Как сделать перегородку из пеноблоков — пошаговая инструкция и точная разметка зон (90 фото)
Для сооружения перегородки можно рассмотреть несколько вариантов. Хорошим выбором будет либо гипсокартонная конструкция, либо конструкция из пеноблоков. Рекомендуемый вариант — именно пеноблоки. Работать с ними проще, они недорого обойдутся. А главное — в процессе эксплуатации не возникает таких проблем, как при эксплуатации гипсокартонной перегородки, когда подвесить на стену даже относительно легкую полку становится крайне проблематично. Готовь сани летом, а телегу зимой — говорит старая поговорка. Но иногда строительные работы приходиться выполнять не только в летний период, осенью и даже зимой. Для этого необходимо позаботиться о качественной, зимней спецодежде.
Разметка и подготовительный этап
Перегородка из пеноблоков, как и из любых других материалов, должна опираться на надежное основание. Поэтому, прежде всего, следует убедиться в том, что основание это прочное, чистое, без отслаивающихся частиц, пыли и грязи. В противном случае сцепление пеноблоков с полом будет крайне слабым, что может повлечь за собой ряд серьезных проблем. Пол моют, чистят, пылесосят. Затем покрывают грунтовкой глубокого проникновения, которая улучшает сцепление материалов.
Что касается разметки и контроля качества, то можно сделать направляющий каркас из профиля. Профиль для этого берут стандартный — для гипсокартонных конструкций. Достаточно разметить место будущей перегородки, а затем прикрутить к полу и потолку три профиля — в начале, середине и конце.
При таком подходе мастер может не отвлекаться на лишние телодвижения в процессе работы. Не нужно пользоваться уровнем, отвесами и другими измерительными инструментами. Если профили будут выставлены идеально ровно, то и перегородка получится идеально ровной. Такой «хак» значительно упростит и ускорит работу.
Как вести кладку из пеноблоков
Пеноблоки — новый материал только по форме, но никак не по содержанию. Кладка из пеноблоков очень мало отличается от кладки любых других стеновых материалов, таких как блоки стандартных разновидностей или кирпича. Основа кладки — перекрытие швов или перевязка.
Суть в том, чтобы каждый четный ряд начинать с половины блока. В таком случае все швы будут перекрыты. Если этого не сделать, то никакой стены не получится, это будут всего лишь отдельностоящие столбики. Надо ли говорить, что прочность перегородки при этом будет весьма и весьма сомнительной.
Что касается уникальных особенностей ведения кладки из пеноблоков, то здесь нужно упомянуть всего два фактора: нестандартный клей для блоков и притирка блока к основанию. А теперь немного подробней.
Клей для пеноблоков. Конечно, пеноблоки вполне можно укладывать на традиционный цемент. Можно даже закупить отдельно цемент, отдельно песок и добавки. А затем все смешать 1 к 3 и использовать для кладки. Но такой подход устарел. Расход профессионального клея для пеноблоков совсем небольшой (3 мм максимум), поэтому дорого этот материал не обойдется.
Зато качество и скорость работы при использовании специального клея возрастет с неизбежностью гравитации. Во-первых, тонкий слой раствора легче контролировать, во-вторых, с тонким слоем проще работать, в-третьих, специальный состав лучше подходит по структуре и свойствам к пеноблокам, чем традиционный раствор, а значит — качество будет отменным.
Притирка блоков. Во время кладки пеноблоков нужно их притирать к основанию, то есть к нижележащему блоку. Делается это следующим образом. После того как клеящий состав был нанесен на поверхность, ставят новый блок. Затем этот блок начинают немного сдвигать вперед и назад, вдоль кладки и стараются прижать его как можно сильнее к основанию. В конце, блок окончательно позиционируют, выравнивают и оставляют в таком виде, после чего переходят к новому блоку. Так достигается непревзойденная прочность кладки.
Как заделать верхний шов
После того как перегородка из пеноблоков будет готова, нужно подумать над верхним швом под потолком. Обычно мастера закрывают этот шов с помощью раствора. Штукатуркой, шпатлевкой, плиточным клеем или чем-нибудь подобным. Но это неправильный подход к делу.
Даже если мастеру и удастся с помощью шпателя залепить этот шов, то очень скоро этот шов треснет. Отделочные материалы станут отклеиваться, появятся трещины, сколы, штукатурка будет сыпаться на пол…
Лучший способ заделать верхний шов — запенить его профессиональной монтажной пеной. Она довольно прочная и при этом эластичная. При естественной деформации всего здания или самой перегородки, даже существенной, шов уже не будет трескаться, поскольку монтажная пена сможет компенсировать все деформационные явления. Грубо говоря, где нужно она сожмется, а где нужно — растянется. К бонусам можно отнести удобство в работе и скорость решения вопроса.
Запенивать верхний шов над перегородкой нужно с двух сторон: изнутри и снаружи. Когда пена высохнет, ее подрезают и шпаклюют. Это идеальный способ, который стоит запомнить и использовать на конкретных объектах каждому, кто планирует заниматься возведением перегородок.
Как сделать дверной проем
Поскольку пеноблоки очень хорошо режутся и пилятся, многие мастера делают следующее. Сначала выстраивают перегородку полностью, а затем делают где нужно разметку и вырезают дверной проем с помощью электрической сабельной пилы. Это идеальный вариант, так как дверной проем будет крайне точный, очень ровный и аккуратный.
К тому же такой подход значительно проще, чем традиционный, когда нужно выкладывать дверной проем во время работы, стараясь подогнать боки, постоянно пользуясь различными измерительными приборами, лесками и тому подобным. Выпилить дверной проем в перегородке из гипсокартона можно примерно за 10 минут.
После того как дверной проем был вырезан, его усиливают арматурой, которую нужно вставить в верхнюю часть проема. Арматура должна быть шире дверного проема примерно на 20 сантиметров. Для этого в верхней части проема делают два паза с каждой стороны по 10 сантиметров и в полученный паз загоняют 2-3 толстые арматурины, которые расклинивают, прочно фиксируют на своих местах, а затем закрывают шпатлевкой, цементным раствором или плиточным клеем.
Как сделать оконный проем
Все, что касается сооружения дверного проема, в равной степени касается и оконного проема. Вырезать его лучше уже в конце работы, когда перегородка будет готова, а раствор хорошо подсохнет.
Сначала делают качественную разметку для будущего оконного проема, затем высверливают паз для сабельной пилы, после чего аккуратно по заранее нанесенным линиям выпиливают собственно окно. После этого его останется только усилить с помощью толстой арматуры в верхней части.
Вся эта работа от начала и до конца займет 15 минут. 3 минуты потребуется на разметку, еще 2 на рассверливание паза для пилы, 6 минут на вырезание проема и еще 5 минут на усиление оконного проема в верхней части.
Как отделать перегородку из пеноблоков
Для черновой отделки пеноблоков идеально подходит гипсовая штукатурка. Потребуется совсем небольшой слой, так как пеноблоки и конструкции из них обычно получаются ровными, без больших дефектов.
Нанести гипсовую штукатурку тонким слоем не составит труда даже для новичка. Когда поверхность почти идеальна, то и работа становится легкой, быстрой и приятной. В процессе можно почувствовать себя профессионалом.
Что касается чистовой отделки, то здесь все зависит от предпочтений каждого. Можно клеить обои, керамическую плитку, использовать жидкие обои или декоративную штукатурку. На самом деле пеноблоки можно отделывать любыми материалами, которые только имеются в продаже.
Фото перегородок из пеноблоков
Также рекомендуем посетить:
- Как выбрать обои
- Преимущества шиферной кровли
- Настил ковра на деревянные лестницы
- Арка из гипсокартона
- Подиум своими руками
- Обои на потолок
- Строительный миксер
- Утепление стен дома из пенобетона
- Печь из кирпича
- Перегородка своими руками
- Камин из картона своими руками
- Шпаклевка своими руками
- Ремонт квартиры своими руками
- Откосы своими руками
- Штукатурка стен своими руками
- Стяжка пола своими руками
- Теплый пол своими руками
- Укладка плитки своими руками
- Бетон своими руками
- Деревянный забор своими руками
- Способы выравнивания стен своими руками
- Монтаж натяжных потолков своими руками
- Сухая штукатурка стен своими руками
- Утеплить балкон своими руками
- Стеллаж своими руками
- Вытяжка своими руками
- Шумоизоляция в квартире
- Установка межкомнатных дверей своими руками
- Электропроводка своими руками
- Поклейка обоев
Усиление стен из пенобетона.
Знакомые купили дом из пенобетона — стены трещат. Не посмотрели сразу. 30% процентов блоков просто крошатся — наружный слой блока отслаивается, а начинка — просто пальцем, даже не ногтем, крошится. Причем такая ситуация как у наружных блоков, так и у внутренних.
Дом построен в прошлом году — пережил одну зиму. Фундамент плита 20 см с ребрами 45 см под стены. Грунты водонасыщенные, но трещины на осадочные не очень похожи — слишком уж много их и мелкие. Похожи на трещины из темы про Рутаун. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t. 2%EE%ED&page=5
Свои фотки сделаю — выложу.
У дома идут вертикальные трещинки в продольных несущих стенах, раскрытие до 1 мм — не сильно заметные, но штук десять и на всю высоту от пола до крыши. В основном по проемам, но есть и просто в стенах.
Мои предположения, что блоки были проморожены.
Подскажите, чем пропитать — усилить? По-любому, уже методики усиления пенобетона имеются и наработаны?
Что-то никто не отвечает. Не сталкивались? Вот думаю, пропиткой глубокой сначала попробовать http://www.rossar.spb.ru/assort/6/73/31, потом уж (через год) если не будет эффекта и трещины продолжат раскрываться, то уже номальное усиление будем делать. Может кто состав может посоветовать?
Или может забить сетку кладочную прямо в шов, так как при строительстве вместо нормальной кладочной сетки проложили штукатурную сетку? Хотя это, наверное, только ослабит — раствор из горизонтальных швов выбъется?
Последний раз редактировалось nrenat_kazan, 18.07.2013 в 15:09 .
Просмотров: 19937
| nrenat_kazan |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от nrenat_kazan |
Регистрация: 02.11.2007
Сообщений: 1,531
Сообщение от nrenat_kazan
Вот думаю, пропиткой глубокой сначала попробовать
Укреплять стены акриловой грунтовкой?! Ну тогда еще обоями оклейте скорее, чтобы трещины дальше не прогрессировали.
Лучше рассмотрите варианты усиления с помощью возведения кирпичных стен толщиной 120-250 мм изнутри помещений или
устройства ж.б. колонн внутри стен. Остальное — полумеры.
Регистрация: 11.01.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 77
Да я согласен, что обычной пропиткой ничего не добъешься, просто спрашиваю, может какие-то методики есть, кроме капитальных типа обойм, колонн, стен. Инъециорвание, конечно, есть, думал может подобные обмазочные материалы тоже есть?! Никто не слышал?
Сейчас на капитальные решения нет ни средств, ни времени — зима на носу быстро отделку и отопление надо делать и заезжать, в следующем сезоне можно будет посмотреть — если раскрытие будет продолжаться, то уже что-то капитальное думать.
| nrenat_kazan |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от nrenat_kazan |
Регистрация: 02.11.2007
Сообщений: 1,531
Т.е. в этом году сделать отделку, а в следующем посмотреть пойдут ли по ней трещины.
По фоткам будет интереснее гадать, я думаю.
Регистрация: 23.02.2012
Сообщений: 94
Как бы у вас от веса снега зимой потолок на головы заехавших не обрушился
| PeterPeter |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от PeterPeter |
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,346
Ситуация была аналогичноя. Нагрузка с крышей еще 2 монолитных перекрытия по 60тн каждое. Пеноблок толщиной 400мм. Протрещал со штукатуркой за зиму под крышей. Но пятая стена, посередине, из кирпича, толщиной 380мм. Она все и держит))). Трещины были по пеноблокам в классических местах — в углах окон, проемов и т.п.. Стены зашпаклеваны и заклеены обоями. За семь лет трещин, новых не видел — тьфу-тьфу)))). Первый этаж сделан на 2/3. На остальной 1/3 первозданный вид — пока не накоплю))). Как были трещины — так и остались, не развились — стабилизация. Стены сразу были обложены пенопластом и выполнена кладка облицовочного кирпича 1/2. Кирпич кое- где треснул только на углах дома по высоте, потомки заштукатурят))).
Типа советы (внерасчетные) поэтапно:
1. Вставить окна и двери и подвести тепло (газ с котлом лучше всего), сделать электрику, водопровод и отопление (разводка). Про Ваши полы не знаю — если нужно то стяжки из пескобетона.
2. Дать всему хозяйству просохнуть — по времени не знаю, ну 1-2-3 месяца с включенным отоплением.
3. Только после всего штукатурить цементно-песчаным раствором. Иначе сырые блоки будут трещать вместе со штукатуркой. Штукатурить исключительно по металлической сетке. Цемент в растворе не жалейте — 1:2.5 — 1:3. Цемент только качественный М500 — в Москве это «Евроцемент» — желтые мешки. Там нормальные добавки.
4. Ну, а дальше, после просушки штукатурки, что хотите. Шпаклевка тоже по сетке, но пластиковой. Гипсокартон на потолках с применением «паутинки» — отделочники знают что это такое.
5. Главное не спешить, дать всему просохнуть. Мне эти трещины тоже все мозги расплавили.
Но у меня серьезный «+» перед вашими друзьями — самая нагруженная стена — центральная — из кирпича. И второй «+» у меня фундамент — нормальная коробка — монолитная лента высотой от 2-х до 3м — уклон участка.
Вывод: Строилось под дождями все промокло. При подаче нагрузки и отдачи воды произошла усадка. В Вашем случае еще и морозы. Пеноблоки это зло — но их немножко победить)))).
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Проморозка? Категорически возражаю. За одну зиму ничего с ними ничего не произойдет. Если даже представить, что были замочены косым дождем, то в этом случае было бы лишь шелушение поверхностное.
Вижу причину в основании под фундаментной плитой.
1.Проморожен грунт под плитой = пучение. Те более водонасыщенность.
2.Грунтовое основание было или недостаточно уплотнено, или при отрывке котлована была нарушена природная плотность.
Мое мненние:
1.Проверить качество пенобетона на плотность — вырезать кусок и взвесить. Если получится плотность менее 400 кГ/м3, то действительно принимать меры по усилению исключая всякие там обоймы и тяжи — вертикальная вырезка с последующей вклиниванием столбов из кирпича, бетона.
2.Поставить маяки.
Если же проблема именно в основании то отделочные работы коту под хвост пока не стабилизируется грунт.
__________________
Сам по себе
Регистрация: 11.01.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 77
Podpolie, Регистр Спасибо за дельные советы! Понял, что либо пронесет На что искренне надеюсь! Либо потом придется делать капитальное усиление. Еще надеюсь, что это все же плита фундаментная садится, так под ее половиной в процессе выравнивания был отсыпан гранитный щебень — довольно крупный (40-70мм).
В этом году будут произведены следующие работы:
1. Отколотят осыпающийся слой блоков и прогрунтуют грунтовками глубокого проникновения (10мм)
2. Оштукатурят механизированым способом гипсовой штукатуркой Кнауф МП 75 по сетке (оцинкованная подойдет интересно? Не заржавеет при контакте с гипсом?)
3. Фасад утеплят и закроют сайдингом.
4. Сделают натяжные потолки, включат отопления и заедут. Дом построен в 2012г., окна уже стоят.
5. Плитку клеить и финишную отделку пока не будут. В 2014 г. посмотрим на ход развития трещин.
P.S. Если дадут развертки стен с трещинами и фото — сразу же выложу!
| nrenat_kazan |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от nrenat_kazan |
Регистрация: 11.01.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 77
Коллеги, посмотрите, пожалуйста! Трещины отсняли — в приложении. Основные трещины около проемов. И к низу сужаются до волосяных или вообще кончаются. Как думаете это же осадочные так себя ведут?! Или все таки кладка разрушается от собственного веса и веса кровли?
Изображения
| 2013-07-20_20-45-46_156.jpg (193.0 Кб, 3182 просмотров) | |
| 2013-07-20_20-45-58_148.jpg (192.6 Кб, 2921 просмотров) | |
| 2013-07-20_20-46-13_136.jpg (169.1 Кб, 2788 просмотров) | |
| 2013-07-20_20-46-32_521.jpg (160.7 Кб, 2703 просмотров) | |
| 2013-07-20_20-46-48_781.jpg (199.7 Кб, 2668 просмотров) | |
| 2013-07-20_20-52-13_398.jpg (210.8 Кб, 2665 просмотров) | |
| 2013-07-20_20-54-09_293.jpg (223.4 Кб, 2712 просмотров) | |
| 2013-07-20_20-55-26_210.jpg (227.3 Кб, 2820 просмотров) | |
| план фундамента.jpg (228.4 Кб, 2674 просмотров) | |
| разрез фундамента.jpg (202.3 Кб, 2679 просмотров) |
| Трещины-Model.pdf (10.2 Кб, 522 просмотров) |
| nrenat_kazan |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от nrenat_kazan |
Регистрация: 11.01.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 77
Нет, похоже, ни у кого идей, да? Я же правильно определяю, что трещины осадочные? Просто блоки очень хилые и заармированы штукатурной сеткой
| nrenat_kazan |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от nrenat_kazan |
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,346
Если на фото самые-самые экстемальные трещины, то это ерунда. Усадка от высыхания пеноблока. Трещины по классической схеме в местах концентрации напряжений. Внутреняя стена — хуже всего — нагрузка большая. Вот за фундамент я бы чертилам глаза то по выкалывал))). Сетку под штукатурку можно покрасить белой эмалью — сцепление все равно будет и ржа не проступит. Пеноблок от фундамента чем то отделен — кирпич или только гидроизоляция?
Чем укрепить стену из пеноблоков?
Чем укрепить стену из пеноблоков толщиной 7 см перед тем как её штукатурить?
Такое ощущение, что её толкнёшь — она и рассыпется.
- Просмотр профиля
- Сообщения пользователя
- Личное сообщение
Регистрация: 29.10.2006 Москва Сообщений: 1819
17.12.2006 в 13:20
И пускай рассыпится,то что плохо сделано должно быть разрушено и переделано заново
- Просмотр профиля
- Сообщения пользователя
- Личное сообщение
Регистрация: 11.02.2006 Москва Сообщений: 215
17.12.2006 в 13:32
В ней уже электрика вся проложена, которую я не хотел бы трогать.
Это новостройка монолитная.
Если стену оставить как есть, то как именно укрепирть?
Может какую сетку положить перед штукатукой?
- Просмотр профиля
- Сообщения пользователя
- Личное сообщение
Регистрация: 29.10.2006 Москва Сообщений: 1819
17.12.2006 в 13:55
Да,клеить сетку.Слой клеевой штукатурки,потом сетка и сверху опять тот же состав. Если стена по прежнему будет не слишком надежной,то можно поклеить сверху гипсокартоном,это укрепит стенку точно.
- Просмотр профиля
- Сообщения пользователя
- Личное сообщение
Регистрация: 17.09.2006 Москва Сообщений: 6380
17.12.2006 в 21:09
DoCa написал :
Да,клеить сетку.Слой клеевой штукатурки,потом сетка и сверху опять тот же состав. Если стена по прежнему будет не слишком надежной,то можно поклеить сверху гипсокартоном,это укрепит стенку точно.
Можно ещё уголками обварить, швеллерами. гипсокартоном обшить.
вот только вопрос — а нахрена эти блоки ставили-то тогда. )
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
- Просмотр профиля
- Сообщения пользователя
- Личное сообщение
Регистрация: 11.02.2006 Москва Сообщений: 215
17.12.2006 в 21:48
В таком виде квартира досталась после постройки дома.
- Просмотр профиля
- Сообщения пользователя
- Личное сообщение
Регистрация: 17.09.2006 Москва Сообщений: 6380
18.12.2006 в 17:55
2Abrupter
Может попробовать снести и сделать нормальные стены?
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
- Просмотр профиля
- Сообщения пользователя
- Личное сообщение
Регистрация: 11.02.2006 Москва Сообщений: 215
18.12.2006 в 18:17
Сносить и ставить новые по финансам не получится.
Какую армирующую сетку и из какого материала посоветуете если всё-таки укреплять?
- Просмотр профиля
- Сообщения пользователя
- Личное сообщение
Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1111
19.12.2006 в 04:49
Abrupter написал :
Чем укрепить стену из пеноблоков толщиной 7 см перед тем как её штукатурить?
Такое ощущение, что её толкнёшь — она и рассыпется.
Есть и в моей квартире подобная стенка.
Проклинаю тот день, когда не уговорила нанятую бригаду ее снести.
Потом эта стена была заштукатурена ротбандом по мет.сетке (кажется, 2.5 см х 1 мм оцинкованная) итп, но денег и времени вбухано на укрепление больше, чем если бы снесли и построили ее с нуля.
Потом ошпатлевано по стеклосетке.
Пока держится.
- Просмотр профиля
- Сообщения пользователя
- Личное сообщение
Регистрация: 11.02.2006 Москва Сообщений: 215
19.12.2006 в 10:17
А какой толщины стенка? У меня 7 см.
Но ведь всё равно на неё полки же уже не повесишь?
- Просмотр профиля
- Сообщения пользователя
- Личное сообщение
Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 30
19.12.2006 в 12:29
Я думаю на такую стену все можно вешать. Я вешал батареи. Я высверливал коронкой как для подрозетников отверстия (диаметр 8см, глубина — до 10 см, в Вашем случае — сквозные) Затем нужно заполнить эти отверстия смесью ротбанта или фюгенфюллера и битого кирпича. На следующий день в этих зонах можно сверлить отверстия и ставить дюбеля.
- Просмотр профиля
- Сообщения пользователя
- Личное сообщение
19.12.2006 в 18:06
Попробуйте взять кладочную сетку с ячейкой 50*50мм из проволоки диам. 4-5мм Хорошенько закрепить ее на стене(с 2х сторон) и все это оштукатурить раствором не ниже М150. Это поможет, но удовольствие не из дешевых (хотя дешевле чем переделывать всю стенку). Но с практической точки зрения я бы такую стенку то же сломал бы.
- Просмотр профиля
- Сообщения пользователя
- Личное сообщение
Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1111
22.12.2006 в 01:53
Remont_Forever написал :
Потом эта стена была заштукатурена ротбандом по мет.сетке (кажется, 2.5 см х 1 мм оцинкованная)
Забыла уточнить, что сетка была сварная.
Стенка у меня была примерно 8 см, теперь толще .
Вешать я на нее буду разве что фотографии (без рамочки!), легкие светильники и радиоприемник.
Но не полки.
Вариант, изложенный prorab-stroy, тоже звучит неплохо.
- Просмотр профиля
- Сообщения пользователя
- Личное сообщение
15.10.2007 в 10:31
2prorab-stroy У меня аналогичная проблемка — стена в полкирпича.Что значит «хорошенько закрепить с двух сторон»?
Сквозные отверстия и проволокой скрутить сетки расположеные с двух сторон — подойдет или можно проще?
- Просмотр профиля
- Сообщения пользователя
- Личное сообщение
Регистрация: 17.12.2005 Владимир Сообщений: 892
15.10.2007 в 10:47
Проще: дюбель пятидесятка под уголок ячейки и в него саморез с прессшайбой.через 30-40 см достаточно. Но поверьте! хлипковатая, сложенная даже частично их половинок кирпичная стенка в четверть красного полнотелого кирпича после оштукатривания с двух сторон, способна нести бойлер на 80 литров, вешалки для сушки белья, плитку и турник для подтягивания крепыша хозяина.Во время кладки-да, шатается и способна колыхаться ощутимо на глаз. После упирания в потолок и зачеканивания последнего ряда- уже крепкая.После оштукатуривания моджете на нее кидаться. Ниче ей не будет. Если стенка выложена аж в полкирпича-она способна вынести что угодно из бытовых нагрузок.
Берегите себя.Бад
Межкомнатные перегородки из пеноблока – разновидности и преимущества
Квартиры в современных высотках все чаще сдаются в виде студий, предлагающих новым собственникам самостоятельно определиться с планировкой своего жилья. Из чего построить межкомнатные перегородки? Какой материал в наибольшей степени будет соответствовать достаточным показателям прочности при относительно небольшой толщине? Что выбрать, чтобы не переплатить, получив при этом надежную конструкцию? Любой профессиональный строитель, к которому вы обратитесь за рекомендацией, посоветует отдать предпочтение наиболее качественному из всех существующих сегодня стеновых и перегородочных пеноматериалов – пеноблоку (блоку из пенобетона). Почему для этих целей не подойдет обычный кирпич или монолитный бетон? Причина в том, что при возведении перегородки в многоэтажном жилом доме необходимо придерживаться ограничений по нагрузке на основание пола, и только легкие пеноматериалы позволят с запасом уложиться в установленные нормы.
Что такое пенобетон?
Рецептура приготовления этого материала очень проста: цемент, песок и вода смешиваются в нужных пропорциях, после чего в смесь добавляется специальная пена. Последняя подается из парогенератора, который насыщает цементно-песчаный раствор мелкими пузырьками. После затвердевания пенобетона эти пузырьки превращаются в закрытые поры, которые и наделяют материал нужными свойствами.
Серьезной ошибкой является уравнивание пенобетона и газобетона: в первом случае производителям не приходится прибегать к помощи химических реагентов, ведь для создания пористости применяется метод обычного механического перемешивания входящих в состав смеси компонентов. В случае же с газобетонными блоками используются специальные газообразователи, которые «вспучивают» раствор за счет щелочных реакций. На экологичность материала влияют и дополнительные добавки: если в качественном пенобетоне их нет, то в газобетон нередко попадают промышленные отходы в виде золы и шлаков металлургических производств.
О достоинствах пенобетона
Ячеистая структура пенобетона позволяет наделять блоки превосходными эксплуатационными характеристиками:
- небольшой массой при крупных размерах штучного материала, что сильно облегчает и ускоряет работу строителей (для примера, блок размером 100х300х600 мм. при средней плотности (около D600) весит всего 11 кг.);
- простотой обработки (такие блоки можно без особых усилий сверлить, пилить и штробить, что позволяет добиваться от материала требуемых форм и прятать в его структуре любые инженерные коммуникации);
- высокими звуко- и теплоизолирующими свойствами одновременно с отличной паропроницаемостью;
- стойкостью к воздействию УФ-лучей, химреагентов, резких перепадов температур;
- огнеустойчивостью (пенобетон способен противостоять открытому огню на протяжении 8 часов, а его плавление не сопровождается испарением токсичных элементов).
Среди достоинств пеноблоков и их большой размерный ряд, ведь технологии производства пеноматериалов позволяют получать на выходе блоки любой длины, ширины и высоты. Это позволяет подобрать для стен или перегородок материал нужных размеров, а возможность купить блоки разной плотности – еще и дополнительно сэкономить.
Самый же главный плюс пенобетона, который ставится во главу угла всеми без исключения застройщиками – его дешевизна. Это во многом объясняет, почему из пеноблоков сегодня все чаще строятся частные дома, а также возводятся капитальные наружные стены в современных высотках с монолитными перекрытиями.
Есть ли у пеноблоков недостатки?
Строительный материал, наделенный столь впечатляющими эксплуатационными свойствами, впору назвать идеальным, но, как и любой другой, он имеет определенные недостатки. Их нельзя назвать критичными, поскольку минусы пеноблоков никоим образом не влияют на удобство применения стенового материала и прочность получаемой с их помощью кладки:
- Пеноблок, имеющий относительно небольшой вес за счет наличия мельчайших пор, является достаточно хрупким материалом, но эта хрупкость проявляется лишь при его неаккуратной транспортировке. Уложенные на стянутой ремнями паллете, эти блоки гарантированно не потрескаются при сильной тряске, а находясь в составе выполненной по всем правилам кладке, которая опирается на прочное монолитное основание, никогда не дадут даже мельчайших трещин.
- Пеноматериалы, содержащие в своем составе цемент, могут «стареть» и терять в прочности, причиной чего становится образование в его структуре мела. Это вещество появляется при длительном взаимодействии цемента и углекислого газа, но и этот недостаток удается легко устранить, ведь в роли защиты материала от разрушения выступит отделка межкомнатной перегородки.
- Высокая пористость пенобетона приводит к увеличению впитываемости влаги, что может вызвать повышенный расход грунтовок, используемых перед нанесением на стену штукатурки. Эта проблема тоже решаема: избежать лишних трат поможет отделка из гипсокартона.
В списке недостатков пеноблоков, используемых в качестве материала для возведения межкомнатных перегородок, нередко упоминаются существенные нагрузочные ограничения, якобы не позволяющие повесить на такую стену даже обычную картину… Это широко распространенное мнение сегодня не выдерживает никакой критики, поскольку застройщикам предлагаются не только пеноблоки высокой плотности, но и дюбеля, специально предназначенные для размещения в пеноматериалах. Такие метизы имеют резьбу, которая врезается в пенобетон при закручивании, но не разрушает ячеистую структуру блока. При этом она позволяет прочно фиксировать дюбель внутри пористого материала.
Блоки из пенобетона для строительства межкомнатных перегородок
Зонирование пространства – одна из главных функций любой межкомнатной перегородки, но в случае с капитальным строительством нельзя забывать о наделении такой конструкции хорошими несущими способностями. Они понадобятся не столько для крепления картин или мебельных полок, сколько для надежной фиксации в стене коробки двери. Минимальная ширина простенка для получения качественного крепления дверной конструкции – 100 мм., поэтому для строительства перегородок рекомендуется использовать блоки следующих размеров:
- 100х300х600,
- 150х300х600.
Говоря о плотности пенобетона, необходимо учитывать пропорциональную зависимость от этого показателя несущей способности материала и его теплопроводности: чем выше плотность ячеистой структуры, тем больше ее прочность и меньше теплопроводность (за счет меньшего количества пор). Для обозначения плотности применяется латинская буква D, после которой указывается масса одного кубометра материала. Производители предлагают пенобетон различной плотности, соответственно определяя предназначение материала:
- для создания теплоизоляционного контура – от D400 до D500,
- для возведения несущих и теплоизоляционных конструкций – от D600 до D1000,
- для строительства несущих стен – от D1100 до D1200.
Идеальным выбором для межкомнатной перегородки толщиной 100 мм. станет блок из пенобетона плотностью D600, тогда как более плотный материал позволит создать на порядок более прочную конструкцию (теплопроводности в данном случае отводится второстепенная роль, поскольку все перегородки находятся внутри квартиры).
Возводим перегородку из пенобетона самостоятельно
Простота обработки материала и примитивная технология укладки блоков позволяют успешно строить перегородки каждому, кто имеет начальные строительные навыки. Основная сложность – установка первого ряда пеноблоков с соблюдением требуемого контура будущей стены и компенсацией неровностей основания. Для успешного решения этой задачи понадобится обычный цементный раствор, на который и лягут блоки первого ряда. Укладка следующих рядов может выполняться на клей.
В процессе работы важно помнить о следующих моментах:
- При нанесении клея рекомендуется увлажнять пористую поверхность пенобетона, что уменьшит впитывание воды, находящейся в клеящем растворе.
- Каждый новый ряд должен укладываться по уровню, не допуская вертикального отклонения перегородки.
- Блоки следует укладывать в шахматном порядке, нанося клей равномерными слоями.
- Для усиления конструкции следует использовать прутки арматуры: они должны закладываться через каждые три ряда блоков, а также фиксировать перегородку в полу и, по возможности, потолке (блоки первого ряда насаживаются на заранее вмурованные в основание пола прутки).
- Оставляя в перегородке дверной проем, следует соорудить перекрытие, для чего можно использовать металлические уголки. Альтернативный вариант – сразу установить в проем дверную коробку, на которую и лягут блоки верхних рядов.
- Для получения прочной конструкции и устранения любых щелей рекомендуется выполнить тщательную шпаклевку всех швов.
- Период высыхания клея для блоков из пенобетона – 48 часов, по истечении которых материал перегородки можно дополнительно обрабатывать (сверлить, штробить, покрывать грунтовкой и т. д.)
Где заказать блоки из пенобетона?
Приобрести качественный материал для сооружения межкомнатной перегородки можно в специализированных торговых точках и сетевых компаниях. Компания ОлимпСтройСервис предлагает блоки из пенобетона различной плотности по ценам не выше розничных. Мы готовы дополнительно проконсультировать своих заказчиков по вопросам выбора блоков и подсчета их необходимого количества. Дополнительно Вы получаете гарантию на материал и работу, т.к. технология хранения пеноблоков на нашем складе сответствует требуемым темпиратурному и влажностойкому режимам.
Воспользуйтесь нашим предложением, закажите ремонт квартиры под ключ — и получите дизайн-проект квартиры в подарок!