Напряжение 250вт опасно ли для техники

Безопасное напряжение в быту

Технический термин «безопасное напряжение» почти наверняка многим людям незнаком – о нём обычно не рассказывают в школе и институте, а само название упоминают вскользь, делая его общеупотребительным. Тем не менее, в свете того, что все мы осведомлены об опасности, которая кроется в обычном сетевом напряжении, корректно будет рассказать и о том, какие величины официально признаются безопасными. Сегодня мы не будем говорить о мерах предосторожности в чистом виде, а посвятим время тому, чтобы рассказать об электрическом токе с новой для многих стороны.

В обычной бытовой розетке напряжение должно составлять 220 В при частоте в 50 Гц. Такой норматив распространяется не только на Украину, но и на все страны бывшего Советского Союза, а также многие европейские государства. И если в отношении сетевого напряжения в разных уголках нашей планеты ещё не удалось прийти к единому мнению, то вот с безопасным для человеческого тела вольтажом ясности больше – оно для всего населения Земли будет одинаковым. Однако, стоит отметить, официальные нормативы в каждом регионе земного шара всё же могут немного отличаться, так что мы далее будем опираться только на те величины, которые актуальны для Украины и ближнего зарубежья.

Как это – «безопасное напряжение»?

С самого начала изучения электрических явлений было известно, что воздействие тока на организм вызывает сокращение мышц и подёргивание конечностей, а с ростом величины – термический эффект, в том числе, ожоги. Сегодня под безопасным напряжением понимается величина не более 42 В, хотя ещё не так давно верхним пределом были 36 В. Считается, что причиной для расширения допустимых рамок стали сразу два фактора: с одной стороны, повсеместный переход на светодиодные лампы, светильники и ленты, которые не требуют сетевого вольтажа 220 В (то есть, автоматически увеличившаяся степень безопасности электроприборов), а с другой – определённое эволюционное изменение параметров человеческого организма, одновременно обусловленное улучшением рациона и увеличением средней массы тела.

Указанные 42 В считаются безопасными для питания стационарных и переносных электрозависимых приборов – как внутри помещений, так и на открытом воздухе. Если же речь идёт о более специфических установках или агрегатах (резервуарах, котлах, устройствах в защитном кожухе), то там уже безопасным признаётся только вольтаж 12 В и ниже. На всякий случай, напомним, что при поражении человека электротоком наибольшее значение имеет именно сила тока, а не его напряжение. Однако ампераж, в отличие от вольтажа, не является неотъемлемым свойством источника тока – он изменяется в зависимости от потребителя. Потому по силе тока с формальной точки зрения допустимой является только та величина, при которой человек способен освободиться от воздействия этого самого тока, прилагая к этому минимальные усилия. В свою очередь, верхний предел уже будет зависеть не только от величины, но и от продолжительности воздействия.

Для лучшего понимания вопроса, приведём следующие данные: сетевой переменный ток, благодаря которому работают все наши бытовые приборы, заряжаются гаджеты и светят люстры, имеет частоту 50 Гц. При таком её значении допускается напряжение касания всего в 2 В при силе тока в 0,3 мА. Эти мизерные величины считаются эталоном безопасности, поскольку в целом сравнимы с параметрами процессов, которые происходят внутри тела каждого человека. В случае с постоянным током, допустимый вольтаж касания составит уже 8 В, а сила тока поднимется до 1 мА. Наверное, читателей удивит информация о том, что постоянный ток безопаснее переменного, ведь именно последний мы используем в быту, однако не всё так просто. В сетях вольтажом до 500 В он действительно менее опасен, однако для эффективной передачи электроэнергии на большие расстояния требуются более высокие значения, при которых постоянный ток становится существенно опаснее.

На практике искомое безопасное напряжение в быту достигается трансформацией сетевых 220 В к 12 В или 24 В. В различных устройствах для этих целей применяются свои модули – в светодиодных лентах это будут специальные блоки питания, в LED-лампах – особые драйверы, в гаджетах и приборах – миниатюрные понижающие трансформаторы. В целом, и принцип работы, и конструкция, и назначение у них схожи, ведь главная цель – привести вольтаж к такой величине, при которой опасность уже снижена, но работоспособность изделия сохранена.

Разумеется, если в техническом понятии содержится слово с корнем «безопасность», дело не может ограничиваться только величиной напряжения. Низковольтные электрические сети сегодня не существуют сами по себе – если говорить только о силовых коммуникациях, и не подразумевать телефонную связь, интернет и кабельное телевидение. Потому любая система с низким напряжением – это производная от обычной бытовой сети, а значит где-то в цепи присутствует понижающий трансформатор. Его вторичная обмотка должна быть не только по всем правилам занулена, но и подключена к контуру заземления здания. Кроме того, важно понимать, что условия окружающей среды также крайне существенно влияют на допустимые параметры электротока. К примеру, все рассмотренные ранее величины необходимо снижать втрое, если подразумевается, что люди, которые могут иметь контакт с проводами или кабелями под напряжением, работают в потенциально опасном микроклимате (температура свыше +25°С и относительная влажность более 75%).

Применение безопасного напряжения в повседневной жизни

Сегодня низковольтные питающие контуры стремятся организовывать всё чаще. Использовать их стало до определённой степени даже модно, что идёт только на пользу тенденциям, связанным с распространением сведений о вопросах электробезопасности. Низковольтные сети формируют во многих ресторанах, где уже давно используется только светодиодное освещение, в обычных квартирах с маленькими детьми, в школах и детских садах, в больницах и магазинах. Кроме того, имеются и отраслевые рекомендации по оптимизации мер электробезопасности, куда среди прочего включены и случаи применения приборов и устройств с безопасным напряжением. Кратко рассмотрим их далее.

1. Используя светильники и люстры на длинном подвесе, корпус или плафон которых находится на высоте менее 2 м 50 см, особенно в помещениях повышенной опасности, следует применять именно низковольтное питание. Такой подход не только убережёт от поражения током из-за невнимательности или неудобного расположения прибора, но и предотвратит возможное возгорание.

2. При организации декоративного освещения и подсветки, особенно с использованием светодиодных лент, LED-линеек или других полупроводниковых решений – для снижения нагрузки на сеть и оптимизации энергопотребления.

3. При оборудовании системы аварийного освещения в офисных, коммерческих и выставочных помещениях – для уменьшения пожароопасности и снижения требований к ёмкости источников резервного электропитания.

4. Для локальных цепей и контуров передачи информации, например, систем сигнализации, домофонов, датчиков и реле в рамках комплексов типа Умный дом, а также управления импульсными электроприводимыми механизмами (электрозамки, электроворота, вентили-блокираторы на газоснабжающих и/или водопроводных магистралях и пр.).

5. В промышленных и полупромышленных электроустановках, которые эксплуатируются в частном секторе – с целью снижения уровня опасности для обслуживающего персонала.

6. При подключении мелкого мобильного и среднего стационарного электрического инструмента, в том числе, в мастерских и гаражах, а также в зонах повышенной опасности – для уменьшения рисков поражения током при работе.

7. При подключении крупного стационарного и маломощного промышленного электроинструмента, применяющегося для работ в особо опасных зонах, в том числе, с обязательным требованием использования изоляционных перчаток, резиновых галош и диэлектрических ковриков.

8. При оборудовании сети ландшафтного освещения на территории парка, приусадебного участка, дачи, коттеджа или загородного дома – для уменьшения рисков утечки тока, возникновения шагового напряжения и поражения человека от металлических частей фонарных столбов.

9. При оборудовании системы освещения ванной комнаты и туалета – с целью снижения рисков утечки тока и поражения человека, в том числе, из-за повышенной влажности в помещениях.

10. В подвалах, погребах и прочих сырых помещениях, в том числе, ниже уровня основного грунта – для снижения вероятности поражения человека током, среди прочего вызванного стеснённым пространством, повышенной влажностью или недостаточной прочностью несуще-опорной части электрических коммуникаций.

11. Для питания вспомогательных осветительных приборов и установок ночного и полуаварийного освещения (фонарей на будках охраны территории, на въездных воротах, в проблесково-габаритных огнях на крышах высотных зданий и пр.) – для минимизации энергопотребления периодически используемых осветительных систем и снижения сопряжённых рисков внутри приборов, не подвергающихся регулярному техническому обслуживанию.

Проектирование безопасных низковольтных сетей

Ввиду понятных причин, элементы и участки низковольтных сетей в квартирах должны быть полностью отделены от обычных коммуникаций с бытовым напряжением 220 В. При этом предполагается, что и те, и другие могут быть организованы по одной системе – с использованием некоторого количества распределительных и монтажных коробок для коммутации, с применением требуемой электрофурнитуры в узловых и конечных точках, с прокладкой внутри основных стен, фальш-стен, декоративных перегородок и перекрытий. Важно лишь тщательно следить за тем, чтобы у неосведомлённых пользователей не оставалось возможности подключить приборы и изделия, рассчитанные на 12-42 В к общей сети на 220 В. Хотя самим подводящим проводам это и не повредит, устройства в подобном случае попросту сгорят.

При этом важно отметить, что подключать локальные контуры питания переносных светильников напрямую от понижающих трансформаторов запрещено. Между этими двумя звеньями рекомендуется использование защитных модулей, по своим функциям повторяющих драйверы в светодиодных лампах. При монтаже стационарных осветительных приборов, например, точечных светильников, можно обойтись фабричным блоком питания требуемой мощности, который имеет необходимый уровень защиты от факторов окружающей среды и достаточное охлаждение.

В технических помещениях, где соблюдение правил эксплуатации электроустановок легко доминирует над дизайном (в мастерских, гаражах, подвалах, сараях, погребах, бытовках, сторожках и пр.), оборудуются ящики с понижающими трансформаторами. Они представляют собой небольшие металлические боксы, в которых, помимо трансформатора, располагают также защитную автоматику, розетку для подключения оборудования и шины или клеммные колодки для отвода низковольтных линий. Зачастую расчётная мощность таких ящиков не превосходит 250 Вт. Иногда бокс снабжают собственной подсветкой или совмещают с небольшим светильником, чтобы оптимизировать занимаемое им пространство. Обращаем внимание, что корпус устройства должен быть обязательно заземлён, ведь к нему всё же подводится 220 В.

Хотя самая суть понятия «безопасное напряжение» и гласит о том, что в случае контакта с ним серьёзные травмы и повреждения человеческого организма почти невозможны, это ни в коем случае не отменяет мер по защите проводников. Низковольтные провода следует прокладывать и содержать в условиях, которые не вызывают нарушения целостности изоляции и других оболочек. При этом крайне желательно не прокладывать такие линии в непосредственной близости от силовых магистралей 220 В и 380 В, а также параллельно кабелям интернета, видеодомофона или телефонным линиям.

Монтаж вентилятора в санузле

Перепады (скачки) напряжения в электросети, причины и методы защиты

Перепады (скачки) сетевого напряжения существуют давно, однако в последнее время данная проблема становиться всё более актуальной для нашей страны. Это связанно с постоянным ростом потребления электроэнергии.

Если до 90-х годов вся бытовая техника состояла из телевизора, холодильника и магнитофона, то теперь в каждой квартире множество мощной и одновременно чувствительной бытовой техники (компьютеры, кондиционеры, морозильные камеры, микроволновые печи, стиральные машины, видео и аудио аппаратура и т.д.), которая практически всё время подключена к сети.

Результатом перепада напряжения в электросети может стать выход из строя части бытовой техники, установленной в квартире и подключенной в этот момент к сети. В подавляющем большинстве случаев причиной выхода из строя бытовой техники, является перенапряжение в сети.

После того как у потребителей сгорает бытовая техника, люди начинают задавать вопросы: Как такое могло произойти? В чем причина? Как избежать? И возможно главный вопрос Кто виноват?

Далее я попытаюсь доступно ответить на большинство поставленных вопросов.

Почему возникают перенапряжения в сети

Причин несколько. Выделим самые распространенные:

1. Начнем с того, что к электросети переменного тока подключены не только Вы один (ваша квартира или дом), а множество таких же, как и Вы потребителей, что немаловажно, и еще многие промышленные и строительные объекты. Казалось бы, какое влияние может один дом оказать на электросеть? Безусловно, незначительное влияние.

А если одновременно с Вами тысяча потребителей выключат свою технику, особенно большой мощности (электрочайники, водонагреватели, микроволновые печи, кондиционеры, стиральные машины), тогда мы получаем некое перенапряжение, все Вы замечали по вечерам перепады напряжения, это заметно по лампам накаливания.

Но не стоит пугаться оно все равно будет меньше допустимого ГОСТ и все Ваше оборудование продолжит работу в нормальном режиме.

Другое дело, что если одновременно вкл/выкл своё оборудование целый завод или строительный объект. Представляете, какой «скачок» напряжения произойдет!

Данный вариант возможен в районах, где инфраструктура связана с большим заводом или крупным строительством. Тогда возможно, что ваша техника выйдет из строя.

2. Самая распространенная причина для жилого сектора — это обрывы нулевого провода.

Все Вы знаете, в каком плачевном состоянии находятся электрические трансформаторные подстанции, вводные устройства в здание и этажные электрощитовые подъездов, чаще всего из-за отсутствия обслуживающего электрика или его безграмотности.

Периодически необходимо проводить профилактические ремонты в электрощитовых, что в принципе не делается, поэтому со временем болтовые соединения ослабевают, ухудшается надежность электрического контакта, что может привести к отгоранию питающих проводов.

Гораздо чаще отгорает нулевой провод (синего цвета), что приводит появлению в Вашей розеточной группе, напряжения свыше допустимого из-за неравномерности потребления электроэнергии.

На рисунке видно, что при нормальной работе, напряжение между любым фазаным проводом (красного цвета) и нулем (синего цвета) всегда примерно 220 вольт, ток идет от фазы к нулю, а между фазаными проводами напряжение 380 вольт. В момент обрыва нулевого провода, ток пойдет между фазами, т.е. в розетках будет перенапряжение в пределах до 380 вольт, зависит оно от мощности электроприборов подключенных в этот момент.

Например, на одной фазе включен электрочайник, а на другой фазе лампочка, а на третьей фазе телевизор, при пропадании (отгорании) нулевого провода, напряжение между фазами 380 Вольт оказывается на ваших бытовых приборах. Мощность которую потребляет электрочайник, будет проходить через лампу и телевизор, лампочка ярко всыхнет, а телевизор наверняка задымится.

3. Причина чисто человеческий фактор, точнее безграмотность электрика или уверенность в себе домашнего мастера.

Дома погас свет, одна из наиболее частых причин отгорание фазного провода (L1, L2, L3) или нулевого рабочего проводника (N), Вы самостоятельно или, вызвав электрика, восстанавливаете электропитание, при подключении перепутали провода, подключив вместо 220В (фаза-ноль), напряжение 380В (две фазы), возможно даже не себе, а соседям по этажу.

Результат, мгновенный выход из строя всего электрооборудования подключенного к электросети.

4. Скачки напряжения, вызванные грозовыми разрядами вблизи линий электропередачи (ЛЭП), происходит в районах где применяются воздушные линии передач электроэнергии.

Очень опасно, я настоятельно рекомендую, если у Вас нет специального оборудования, для защиты от перенапряжений, выключайте бытовую технику из сети во время грозы.

5. Ещё одна причина перепадов (скачков) напряжения, это кража заземляющего проводника (заземления) в электрических стояках этажных щитов, подъезда жилого многоквартирного дома. Стал с таким сталкиваться последнее время довольно часто.
Как надеюсь известно, заземление нужно для защиты от поражения электротоком при пробое изоляции электрооборудования, и в принципе без него все будет работать.
Чем иногда пользуются «продвинутые» собиратели цветного металла, вырезают заземление из кабельного стояка подъезда, это делается очень быстро, буквально несколько секунд на каждом этажа дома.
Кто-то скажет причем здесь перенапряжение. А в том, что при подключении квартир применяется три провода, фаза, ноль и заземление, последние два (ноль и заземление) иногда путают между собой, вот и получается, что при краже заземления, если на этаже было подключено хотя бы две квартиры к нему, на обе квартиры приходит две разноименные фазы, между которыми 380 Вольт.

Вред заниженного сетевого напряжения

Возможна такая ситуация, когда напряжение в сети сильно занижено. Что часто встречается на объектах старой постройки в связи с неспособностью старых проводов выдавать необходимую мощность, а также переключением коммунальными службами, специально, всех квартир стояка на одноименную фазу, из-за боязни отгорания нулевого рабочего проводника, что привело бы к перенапряжению в сети. Пониженное напряжение сети может повредить некоторым бытовым приборам или их функциям, к примеру, микроволновая печь вращает тарелку, но не нагревает; стиральная машина работает без остановки; самая частая поломка это выход из строя компрессора холодильника, в связи постоянном включенном положении, даже когда Вас нет дома.

Порча оборудования от заниженного напряжения встречается реже, чем от перенапряжения. Избежать выхода из строя техники можно, также используя пункты из раздела «Как бороться с перенапряжением в сети»

И так мы рассмотрели основные причины перепадов напряжения в электросети, но легче от этого не становиться ведь техника уже сгорела, тогда читайте дальше.

Кто ответит за потерянную бытовую технику

Как это ни парадоксально, несмотря на то, что поставщик электроэнергии обязуется обеспечивать Вас напряжением установленного качества, скорее всего Вы не сможете получить компенсацию за утраченное оборудование.

Это связано со следующими соображениями.

Как Вы сможете доказать, что причина выхода из строя техники есть перенапряжение в сети, а не дефект техники.

Отсутствие реального контроля и сбора статистики приводит нас к следующему выводу. В 99% случаев Вы не сможете получить компенсацию за утраченное оборудование т.к. невозможно доказать чья в этом вина, как мы уже говорили ранее существует множество причин перенапряжения как связанных с человеческим фактором так и форс-мажорных по определению (разряд молнии вблизи ЛЭП).

Что же делать, неужели каждый раз выкидывать технику? Конечно же, нет. Существуют методы борьбы с перепадами напряжения в электросети.

Как бороться с перенапряжением в сети

Существует несколько способов:

1. Реконструкция электросетей и обслуживание грамотным электротехническим персоналом, очень дорогостоящий вариант и только снижающий опасность возникновения перенапряжения, чаще всего зависит от коммунальных служб

2. Использование стабилизаторов напряжения, идеальный вариант для тех, кто использует очень дорогостоящую аппаратуру. Вы подключаете сетевые провода к стабилизатору и уже с него снимаете качественное напряжение. Вариант очень хороший — имеется только один минус — это цена. Цена на хороший (качественный) стабилизатор мощностью 5 кВт составляет свыше 30000 тенге.

Соответственно если у Вас большое количество аппаратуры придется затратить круглую сумму, но зато уж после этого (при правильном выборе стабилизатора) можете быть спокойны Ваша техника надежно защищена.

3. Если Вы работаете с ценной информацией на компьютере, тогда выбирайте источник бесперебойного питания (ИБП), что чаще всего применяется в административных зданиях, но только на офисную технику, на всю бытовую технику «бесперебойник» не установишь также из-за высокой цены и высоких эксплуатационных расходах.

4. Реле напряжения — самый доступный вариант защиты от перепадов (скачков) напряжения в бытовой и офисной электросети.

Вывод

В данной статье я выразил лишь свой взгляд на существующую проблему перепадов напряжения в бытовых и промышленных сетях. Я не претендую на абсолютную истину по всем позициям. Стоит учитывать, что методы борьбы справедливы на момент написания статьи.

По вопросам приобретения и установки обращаться по телефонам:
8-701-513-7091
8-705-513-7091
8-707-513-7091

почему происходит скачок напряжения и горит бытовая техника, повышенное напряжение в сети что делать, скачки напряжения в квартире, скачек напряжения, перенапряжение в сети причины, перепады напряжения, почему скачет напряжение в сети, перепады напряжения в электросети, скачет напряжение в сети дома что делать

Комментарии

+2 # Ботагоз 25.10.2017 11:16

Здравствуйте,мои родители живут в п.Промышленный по ул.Б.Шолака,хотела поставить им энергосберегающие конвекторы ,но электрик отказался в установке, так как напряжение сети всего лишь 210-212 вт, а для конвекторов нужно чтоб пусковая мощность была от 230-250 вт,что можно сделать?Чем можете помочь?

-1 # Гурьянов Олег 25.10.2017 19:11
Цитирую Ботагоз:
мои родители живут в п.Промышленный по ул.Б.Шолака, хотела поставить им энергосберегающие конвекторы
укажите более точные данные, например полное название и обозначение конвектора
Цитирую Ботагоз:

электрик отказался в установке, так как напряжение сети всего лишь 210-212 вт, а для конвекторов нужно чтоб пусковая мощность была от 230-250 вт

насколько я понял, у вас напряжение в сети 210-212 Вольт (норма 220 Вольт, допускается отклонение от 209 до 231 Вольт)
непонятно почему ваш электрик требует значение 230-250 Вольт
Цитирую Ботагоз:

Какое максимальное напряжение выдержит холодильник

Максимально допустимые отклонения напряжения — 198-242 В, под эти пределы и проектируются электроприборы. Большее напряжение могут и выдержать, но не должны выходить из строя при напряжении 242 В. Для холодильников не важно количество отключений — важно время выдержки перед повторным пуском.

Какое максимальное напряжение должно быть в сети?

В стандартном многоквартирном доме норма напряжения составляет 220В. Частота сети в норме составляет 50 Гц. Существует допустимые отклонения в 5%, то есть от 209 до 231В, также есть предельно допустимые нормы в 10% (198 — 242В).

Какое напряжение в сети выдерживает холодильник?

Нормальные показатели будут в пределах 198-242 В, это максимально допустимые отклонения напряжения, которые могут быть в однофазной электрической сети согласно пункту 4.2.2 из ГОСТ 32144-2013. Почти все современные холодильники работают в диапазоне от 220 до 240 Вольт, согласно их паспортным данным.

Какое напряжение необходимо для работы оборудования?

Из всех бывших республик СССР к стандарту «230В» перешли Россия, Украина, страны Балтии. При этом следует понимать, что электрическое оборудование, выпускаемое в России и для России должно нормально работать и при напряжении 220В, и при напряжении 230В.

Какое напряжение в сети опасно для бытовой техники?

Что касается бытовых электроприборов, то в большинстве случаев они проектируются для нормальной работы в диапазоне предельно допустимых отклонений напряжения, то есть 198-242 В. При этом электроприборы не должны выходить из строя в случае непродолжительного превышения напряжения выше 242 В.

Чем опасно падение напряжения в сети?

Если в сети низкое или пониженное напряжение, то электрические приборы могут работать не корректно, не эффективно или вовсе не работать. Низкое напряжение может привести к поломке прибора, перегреву, дополнительному износу или даже возгоранию устройства.

Какое допустимое напряжение сети класса напряжения 10 кв?

Для электрической сети напряжением 10 кВ наибольшее длительно допускаемое рабочее напряжение составляет 11,5 кВ, т. е. 115% от согласованного значения напряжения 10 кВ.

Какое напряжение должно быть в сети 220?

Норма напряжения в сети по ГОСТ 29322-2014

Согласно его нормам напряжение в розетке должно составлять 230В ±10% (207-253 вольта). Частота при этом должна быть 50±0,2Гц. Новые параметры сети 230/400В заменяют ранее действовавшие в России и других европейских странах стандарты 220/360, 220/380 и 240/415 вольт.

Какое напряжение должно быть в сети по госту в Украине?

С 2014 года в Украине действует стандарт напряжения, соответствующий ДСТУ EN 50160:2014 (международный стандарт ЕN 50160:2010): 230В ±10%, где 10% – предельно допустимые отклонения от нормативного значения! Т. е., максимальный интервал колебаний: от 207В до 253В.

Какое напряжение выдерживает телевизор?

Стандартные параметры сети для LED телевизоров и плазм 180-250 В. 250 В — это предельная граница напряжения.

Какой нужен стабилизатор для инверторного холодильника?

Для бытовых моделей подходят стабилизаторы напряжения 220 В для холодильника. Стабилизаторы с трехфазным выходом используются при подключении промышленных холодильников с напряжением питания в 380/400 В. . Мощность стабилизатора для холодильника должна быть не меньше максимальной потребляемой мощности самого устройства.

Можно ли использовать стабилизатор для холодильника?

Стабилизатор для холодильника нужен только если напряжение в сети отклоняется больше чем на 10% от значения 220 Вольт. Для бытовых холодильников нужен однофазный стабилизатор. Мощность стабилизатора должна быть хотя бы немного выше, чем максимальная мощность холодильника.

Читайте также: Реле задержки анодного напряжения лампового унч

Какое напряжение используют в жилых домах?

Сеть 380 вольт используется обычно для подключения энергоемких электроустановок (таких как водогрейные котлы) или электродвигателей. Для обычных бытовых нужд применяется сеть 220 В.

Нужен ли стабилизатор напряжения для холодильника | Какой и как выбрать ?

Согласно статистике, именно из-за неправильных параметров электрической сети, в частности из-за низкого или наоборот высокого напряжения, холодильники выходят из строя чаще всего.

Защитить ваш холодильник и даже просто значительно продлить его срок службы, поможет установка стабилизатора напряжения, который восстановит параметры электросети до нужных, а если не сможет и напряжение резко упадет или наоборот будет скачок, то встроенная в стабилизатор защита незамедлительно отключит прибор, спасая тем самым холодильник.

Производителям холодильников эта проблема известна давно и некоторые современные модели имеют свою встроенную защиту и просто не включатся, если напряжение в сети будет иметь отклонение от нормы, в остальных же случаях велика вероятность того, что холодильник выйдет из строя, пусть даже не сразу, и это, к сожалению, не будет гарантийным случаем.

Когда нужен стабилизатор напряжения для холодильника

Как вы понимаете, стабилизатор напряжения для холодильника нужен далеко не всегда и не всем. Чаще всего, особенно если вы живете в крупном городе, в достаточно современной квартире, вам он скорее всего не потребуется.

Обычно, проблемы с напряжением существуют там, где недостаточно хорошо следят за состоянием электросетей, за балансом распределения нагрузок и просто там, где старая или некачественная электропроводка.

Определить нужен ли вам стабилизатор напряжения можно просто измерив мультиметром напряжение в розетке, к которой планируется подключать холодильник. Нормальные показатели будут в пределах 198-242 В , это максимально допустимые отклонения напряжения, которые могут быть в однофазной электрической сети согласно пункту 4.2.2 из ГОСТ 32144-2013. Почти все современные холодильники работают в диапазоне от 220 до 240 Вольт, согласно их паспортным данным.

Лучше всего, конечно, делать такие замеры периодически, в разное время суток, дни недели и даже в разное время года, т.к. даже если в данный момент напряжение в розетке укладывается в норму, не обязательно, что так бывает всегда, ведь есть множество факторов, которые могут вызывать просадку или скачки.

Кроме того, есть еще несколько косвенных показателей, по которым можно определить, что с напряжением в квартире или доме, что-то не так:

— Мерцание или тусклое свечение ламп, достаточно частое их перегорание

— Нарушения в работе бытовой техники: медленно нагреваются ТЭН, гудят трансформаторы, сбрасываются таймеры, приборы не включаются или выходят из строя без видимых причин и т.д.

В первую очередь, заметив такие отклонения в работе электрооборудования или просто обнаружив слишком низкое или высокое напряжение в сети мультиметром, вы должны обратиться в свою энергоснабжающую компанию и добиваться восстановления требуемых параметров поступающего электрического тока.

К сожалению, процесс этот, как вы понимаете, небыстрый, особенно, если речь идёт о низком или высоком напряжении в частном доме или на дачном участке, поэтому, на какое-то время, вам обязательно нужен стабилизатор напряжения, чтобы защитить свой холодильник, позволить ему работать в нормальном режиме.

Какой стабилизатор напряжения нужен для холодильника

Есть несколько ключевых моментов, которые необходимо учитывать при выборе стабилизатора для холодильника и ниже я все их опишу.

1. Стабилизатор напряжения для любого бытового холодильника должен быть однофазный, на 220В

Абсолютное большинство бытовых холодильников, не зависимо от количества камер, размеров, функций и т.д. – однофазные и работают от напряжения 220В. Они подключаются к стандартной бытовой розетке, соответственно и стабилизатор напряжения для них нужен аналогичный – однофазный.

2. Какого типа лучше выбрать стабилизатор для холодильника

В настоящее время существует достаточно много разновидностей стабилизаторов напряжения. Все они основаны на различных принципах действиях и компонентах. Различаются по скорости срабатывания, диапазону регулирования, степени защищенности и еще по целому ряду характеристик.

Конечно, всегда проще рекомендовать самые современные совершенные модели, которые наверняка максимально эффективно будут стабилизировать напряжение и поддерживать работу холодильника в широком диапазоне входящего напряжения. Но будем реалистами, для многих в стабилизаторе важнее простота, надежность, ремонтопригодность и главное его стоимость.

В настоящее время самым эффективным решением, именно для холодильника будет обычный релейный стабилизатор . Основой которого является автотрансформатор с несколькими отводами с разной степенью трансформации.

Релейный стабилизатор имеет высокую скорость переключения, реле прекрасно выдерживают пусковые токи, которые образуются при запуске компрессора холодильника, а кроме того, они более чем доступны по цене.

Обычно, если мои клиенты спрашивают у меня, какой им купить стабилизатор напряжения для холодильника, я советую выбрать недорогую, но уже полюбившуюся многим РЕСАНТУ ACH-2000 или её аналоги, которые всегда есть в наличии в самых популярных магазинах электрооборудования и нет проблем с покупкой и сервисом.

При этом, всего за 2000-2500 рублей вы получаете достаточно надежный и быстрый стабилизатор напряжения, мощностью 2 кВА (Выдаёт 2 кВт активной мощности), обычно этого хватает чтобы даже при достаточно сильных просадках напряжения ваш холодильник продолжал бесперебойно работать.

3. Какая должна быть мощность стабилизатора напряжения для холодильника

Мощность стабилизатора напряжения – это величина, которая показывает какую максимальную нагрузку может питать данное устройство. При этом важно помнить, что у большинства особенно недорогих моделей стабилизаторов, есть прямая зависимость падения отдаваемой мощности в зависимости от входящего напряжения в сети.

Если говорить простыми словами, то если, например, у вас напряжение в розетке падает до 190В, то стабилизатор мощностью 1000 ВА, будет держать все 100% заявленной нагрузки, но как только напряжение упадёт ниже, например, до 150В – то максимальная возможная нагрузка упадёт, обычно где-то на 40% и будет составлять уже всего 600 ВА.

Давайте рассмотрим, как учесть все эти факторы при выборе стабилизатора напряжения.

Итак, при расчете мощности стабилизатора необходимо знать две основные величины:

— Пусковой ток или мощность компрессора холодильника

— Минимальное и максимальное напряжение в сети

Пусковой ток компрессора холодильника

Пиковые потребления электроэнергии у холодильника происходят именно в момент запуска компрессора, ведь в нём стоит электродвигатель, который в момент пуска, кратковременно, может потреблять в 3-5 раз больший ток, соответственно и мощность, во столько же раз большую чем заявлена.

К сожалению, производители обычно не указывают показатель пускового тока компрессора, показывая максимум лишь величину потребляемой электроэнергии холодильником за какой-то период времени, например, количество кВт*ч/год — это количество потребленной энергии холодильником за целый год, если он будет постоянно включен.

На самом деле, потребляемая мощность любого бытового холодильника чаще всего не превышает 150-250Вт и, как показывает практика, пусковые токи двигателя компрессора редко достигают даже 6А – что в однофазной сети соответствует 1,32 кВт, чаще же они значительно меньше.

Оптимальным решением, было бы выяснить марку устанавливаемого в холодильник компрессора или компрессоров, если их несколько, после чего узнать параметры пускового тока на сайте производителя или по телефону его службы тех. поддержки.

Далее, казалось бы, зная этот показатель, можно смело идти в магазин и брать соответствующий стабилизатор, но не всё так просто.

Как вы помните, производительность любого стабилизатора, зависит от входящего напряжения, обычно, в технической документации к каждой модели прикладывается график падения выдаваемой мощности стабилизатором, в зависимости от входящего напряжения, выглядит он примерно так:

Это график для стабилизаторов РЕСАНТА , как видите, минимальное напряжение, при котором они будет работать — 140 Вольт, если оно будет ниже — выключатся, верхний же порог 260В.

Максимальная мощность стабилизатора Ресанта при 140В, судя по графику, будет не более 50% от номинальной.

Таким образом, если у вас в розетке бывает всего 140В, вместо требуемых 220В, при использовании стабилизатора РЕСАНТА ACH-2000/1-Ц – на 2000 ВА мощности, вы поучите на его выходе лишь половину этого т.е. всего 1000 ВА. Нет гарантии, что при этом запустится и будет правильно работать Ваш холодильник, ведь, как мы выяснили, для некоторых моделей может потребоваться примерно 1,32 кВт мощности.

Если же напряжения в розетке будет хотя бы 160 Вольт, выходная мощность данного стабилизатора будет уже 70% от номинальной, т.е. 1400кВа – чего вполне достаточно для работы практически любого холодильника.

Напряжение в сети

Чтобы узнать напряжение в вашей домашней электросети, проще всего воспользоваться мультиметром, замеряя и записывая получаемые результаты в различные периоды времени.
Чем точнее вы узнаете какое минимальное и максимальное напряжение бывает у вас в квартире или доме, кроме того, замерите насколько интенсивно оно меняется, бывают ли резкие скачки или же изменения достаточно плавные, тем более подходящую именно для вас модель стабилизатора сможете подобрать.

ВЫВОДЫ

Если подытожить получается: если у вас в квартире, доме или на даче, есть проблемы с напряжением, вы замечаете перепады – скачки или падения, проблемы в работе электрооборудования или светильников – ставить стабилизатор напряжения для холодильника просто необходимо.

При этом лучше всего выбрать недорогие однофазные релейные стабилизаторы, мощностью 1500-2000 ВА, либо рассчитывать под конкретную модель холодильника отдельно. Кроме указанной в статье Ресанты, я так же советую присмотрится к модели ELITECH АСН 2000 или QUATTRO ELEMENTI Stabilia 2000 , имеющие хорошие отзывы и заслужено выбираемые потребителями.

Николай Волков — опытный писатель и блогер, специализирующийся в области холодильников и бытовой техники. Он является автором и ведущим блога, посвященного холодильникам, в котором делится своими знаниями и опытом.

Николай обладает глубокими знаниями в области холодильной техники, ремонта и обслуживания. Он активно изучает новейшие технологии и тенденции в этой области, чтобы быть в курсе последних разработок и рекомендаций производителей.

В своем блоге о холодильниках, Николай Волков предлагает полезные советы, рекомендации по выбору и эксплуатации холодильников, а также информацию о самых современных моделях и их особенностях. Его статьи отличаются доступным стилем и четким изложением сложных технических аспектов.

Николай стремится помочь своим читателям в выборе наиболее подходящего холодильника для их потребностей, а также предлагает решения для различных проблем, связанных с обслуживанием и ремонтом. Он делится собственным опытом и практическими советами, чтобы помочь людям использовать свои холодильники максимально эффективно.

Похожие записи:

1. Как правильно выбрать стабилизатор напряжения для холодильника?
2. Как защитить холодильник от скачков напряжения
3. Как выбрать холодильник для дома: советы по выбору от специалиста
4. 22 Лучших холодильника — Рейтинг 2023 (Топ 22)

250 вольт в сети — не опасно ли для бытовой техники?

Ситуация в нашей раше обыденная: старый дом, стояки со временем поотгорали.
ЖЭКу глубоко начхать, кинули времянку — в результате весь подъезд (12 квартир) сидел на одной фазе.
Напряжение падало вечерами до 180 вольт.

Мы с соседом скооперировались, кинули отдельный кабель со ввода до своего этажного щитка(монтаж делал электрик из ЖЭКа), подключились на недогруженную фазу.
Днем на ней все прекрасно — 230 вольт, идеал.
А вечером (когда сильно нагружается первая фаза) из-за перекоса фаз напруга у нас поднимается до 245, иногда до 250 вольт.

Техника в доме дорогая, один монитор стоит 50 000 руб, ну и всякие холодильники-телевизоры-стиралки. Смотрю на показания вольтметра с тревогой.
Стоит ли беспокоиться?

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697
20.10.2009 в 17:49

реле напряжения Вам помогут.
ну или посадите ещё несколько человек на эту фазу

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 07.09.2006 Москва Сообщений: 2920
20.10.2009 в 17:53

Так прежде чем ставить и настраивать реле напряжения — хотелось бы понять: каков безопасный предел для техники?

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697
20.10.2009 в 17:56

у разной техники- разный предел. китай конечно отличается. у них как обычно свои меры измерения.

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 21.02.2009 Москва Сообщений: 3602
20.10.2009 в 18:04

Andrew Nik написал :
Так прежде чем ставить и настраивать реле напряжения — хотелось бы понять: каков безопасный предел для техники?

Должно быть+/-5% от 220В ,у многих 10%,у Вас больше 10,что естественно нельзя назвать хорошим делом.
Реле напряжения Вам не поможет,так как каждый вечер оно будет отключать у Вас свет,пока напряжение не снизится будете сидеть без света,что Вас скорее всего не устраивает.
Вывод-нужен стабилизатор.

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 04.02.2008 Киев Сообщений: 4298
20.10.2009 в 18:11

dmitriev01 написал :
Вывод-нужен стабилизатор.

не правильный вывод!
нужен ремонт стояка! скооперироваться и сделать в подьезде новую проводку по стояку, ведь двое смогли это сделать с помощью жэковского электрика

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 07.09.2006 Москва Сообщений: 2920
20.10.2009 в 18:20

Еще вариант — подключиться на третью фазу.
Вчера вечером (пока все еще были на одной фазе) я мерял в час наибольшей нагрузки в подъездном щите на входе в подъезд:

185 В на самой загруженной фазе
254 В — на той что сегодня подключились
230 В — на третьей.

Я-то изначально хотел на третью, но ЖЭК-овский электрик сагитировал на вторую — мол, первая уже чуть разгрузится, да вы вторую поднагрузите, да падение небольшое на проводе будет.

Моя цель: не меньше 215 вольт при любых скачках (стиралка Electrolux отрубается на 205-206 вольтах), и чтобы безопасно для техники по верхнему порогу. Идеал — 230.

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 21.02.2009 Москва Сообщений: 3602
20.10.2009 в 18:23

аматор1 написал :
нужен ремонт стояка! скооперироваться и сделать в подьезде новую проводку по стояку, ведь двое смогли это сделать с помощью жэковского электрика

Это идеальный вариант.

Andrew Nik написал :
в результате весь подъезд (12 квартир) сидел на одной фазе.

Andrew Nik написал :
Мы с соседом скооперировались, кинули отдельный кабель со ввода до своего этажного щитка

Остаётся 10 квартир.Я собирал деньги на установку нормальных дверей в подъезд,знаете кого больше всего уговаривал? Правильно,1 этаж.

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 22.06.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 35
20.10.2009 в 18:27

Andrew Nik написал :
один монитор стоит 50 000

Это чтож за монитор такой

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 07.09.2006 Москва Сообщений: 2920
20.10.2009 в 18:28

У него сзади, кстати, написано 100-240 вольт. Понятно, импульсный БП, переварит что угодно.
Как считаете, 250 В для него не опасно?

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697
20.10.2009 в 18:29

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 07.09.2006 Москва Сообщений: 2920
20.10.2009 в 18:30

Упс приносил с работы попробовать, простенький APС 500, но он дурной — на входе 180 вольт и на выходе 180 вольт. То есть, стабилизации никакой нет. Защищает только от отключения.

Это надо дорогущий упс, с двойным преобразованием. Ну совсем не тянет покупать.

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697
20.10.2009 в 18:32

если имеешь 4-х этажный дом то нужно иметь и средства на его содержание. аналогию улавливаете?

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 07.09.2006 Москва Сообщений: 2920
20.10.2009 в 18:41

Ну монитор, допустим, на гарантии еще года два. Не смертельно.
А вот как холодильник к таким повышениям отнесется? (Samsung RL44QEUS, на табличке написано 220V/50 Hz)

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 31.08.2009 Дмитров Сообщений: 7130
20.10.2009 в 19:28

Andrew Nik написал :
Ну монитор, допустим, на гарантии еще года два. Не смертельно.

Смертельно — если экспертиза докажет что выход из строя — перенапряжение.

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 22.06.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 35
21.10.2009 в 01:36

haramamburu написал :
если экспертиза докажет что выход из строя — перенапряжение.

Докажет, с вероятностью 100%

Andrew Nik написал :
Ну монитор, допустим, на гарантии еще года два. Не смертельно.

RTFM, как правило, производитель оговаривает такие случаи, ну примерно как то так: «Гарантия не распространяется на оборудование вышедшее из строя по причине повышенного/пониженного напряжения питающей сети».

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 07.09.2006 Москва Сообщений: 2920
21.10.2009 в 09:20

Вчера вечером в самый пик (22:30) подскакивало до 257 вольт.
Кстати, у меня ничего из техники не погорело Не знаю уж как там у соседа.
Такое напряжение стремно уже, сказал электрику, сегодня наверно перейдем на третью фазу, там должно быть поменьше.

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 26.04.2009 Молодечно Сообщений: 1040
21.10.2009 в 13:06

RambalKosher написал :
«Гарантия не распространяется на оборудование вышедшее из строя по причине повышенного/пониженного напряжения питающей сети».

И в этом случае ремонт оплачивает тот, на чьём балансе электрохозяйство дома. ЖЭУ, ЖСК, короче тот, кому вы платите квартплату.

Проблема может ещё прятаться в отгоревшем нулевом проводе в кабеле от ТП до ввода в дом, если на вводе такой перекос. Менять фазы — не выход. Рано или поздно от перенапряжений (при КЗ у кого-то в квартире) вылетит всё поголовно, что будет включено в розетку на тот момент на неповрежденных фазах.

ЗЫ. Очень часто пытаются «собак навесить» на нас, энергоснабжающую организацию. Но 90% — вина ЖЭКов. За последний год несколько домов было с такими проблемами на наш небольшой городок. Коллективные жалобы, ущерб, погоревшие компы-телики-музыка. Везде — вина домовладельца. И, что характерно, ЖСК.

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446
21.10.2009 в 14:22

Andrew Nik написал :
Вчера вечером в самый пик (22:30) подскакивало до 257 вольт.
Кстати, у меня ничего из техники не погорело

у нас в офисе 235-240 В стабильно. В выходные 245-250В. ЛН — да, часто летели с разносом колбы, до установки БПП.
Влияние 235-250В на офисную и бытовую технику особо не заметно. А, да — электрочайник закипает быстро.

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 01.06.2009 Челябинск Сообщений: 77
21.10.2009 в 19:49

Andrew Nik , чем мерили-то? Каковы основания доверять показаниям прибора?

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 01.04.2008 Киев Сообщений: 1992
22.10.2009 в 00:01

Andrew Nik написал :
254 В — на той что сегодня подключились

Для меня такое напряжение — в пределах допуска — техника исправно работает, меньше перегревов, износов, только электроплита сильнее греет, чем нужно.

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 09.08.2007 Киев Сообщений: 22
22.10.2009 в 21:15

Andrew Nik написал :
кинули отдельный кабель со ввода

Вы, наверняка, взяли обе жилы новые. А попробуйте из нового кабеля взять только фазу а ноль старый, ток через нолевой провод уменьшиться и перекос тоже, если не поможет — первым делом проверить контакты.

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 07.09.2006 Москва Сообщений: 2920
22.10.2009 в 21:41

Мерил мультиметром UNI-T UT60B.

Брать ноль по стояку — вряд ли хорошая идея. Отгорит нафиг. Там 6 квадратов медь идет, и он общий.
В общем, скачки до 257 В и стабильные 235-245 В вызывали определенный душевный дискомфорт. Как сказала жена «у меня на сердце было неспокойно, думала что лампочки вот-вот взорвутся, так ярко светили»

Перешли вчера на третью фазу. Второй день напряжение в среднем 215-220 В. Бывают просадки до 206 В (ниже ни разу не замечал), тогда как на первой фазе было до 185 В. В максимуме сейчас до 230 В. А самое главное — меньшая зависимость от нагрузки первой фазы, на которой висит весь подъезд.
На душе стало спокойнее Стиралка не глючит. Лампы светят нормально, не тускло и не с перекалом. Микроволновка греет нормально (на дохлой фазе при 190 В вообще практически не грела).

Думаю, так и оставим!
Всем спасибо за советы.

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 25.06.2009 Тернополь Сообщений: 557
23.10.2009 в 15:03

Andrew Nik написал :
Перешли вчера на третью фазу. Второй день напряжение в среднем 215-220 В. Бывают просадки до 206 В (ниже ни разу не замечал), тогда как на первой фазе было до 185 В. В максимуме сейчас до 230 В. А самое главное — меньшая зависимость от нагрузки первой фазы, на которой висит весь подъезд.

ет оназывается перекос фаз, при увеличении нагрузки на одной фазе и собствено падении напряжении на ней на второй напряжение растет, другими словами неравномерно распределена нагрузка между фазами, и пинать за ето надо електриков, жалобями и угрозами подать в суд, а проблема решается 1 человеком за пол дня

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 07.09.2006 Москва Сообщений: 2920
23.10.2009 в 15:22

maksfer написал :
ет оназывается перекос фаз, при увеличении нагрузки на одной фазе и собствено падении напряжении на ней на второй напряжение растет, другими словами неравномерно распределена нагрузка между фазами

Мы кагбэ в курсе

maksfer написал :
и пинать за ето надо електриков, жалобями и угрозами подать в суд, а проблема решается 1 человеком за пол дня

В цивилизованных странах так и есть, не спорю

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 25.06.2009 Тернополь Сообщений: 557
23.10.2009 в 15:33

Andrew Nik написал :
В цивилизованных странах так и есть, не спорю

а в нас ето они зделают чтобы не болела от Вас голова

или второй вариант ето 5 киловатный симисторный стабилизатор

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 104250
23.10.2009 в 15:33

Andrew Nik написал :
А вечером (когда сильно нагружается первая фаза) из-за перекоса фаз напруга у нас поднимается до 245, иногда до 250 вольт.

Andrew Nik написал :
185 В на самой загруженной фазе
254 В — на той что сегодня подключились
230 В — на третьей.

Это значит, что до того места, где вы подключились, идет хреновый нулевой провод и на свой кабель вы потратились зря.
Дело в том, что если этот хреновый ноль отгорит, то вы словите от 0 до 380 в зависимости от нагрузок на фазы.

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 07.09.2006 Москва Сообщений: 2920
23.10.2009 в 15:53

BV написал :
Это значит, что до того места, где вы подключились, идет хреновый нулевой провод

Подключились прямо к шине в щите на входе в подъезд.
Не думаю что ноль до подъезда так просто отгорит.
Скорее отгорит дохлая времянка-фаза на основное количество квартир подъезда. У нас было уже не так давно КЗ, отгорела именно эта времянка.

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 01.04.2008 Киев Сообщений: 1992
24.10.2009 в 13:47

Andrew Nik написал :
Не думаю что ноль до подъезда так просто отгорит.
Скорее отгорит дохлая времянка-фаза на основное количество квартир подъезда.

Нуль не достаточного качества, есть перекос и напряжение на нулевом проводе из-за перекоса. Земля при этом не справляется, и есть вынос потенциала на нулевой провод и для других потребителей подключённых к вашей ТП/РП.

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 07.09.2006 Москва Сообщений: 2920
24.10.2009 в 14:40

Что посоветуете для защиты от отгорания этого «магистрального» ноля?
Имеет ли смысл поставить УЗМ-40 или что-то типа того?
Выпускаются ли реле напряжения на всю квартиру (чтобы в щитке поставить) приличными фирмами типа Schneider или Legrand?

(скоро поеду в Леруа, может там чего взять?)

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 25.06.2009 Тернополь Сообщений: 557
26.10.2009 в 11:04

Andrew Nik написал :
Что посоветуете для защиты от отгорания этого «магистрального» ноля?
Имеет ли смысл поставить УЗМ-40 или что-то типа того?

надежнее собрать схемку на трансилах и придохранителях, предохранители капеечные, 150 амперные трансилы немного дороговаты. но ето существенно дешевле всяких автоматов и нулевое время срабатывания, тоесть больше чем напряжение открытия трансила вы никогда не увидете, а за милисекунды за которые срабатывает УЗМ многие вещи могут сгореть.

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 07.09.2006 Москва Сообщений: 2920
26.10.2009 в 11:35

Можно такую схемку? Вольт на 270 по верхнему пределу.
Соберу без проблем. А то китайское г. ставить неохота — отрубит еще холодильник пока в отъезде будешь.
Стабилизатор же на всю квартиру ставить — дорого. Да и нерационально это только для защиты от перенапряжения.

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697
26.10.2009 в 11:40

2maksfer не смешите. это уже много раз обсуждалось и кроме геморроя ничего не даст. помехи задолбут эту схему отключать

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 25.06.2009 Тернополь Сообщений: 557
26.10.2009 в 11:45

честно говоря если покупать технику по 600-1000 уе то можно и купить 5 киловатный симисторный стабилизатор техника прослужыт в 3 раза дольше поскольку будет работать в штатном режыме, и будет вам и нормальное напряжение и защита.

схемку рисовать нет смысла, на входе 2 предохнанителя после 2 трансилы с диодами на встречу и все, ето аварийная защита и иногда может закончится выгоранием части монтажа, проводки к щиту если нона тонкая но все оборудование после нее гарантировано уцелеет.

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 25.06.2009 Тернополь Сообщений: 557
26.10.2009 в 11:49

greg111 написал :
не смешите. это уже много раз обсуждалось и кроме геморроя ничего не даст. помехи задолбут эту схему отключать

какраз на помехи ета схемка никак не реагирует, а импульсные броски напряжения садит на себе

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 07.09.2006 Москва Сообщений: 2920
26.10.2009 в 11:51

Какие конкретно модели трансилов? Схему нарисовать можете? Или ссылку хоть.

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697
26.10.2009 в 11:54

maksfer написал :
какраз на помехи ета схемка никак не реагирует, а импульсные броски напряжения садит на себе

и кроме Вас никто об этом не подумал? тогда скорее патентуйте и Вы миллионер.

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618
26.10.2009 в 15:54

maksfer написал :
какраз на помехи ета схемка никак не реагирует, а импульсные броски напряжения садит на себе

Нет слов. Срочное патентование.

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 04.02.2008 Киев Сообщений: 4298
26.10.2009 в 18:00

maksfer написал :
надежнее собрать схемку на трансилах

а шо цэ за муйня.

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 07.09.2006 Москва Сообщений: 2920
26.10.2009 в 18:14

Э-ээ, а кто (кроме производителя ) что скажет про ЗАС-5 (8)?

Мой случай? Имеется ли опыт эксплуатации сих устройств?

Что лучше и надежнее — ЗАС-5 или РН-111?

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 04.02.2008 Киев Сообщений: 4298
26.10.2009 в 18:23

maksfer написал :
схемку на трансилах и придохранителях,

а без выё. я можна написать, что это
«Тransil он же супрессор,способен поглощать огромные импульсы энергии» и что трансил это торговая марка а сам прибор именуется TVS

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446
26.10.2009 в 22:20

аматор1 написал :
«Тransil он же супрессор,способен поглощать огромные импульсы энергии» и что трансил это торговая марка а сам прибор именуется TVS

Trisil, Transil, TranZorb — торговые марки примерно одного и того же прибора — ограничительного диода, или TransientVoltageSuppressor
Вот только применяется он обычно для защиты информац. интерфейсов и элементов электр.схем от быстрых (нано-микросек) помех.

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446
26.10.2009 в 22:22

Andrew Nik написал :
Мой случай? Имеется ли опыт эксплуатации сих устройств?

в разделе «Электрика» есть темы, посвященные обсуждению РН, в т.ч. и ЗАС.
Наберите в поиске «УЗМ», «РН-111» или «ЗАС» — увидите.

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618
27.10.2009 в 08:50

iale написал :
Вот только применяется он обычно для защиты информац. интерфейсов и элементов электр.схем от быстрых (нано-микросек) помех.

И это точное определение!:yu
Например супрессор на мощность 5 кВт способен поглощать только ИМПУЛЬСНЫЕ помехи, а приложение синусоидального напряжения даже в одну полуволну вызывает или пробой или обрыв в результате пробоя. Корпус девайса — обычный пластик, охлаждения кристалла нет.
Для любопытных: есть неликвид — супрессоры Р6КЕ200А на 200 вольт пару тысяч штук. Могу выслать для испытаний.

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 25.06.2009 Тернополь Сообщений: 557
27.10.2009 в 10:09

ну незнаю у меня все успешно работает, ето в корпусах SMD на 600-700 мс ращитаны, а у меня они взяты из в выходного каскада защиты схем питания базовой станции мобильной связи и корпуса у них довольно внушытельные.
вот марку сказать немогу поскольку кроме каршеной полоски на одном из выводов и немного заметного логотипа IR ничего невидно

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 10.06.2008 Мурманск Сообщений: 8312
08.08.2010 в 15:20

Поднему тему. Сеть в доме слабая, просадки, надоели. Включить паралельно чайник и СВЧ невозможно — печь перестаёт греть. Рекомендуйте стабилизатор напряжения 5-6КВт, «вытягивающий» с 180 до 230 и э-э способный компенсировать реактивную мощность.
Да..Фазы у меня на входе 2е: одну развёл на свет, вытяжку и вентеляторы, другая на разетках, как поступить во время установки? Взять 2х фазник? но он стоить будет..

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 01.04.2008 Киев Сообщений: 1992
08.08.2010 в 20:40

Gold_eggs написал :
Фазы у меня на входе 2е: одну развёл на свет, вытяжку и вентеляторы, другая на разетках,

У вас два счётчика, или трёхфазный стоит, или дом без счётчиков?

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 10.06.2008 Мурманск Сообщений: 8312
08.08.2010 в 23:56

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 01.04.2008 Киев Сообщений: 1992
09.08.2010 в 01:27

Трёхфазный, значит, или вторая фаза левая, я правильно понял?

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 10.06.2008 Мурманск Сообщений: 8312
09.08.2010 в 09:02

Обе фазы идут через мой счётчик.

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697
09.08.2010 в 09:20

скорее всего там не 2 фазы а 2 линии через однофазный счётчик. двухфазных стабов пока не встречал.

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 20.12.2009 Москва Сообщений: 5472
09.08.2010 в 09:41

Машину можно остановить при 10 км/ч (тормозная система старая). А нужно при 100 км/ч.
И если:

1. приклеить коврик, чтоб не двигался.
2. обновив и увеличив резиновую накладку на педаль тормоза.
3. использовать из обуви спортивные кроссовки.
4. максимально увеличить доступ к педали (убрать часть торпеды, музыку и т. д.)
5. накачать мышцы, чтоб за короткое время максимально много раз нажать на педаль тормоза.

Вывод только один замена.
А вот что, где и как из диалога пока не понятно?

Gold_eggs написал :
Фазы у меня на входе 2е: одну развёл на свет, вытяжку и вентеляторы, другая на разетках, как поступить во время установки? Взять 2х фазник?

Маугли7111 написал :
У вас два счётчика, или трёхфазный стоит, или дом без счётчиков?

Gold_eggs написал :
Один.

Маугли7111 написал :
Трёхфазный, значит, или вторая фаза левая, я правильно понял?

Gold_eggs написал :
Обе фазы идут через мой счётчик.

Больше точной информации.

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 01.06.2010 Москва Сообщений: 438
09.08.2010 в 11:04

greg111 написал :
двухфазных стабов пока не встречал.

Например 3-х фазная online ups, некотрые модели, возможно, могут корректно работать без одной фазы.

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 10.06.2008 Мурманск Сообщений: 8312
09.08.2010 в 11:10

greg111 написал :
двухфазных стабов пока не встречал.

Посоветуйте одофазный, там разберёмся. Зацеплюсь за более устойчивую.

1. приклеить коврик, чтоб не двигался.
2. обновив и увеличив резиновую накладку на педаль тормоза.
3. использовать из обуви спортивные кроссовки.
4. максимально увеличить доступ к педали (убрать часть торпеды, музыку и т. д.)
5. накачать мышцы, чтоб за короткое время максимально много раз нажать на педаль тормоза.

К чему эта терада? Напругу можно довести хоть до 20000В.Схема возврата реактивной мощности тоже не архи сложна. Нужен надёжный стаб, который всё «проглотит» и даст «чистый» «синус» на 230.

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 20.12.2009 Москва Сообщений: 5472
09.08.2010 в 11:18

Проблема в заниженном напряжении (с подстанции) или в электрооборудовании дома (полное старье)?

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 10.06.2008 Мурманск Сообщений: 8312
09.08.2010 в 11:22

Gold_eggs написал :
Обе фазы идут через мой счётчик.

Гм. Ввёл общественность в заблуждение. Прошу прощения. Одна фаза у меня — А. Раскинута просто.

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 10.06.2008 Мурманск Сообщений: 8312
09.08.2010 в 11:24

2Bladiclab Старьё, элетриков вызывал, мудрили, мудрили. Диагноз: дом плохой.

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 20.12.2009 Москва Сообщений: 5472
09.08.2010 в 12:13

Помимо установки стабилизатора, попутно бы разобраться и с сетью (подойти комплексно).

Gold_eggs написал :
Старьё, элетриков вызывал, мудрили, мудрили. Диагноз: дом плохой.

У каждого здания подошедшего на капремонт или уже второй (без первого), есть скрытые резервы (у многих, к сожалению уже нет). Не плохо бы посмотреть на этот конкретный диагноз.

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 10.06.2008 Мурманск Сообщений: 8312
09.08.2010 в 12:28

Учитывая что бригадир и один из электриков мои хорошие знакомые в диагнозе можно не сомневатся.В городе есть «нормальные» дома, где — 210 уже отклонение. А есть такие как мой.

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 20.12.2009 Москва Сообщений: 5472
09.08.2010 в 12:38

Gold_eggs написал :
Учитывая что бригадир и один из электриков мои хорошие знакомые в диагнозе можно не сомневатся

Это уже первый плюс.
А что предлагают они (обслуживая данное электрооборудование). А так, трудно, что-то предпринять, не имея информации кроме заниженного напряжения.

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 10.06.2008 Мурманск Сообщений: 8312
09.08.2010 в 13:15

Теперь — стабилизатор.
При первом диологе говорили: надо посмотреть может где погорает и т.п., всё поменяли до последнего автомата, стало лучше (в приципе техника не отключается по защите) но просадки присутствуют: паралельно включить строительный пылесос и эл.инструмент на 1Квт по инструменту видно — просаживает.

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

29.04.2012 в 18:59

[PHP] Мы с соседом скооперировались, кинули отдельный кабель со ввода до своего этажного щитка(монтаж делал электрик из ЖЭКа), подключились на недогруженную фазу.
Днем на ней все прекрасно — 230 вольт, идеал.
А вечером (когда сильно нагружается первая фаза) из-за перекоса фаз напруга у нас поднимается до 245, иногда до 250 вольт.[/PHP]

Если есть доступ к трем фазам, то поставьте на щитке это: Автоматический электронный переключатель фаз ПЭФ-301
Из трех фаз он сам будет выбирать менее нагруженную.

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 31.08.2009 Дмитров Сообщений: 7130
29.04.2012 в 19:02

OlegatorFrom написал :
Если есть доступ к трем фазам, то поставьте на щитке это:

Да кто ж даст то ЭТО поставить?

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773
29.04.2012 в 19:28

haramamburu написал :
кто ж даст то ЭТО поставить?

Если есть такая возможность, то кинуть аналогично с ввода пятижильный кабель и ЭТО всё поставить в этажном щите.

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 02.08.2016 Сообщений: 39
03.06.2017 в 00:02

Я из2017-го и у меня каждый день 243, но было несколько раз 265 и ничего не сгорело!

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15806
03.06.2017 в 17:26

ctajlkepkrot , в курсе что требования к напряжению изменились?
норма 240 В +- 5 %.

Сделал дело — главное увернуться от благодарности.

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 104250
03.06.2017 в 17:38

megrad написал:
ctajlkepkrot , в курсе что требования к напряжению изменились?
норма 240 В +- 5 %.

megrad , норма 5, но до 10% могут быть отклонения — точнее надо лезть в нормативы

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 20.04.2009 Москва Сообщений: 3488
03.06.2017 в 19:59

megrad написал:
ctajlkepkrot , в курсе что требования к напряжению изменились?
норма 240 В +- 5 %.

megrad , с 2014 года 230 вольт

ГОСТ 29322-2014
“ Значение 230/400 В является результатом эволюции систем 220/330 В и 240/415 В

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 10.03.2017 Кармиэль Сообщений: 942
03.06.2017 в 21:54

Это стандарты, реально оборудованию ничего не будет и с отклонением на несколько вольт больше

Но в данном случае (случай на 1й стр. 8и летней давности) смотреть следует вообще не на замереное напряжение, а на обстоятельства предшествовавшие сложившейся ситуации :

В кабеле питающем дом от ктп, по проводнику нуля идет ток в 3 раза выше того что идет по проводникам фаз в нормальной системе. (то же самое по проводнику фазы на которой все сидят, но ко всему ноль еще тоньше). Т.е. перегруженый ноль может в скором будущем отгореть, не на стояке/вставках там где отгорели 2 фазы, а прямо на вводе кабеля в дом или еще где то выше по схеме в сторону ктп

(проводнику нуля в стояке не лучше, но я так понял что ТС и его сосед потянули себе L и N прямо из подвала, понадеемся что именно L и N а не только L)

А тогда нефиг лезть на мало загруженые фазы, т.к. когда ноль отгорит, именно они получат 400в. А на той фазе на которой все, когда на остальных ничего нет, 400в не будет

Низкое напряжение может повредить только несколько определенных приборов а именно холодильники стиралки (там где мотор будет стоять и гудеть), и не моментально — узм вполне защитит, а по вечерам пусть и отключает эти приборы. Электронике на той же фазе со всеми это самый безопасный вариант