три траншеи. Они должны сформировать в сечении равносторонний треугольник с размером стороны около 1,2 м. Ширина траншей должна быть достаточной для выполнения в них сварочных работ. В глубину они должны быть около 0,6 м. Копать траншеи необходимо на расстоянии не меньше 1,5 метра от отмостки дома.
Между отмосткой и ближайшей к ней вершиной треугольника выкапывают еще одну узкую траншею, глубина которой должна составлять порядка 0,5 м. Она необходима для прокладки в грунте линии заземления, которая будет подключаться к электрораспределительному щиту в подъезде.
В каждой вершине треугольника, сформированного траншеями, в грунт вбивают заземлители длиной не менее 2,5 метров. В качестве заземлителей могут использоваться трубы, стальные трубы, уголок. Они обязательно соединяются друг с другом металлосвязью. Для соединения используются стальные полосы сечением 40х4 мм. Длина полос подбирается так, чтобы прокладка между вершинами треугольника выполнялась без дополнительных соединений. Полосы привариваются к вбитым в грунт элементам. Эта технология позволяет сформировать цельный заземлитель с минимальным электрическим сопротивлением, который обеспечит эффективное протекание аварийного тока и отведение его в землю.
Для завершения схемы заземления многоквартирного дома нужно вывести от размещенной в грунте конструкции контакт к электрораспределительному щиту в подъезде. Порядок выполнения этих работ:
- в траншее, которая соединяет отмостку дома и треугольник заземлителя, прокладывают шину из стальной полосы сечением 40х4 мм;
- один из концов шины приваривают к заземлителю, второй конец выводят на стену дома и фиксируют с помощью дюбеля;
- к концу заземляющей шины, закрепленной на стене, приваривают болт, который используется для подсоединения провода, протягиваемого к подъездному электрораспределительному щиту.
На этом монтаж домового контура заземления завершен. После этого к главной шине заземления в щитке подключается заземляющая жила квартирной проводки.
Важным условием безопасной эксплуатации электрической сети является строгое соблюдение технологии и нормативных требований по устройству контура заземления жилого многоквартирного дома. Поэтому выполнять эту работы должны квалифицированные исполнители с достаточным опытом.
Замена проводки в квартире в панельном доме 75г постройки.
Затеяла ремонт в коридоре, кухне, санузле. Сейчас эта часть квартиры висит на одной пробке-автомате. Поступило предложение :найти землю в домовом щитке (возможно ли?), протянуть до квартирного щитка. , поставить общий УЗО на входе, а потом автоматы на освещение, розетки, стиралку. Имеет ли это смысл? Все провода в квартире тогда должны быть 3х жильными? Или не париться, сделать все новым медным двухжильным с новыми автоматами без УЗО. Жила же я без этого 40 лет и все соседи до сих пор так живут. :). Бюджет мероприятия также имеет значение, бросать на ветер ден.знаки не готова. Что посоветуете?
Спрашивает Светлана
Поможем найти мастера для любого ремонта
Мастеров онлайн: 86 Заказов в неделю: 478 Предложений в сутки: 165
берегите бюджет. там у вас не больше 5-7 ламп. это 300-400 ватт. для работ вполне хватит.
Заземление и УЗО необходимы в принципе только для современной бытовой техники на которой может скапливаться большой заряд(стиральные машины, электро плиты), соответственно провода с заземлением(трехжильные) необходимы только для них, вся остальная проводка в вашей квартире может быть двухжильной. Что касается автоматов, то как правило при ремонте, следует менять их из расчета,что в каждой комнате должен быть отдельный автомат на освещение, и отдельный автомат на розетки(итого как правило на каждую комнату по 2 автомата) это избавит вас от возможной перегрузки на сеть. Ну и соответственно необходим отдельный автомат для стиралки.
Отдельный автомат в комнату на одну люстру, не крутовато ли! И проводку к ней еще отдельную тянуть! Отдельные автоматы ставят на стационарное оборудование (плита, посуд. машина, стир. машина, кондиционер), розетки кухни, розетки в комнатах, розетки в мокрых зонах через узо освещение везде, теплый пол. Естественно это верно при стандартных условиях.
УЗО нужно на розетки в ванной, отдельный автомат на стиральную машину с заземлением или с УЗО. Раз уж меняете проводку меняйте на трехжильную. Лично меня било пару раз при касании металлического бака стиралок, включенных в розетку без заземления.
Получается надо автомат,УЗО и отдельный провод 4мм на стиралку,.автомат, УЗО и провод 2,5 на розетку и теплый пол в ванной, автомат и провод 2,5 на все остальные розетки и автомат и 1,5 мм на все освещение?
Я бы поставил: 1)Ванна — УЗО 32А 10мА + автомат 16А на стиралку провод 1,5мм + автомат 16А на розетки и теп. пол, провод 2,5мм; 2) Розетки кухни — автомат 25А, провод 2,5мм; 3) Плита эл. — автомат 32А провод 4мм; 4) Освещение — автомат 16А провод 1,5мм.
На стиралку 1,5мм?
А плита у меня газовая.
я так и думал))
стиральная машина потребляет максимум 2,5 квт это 11,25 ампер. 1,5 квадрата выдерживает номинальный ток в 20 ампер. Смысла прокладывать больше не вижу.
Но по общему правилу приходится укладывать 2.5 мм2. А если СМ в будущем будет значительно мощнее? Предельный номинальный ток в жиле 1.5 мм2 — 15 А (я бы брал расчёт 10 А — 7 А/мм2).
По правилам согласен, ПУЭ для групп розеток. Про токи посмотрите таблици допустимых токовых нагрузок, там подробнее написано.
«Землю» лучше найти и подключить. Только в 75 г. её редко проводили.
я особо и не искал заземление, просто взял и провод для заземления закрутил на металлической раме электрощитка. Вместо УЗО поставил дифавтомат, это УЗО и автомат «в одном флаконе».
Жили и било нас током. Современные приборы без двойной изоляции заземляются! ПУЭ.
«Землю» лучше найти и подключить. Только в 75 г. её редко проводили.
Если ставить общее УЗО то на все группы тоже следует установить диф.защиту, а то при утечке тока на одной из групп выключаться будет вся квартира — это будет достаточно дорого. Провода в любом случае сделайте трехжильными, с узо или без узо. Земли в таком доме скорее всего нет, если только меняли «стояки» в щитках.
Похоже, что вы правы, Землю не нашли. 🙁 . Значит, придется обойтись без УЗО?
вместо полноценной земли можно использовать ноль, так как корпус этажного щита и электроплита (если таковая есть) — занулены. правда у данного метода есть недостаток — при обрыве/обгорании нуля в ВРУ фаза появится на вашей «псевдоземле» — и это нехорошо, одни делают так, другие категорически запрещают это делать. можно также поставить УЗО на двухпроводной схеме, так как утечка тока необязательно может идти через заземление.
Поставьте автомат и не надо тянуть с щитка, и на каждый рубильник подвести отдельно разетки и выключатели!
Искать земли бесполезно..Можно занулить, поставить УЗО на потенциально опасные приборы .
УЗО можно подключить без земли.
Использовать «О» для заземления категорически запрещено. Повторитель «О» РЕ провод идет от ГРЩ(ВРУ) отдельной шиной и при обгорании (отсоединении) «О» фаза на корусе приборов не появится. В домах старой постройки для заземления можно использовать «О» при определенной схеме. На входе после вводного автомата устанавливают реле защиты от перенапряжений, к нему подключают 2(4)-х полюсный контактор с запасом по входной мощности минимум 30%, а после него УЗО. Провод «О» до УЗО будет заземление, а после — «О». При указанной схеме, пропадание «О» или фазы приводит к отключению контактора, а реле защиты от пере напряжений говорит само за себя, в старых домах многие меняя электропроводку забывают о том, что обще домовые сети старые, а проживают в них разные семьи (косяки по фазам бегают постоянно и в «О» течет ток, так что когда вам говорят, что аппаратура сгорела от перенапряжения, так только по причине обгорания «О»
Здравствуйте! Землю не найдете, если ее не делали совсем недавно.В те года, заземления не устанавливали.На входе необходимо устанавливать не только УЗО,но и вводной автомат.УЗО необходимо для защиты от поражения человека электрическим током, оно срабатывает на утечку тока.В случае отсутствия земли в подъездном щитке,можно сделать «Зануление».
Устройство заземления в старом многоквартирном доме
Важность обустройства заземления в городских квартирах старой застройки ни у кого не вызывает сомнений, однако лишь очень немногие представляют себе тот способ, которым эту возможность можно реализовать. Для того чтобы сделать эффективное заземление в хрущёвке, например, необходим отдельный заземлитель, выводимый за пределы жилого строения. Причём такая конструкция должна рассчитываться на весь подъезд, то есть на те квартиры, жильцы которых действительно желают обезопасить себя от поражения током.
Способы организации
В простейшем случае в старых домах допускается заменять заземление в квартире быстродействующим дифференциальным устройством (УЗО), однако оно обеспечивает лишь мгновенную защиту и должно работать в связке с заземлителем. И уж совсем ни куда не годится вариант реализации заземления в квартире, подключаемого к трубам отопления или водоснабжения.
Опасность этого способа защиты от поражения током заключается в том, что качество контакта труб с землёй не всегда бывает удовлетворительным, что ухудшает условия стекания тока в землю. Вследствие этого потенциал в точке заземления может оказаться достаточно высоким.
Кроме того, при попадании сетевого напряжения на корпус электрочайника, например, оно через неграмотно организованную жилу PE сразу же появится на трубных магистралях данного стояка (причём во всех подключённых к нему квартирах).
Ответственность за последствия поражения током любого из жильцов подъезда, конечно же, будет нести то лицо, у которого обнаружится такое «заземление».
Таким образом, единственно приемлемый способ, воспользовавшись которым можно обустроить заземление в квартире своими руками – это изготовить выносную заземляющую конструкцию (заземлитель).
Всё сказанное не относится к современным жилым постройкам, в которых электроснабжение организуется с помощью 5-ти жильного кабеля, имеющего в своём составе полноценную заземляющую шину. (Наличие заземляющего контура квартир предусмотрено в таких домах общим планом застройки).
Зачем заземлять
Известно, что в домах старой застройки питание стояков организуется с использованием системы заземления типа «TN – C».
Указанная схема реализуется таким образом, что от подстанции к вводному устройству подходит кабель, состоящий только из 4-х жил, а именно: три фазные L1, L2, L3 и совмещенный проводник PEN. При этом если контур заземления в доме отсутствует, то электрические щитки квартир оказываются без местного (повторного) заземления.
Единственный путь, по которому «земля» может попасть к потребителю в квартиры – это от подстанции через проводник PEN.
Некоторые электрики ошибочно полагают, что для обустройства заземления в этой ситуации достаточно подключить к корпусу вводного щитка защитный провод PE, совмещённый с рабочим N. Однако такое подключение в квартире не только не решает поставленной задачи, но и является крайне опасным!
При повреждении или отгорании провода PEN (что случается довольно часто) фазное напряжение по цепи нагрузки попадает на все нулевые провода N.
И если эти последние электрически связаны на корпусе щитка с защитным проводником, то на всех подключенных к ним корпусах приборов в квартире, появится напряжение 220 Вольт. Вот почему следует хорошенько подумать, прежде чем следовать совету недальновидных электриков.
Единственно верным решением в данной ситуации является обустройство собственного отдельного контура заземления. Для многих жильцов панельных домов из квартир первого этажа этот вариант вполне доступен и довольно часто реализуется на практике.
Под окнами в землю забивается несколько металлических прутьев, которые затем обвязываются по контуру и соединяются медной шиной с проводником РЕ, проложенным по квартире совместно с двумя другими (фаза и нуль).
Условия для качественного подключения
Для обустройства качественного заземляющего контура в квартире городского дома, в первую очередь, необходимо полностью заменить старую проводку трёхжильным кабелем, в котором фазная и нулевая рабочие жилы дополнены заземляющей шиной PE.
Лишь при наличии такого отдельного провода можно будет организовать цепь стекания аварийного тока с корпуса повреждённого прибора через контур заземления в грунт.
При замене проводки в квартире не пытайтесь сэкономить на расходном материале и выбирайте качественный медный трёхжильный кабель нужного сечения (марки NUM или ВВГ, например).
Далее, следует собрать команду заинтересованных жильцов подъезда, желающих подключать квартиры к коллективному заземлителю и, в случае необходимости, – получить разрешение от ЖКО на обустройство заземления.
Расположить контур лучше всего с тыльной стороны дома (не с фасадной его части). Для разводки заземляющей жилы по квартирам и её подключения на стороне потребителя применяется медная шина с сечением не менее чем у проводника PEN, входящего в состав подводимого к дому кабеля.
На рисунке, приводимом выше, можно увидеть, как организуется заземление посредством соединения жилы PE электропроводки с элементами заземлителя, который в данной ситуации выполняет функцию повторного заземления.
Порядок сооружения защитного контура
Обустроить заземление в многоквартирном доме можно, воспользовавшись типовой методикой изготовления заземляющего контура и подсоединения к нему РЕ-проводника.
Согласно этой методике подготовка контура заземления для квартир осуществляется следующим образом.
Сначала неподалёку от подъезда на расстоянии не менее чем 1,5 метра от отмостки на глубину примерно 0,6 метра выкапывается несколько траншей в виде треугольника с длиной сторон 1,2 метра.
Ширина траншей выбирается из расчёта удобства проведения сварных работ.
Затем в сторону отмостки дома прокапывается отдельная траншея (глубиной примерно полметра), необходимая для подводки заземляющей линии к подъездному распределительному шкафу.
После этого по углам образовавшегося треугольника в грунт вбиваются металлические уголки или трубы небольшого диаметра длиной не менее 2,5 метра.
По завершении основных земляных работ вершины забитых в землю заготовок соединяются на сварку в цельную конструкцию заземления. Для этого потребуются заранее нарезанные стальные полосы 40х4 миллиметра соответствующей длины, называемые металлосвязью.
Для того чтобы провести заземляющую линию от сваренной стальной конструкции до размещённого на одном из этажей распределительного шкафа необходимо выполнить следующие операции:
- сначала от ближайшей к дому вершины треугольника по уже подготовленной траншее в сторону отмостки прокладывается стальная полоса того же сечения, что и у элементов металлосвязи;
- затем конец полосы заземления дюбелем фиксируется на стене дома, после чего на него наваривается подходящий по размеру болт (при его наличии подсоединять и демонтировать заземляющую шину будет намного удобнее);
- на завершающей стадии работ смонтированная в грунте конструкция засыпается выбранной ранее землёй, которая затем тщательно трамбуется.
Стоит отметить, что после того как линия будет протянута до общего распределительного шкафа, размещённого на подъездной площадке в жилом доме, каждый из жильцов сможет пробросить до ГЗШ свою собственную шину заземления в квартиру. Правила её прокладки и крепления регламентируются соответствующими разделами ПУЭ.