Как выпаять реле из платы паяльником

Тема: Как выпаять Рэле не убив плату?

Как выпаять Рэле не убив плату?

Собственно проблема возникла, нужно заменить рэле на 8 лапках. Как её аккуратно выпаять не приложу ума, подскажите чайнику .

29.04.2010, 19:47 #2

Частый гость Регистрация 02.01.2008 Адрес Красноярск Возраст 34 Сообщений 146

Re: Как выпаять Рэле не убив плату?

Какой размер реле, плата двух или однослойная?
Есть несколько методов.
1. Отсос припоя — верное средство
2. Иголка от капельницы. Работает, если остриё иглы влазит между выводом детали и стенкой отверстия в плате.
3. Оплётка для сбора припоя. ИМХО не будет толку, если плата с металлизацией отверстий.
4. Жало покрупнее. Греем сразу 8 лапок и вытягиваем реле.
5. Фен.
6. .

29.04.2010, 19:53 #3

Завсегдатай Регистрация 19.05.2008 Адрес Москва Сообщений 16,336

Re: Как выпаять Рэле не убив плату?

А может и не нужно вовсе выпаивать ? C какой целью затевается сия процедура ?

29.04.2010, 19:56 #4

Частый гость Регистрация 18.02.2010 Возраст 58 Сообщений 143

Re: Как выпаять Рэле не убив плату?

Сообщение от GSRFliege

Собственно проблема возникла, нужно заменить рэле на 8 лапках. Как её аккуратно выпаять не приложу ума, подскажите чайнику .

1 пользуюсь *дедовским* способом: оплётка от экранированного провода хорошо впитывает олово, ессно с канифолью вкупе.
но надо следить за температурой жала паяльника: печать можно потерять.
2 механический:
если плату на выброс, то беру иголку от капельницы (нерж. трубка @=2мм), кончик иглы слегка закосить на наждачке и это дело в микро-электродрель.
высверливается ножка вместе с остатком текстолита/гетинакса, потом аккуратно удаляются остатки паяльником.

Последний раз редактировалось Citrus; 29.04.2010 в 20:16 .

29.04.2010, 20:09 #5

Автор темы
Регистрация 01.01.2009 Адрес Кобленц Сообщений 65

Re: Как выпаять Рэле не убив плату?

Да, плат двухслойная, дырки металлизированные. Реле нужно заменить т.к. уже не знаю в чём проблемма.
Это устройство защиты от постоянного напряжения для наушников. После сборки устройство работало вроде без косяков, но после неправильного подключения устройства защиты и усилителя от одного трансформатора, устройство толком не фурычит. На усилке пришлось заменить диоды. На устройстве защиты уже проверил кондёры, ОУ, всё вроде в порядке.
Дело в том что только одно реле гонит, менял ОУ местами, менял диоды, не помогает. После включения устройство срабатывает с задержкой после чего одно рэле начинает трещать без остоновки. Вот схема устройства.

Миниатюры Вложения

• Headphone Protector.pdf (26.7 Кб, Просмотров: 263)

29.04.2010, 20:18 #6

Новичок Регистрация 05.10.2009 Адрес Щёлково Сообщений 17

Re: Как выпаять Рэле не убив плату?

Реле трещит независимо от того, подключено ли устройство к выходу ушного уся? Входы пробовали менять местами?
На выходе ушного уся что творится ( в смысле, можт дело и не в устройстве)

Тема: Посоветуйте, как лучше отпаять реле с платы

Посоветуйте, как лучше отпаять реле с платы

Можно ли как-то аккуратно выпаять реле Takamisawa RY12W-K с платы? Плата двухсторонняя с металлизированными отверстиями (отверстия достаточно маленького диаметра, где-то на 0,2 мм больше чем ножка реле, поэтому посадка достаточно плотная). Из идей: либо засверлиться в плату рядом с ножками реле и аккуратно как-то все разломать, либо облудить два отрезка толстого медного провода, каждый положить вдоль рядов ножек реле, нагреть двумя паяльниками одновременно и вынуть реле из платы.

Может быть кто-нибудь занимался такой же ерундой, поделитесь опытом

з.ы. плату в принципе не жалко, но если она целой останется, то будет хорошо.

Как выпаять реле из платы паяльником

Стоимость Б/У радиодеталей зависит от их состояния. Так что советуем вам прочесть эти рекомендации, чтобы не терять при продаже деталей собственные деньги. Для каждого типа мы постарались описать все тонкости по разборке, распайке и демонтажу детаей, способные повлиять на их стоимость. За разборку мы платим деньги, и с удовольствием заплатим их вам, если вы произведете те же действия.

1. Маломощные транзисторы и микросхемы в круглых корпусах с позолоченными выводами следует выпаять или аккуратно выкусить под корень, оставляя максимально возможную длину ног. Ни в коем случае не вырывайте их плоскогубцами, в этом случае теряются выводы и сильно падает стоимость микросхемы! Лучше всего купить для этого газовую горелку с пьезоподжигом или термофен. Для распайки возьмите плоскогубцы, горелку, зажмите плату в тиски стороной пайки к себе. Возьмите корпус транзистора плоскогубцами и нагрейте горелкой место пайки, и через пару секунд его транзистор можно извлечь. Не мучайте себя разнообразными паяльниками и т.д. Горелкой лучше всего распаивать на улице или в гараже.
   Не нужно обкусывать у транзисторов ни выводы, ни шляпки, даже если они и «белые».
2. Микросхемы в планарных корпусах нужно отпаивать, нагревая горелкой саму микросхему до плавления припоя, и после плавления нужно убрать горелку и пинцетом снять микросхему. Для удобства загните кончики пинцета так, чтобы он ими подхватывал микросхему снизу, иначе рискуете ее выронить из пинцета. НЕ перегревайте и не отгибайте микросхему до полного плавления припоя и убирания горелки, иначе перегреваются выводы и стоимость теряется.
3. Вертолеты лучше отпаивать паяльником, нагревая и отгибая каждую «лопасть» отдельно. Выводы от болтов типа КТ904 и прочих можно просто пооткусывать.
4. Транзисторы в пластиковых корпусах, такие как КТ814, 502 и подобные разбирать нельзя, они принимаются только целиком. После разборки дороже не станет. а вот дешевле, при неверном подходе, может быть.
5. Микросхемы в прямоугольных керамических корпусах, панельки, индикаторы АЛС и подобное нужно выпаивать горелкой, нагревая противоположную сторону платы. Не нагревайте сами микросхемы, они от этого очень сильно портятся �� и соответственно может уменьшиться стоимость. Также не нужно отпаивать или отрывать никелевые крышки от микросхем, кварцевые окна серии 537РФ и так далее. Для продажи достаточно просто аккуратно выпаять микросхему и отсортировать их.
6. Микросхемы в пластиковых корпусах идут только с желтизной внутри, так что не стоит снимать микросхемы, в которых ее точно нет (главным образом это 580 серия в пластике). Для снятия нужно взять стамеску и молоток, либо топор, и срубить микросхемы, стараясь не разрушать сами корпуса. Выводы можно осталять в таком виде, как после срубания.
7. Микросборки для извлечения керамики из них стоит обточить на точиле по пермиетру наружные 0.5мм ободка, после чего крышка отваливается, а нагревом на горелке можно отклеить керамику. Керамику складывайте в металлическую, стеклянную, деревянную или керамическую коробку, или на лист бумаги (т.к. после отклеивания она горячая и может разрушить пластик). После этого пересыпьте керамику, включая весь сор, в плотный пакет, не теряя при это даже малейших крох.
8. Конденсаторы типа КМ, К52-2 и прочие выкусывайте с плат, сразу обкусывая под корень выводы. Конденсаторы К10-17 в прямоугольных корпусах («трусы») — можно аккуратно отрывать плоскогубцами. Для этого надо взять плоскогубцами конденсаторы и повернуть его вокруг своей оси. К конденсаторам с остатками выводов применяется скидка от 0 до 20% (новые).
9. Бескорпусные КМ отпаивайте паяльником или горелкой, не нужно пробовать срывать их кусачками — они могут покрошиться.
10. Резисторы типа СП5 достаточно отрывать от плат плоскогубцами. Ценные составляющие при этом не теряются. Не нужно выпаивать их. торчащие выводы добавляют сложности при разборке, да и выпаивание тоже сложнее. Для резисторов ПП3, переключателей, шаговых искателей и т.д. провода нужно откусывать вблизи к самому выводу, но это не особо критично и на цену не влияет. Не нужно отпаивать провода от переключателей ПР, лучше откусите в любом месте, не повреждая сами выводы переключателя.
11. Разьемы стоит выпаивать с плат, а такие у которых выводы с намотанными проводами — лучше по возможности провода разматывать. Разьемы типа СНП59 «папы» можно снимать с плат зубилом. Для этого отрубите зубилом концы разьема, чтобы отделить его от винтов, потом стамеской срубите с платы под корень выводы. Нужно оставлять максимально возможную длину выводов на разьеме, не загрязняя поверхность припоем.
12. Реле, запаянные в плату, нужно только выпаивать, особенно это касается РЭС-7,8,9,10,15,48, РПВ, РПА а также всех РПС. При выламывании реле кусачками или плоскогубцами некоторые контакты могут остаться в плате благодаря разрушившимся стеклянным вставкам или пластиковым корпусам. В таком случае часть стоимости потеряется вместе с контактми.
13. Ламели нужно отрезать от плат, минимально захватывая саму плату. Для этого лучше всего использовать ножницы по металлу, не отламывайте их плоскогубцами, т.к. можете потерять некоторую часть контактов. Провода авиационные покупаем по результатам разборки одного метра провода и взвешивания получившейся жилы и оплетки.
14. Индикаторные лампы новые покупаем в любом виде, как в упаковке, так и без. Индикаторные лампы б/у, запаянные в плату, нужно сдавать вместе с платой и родным креплением, при необходимости обрезав лишнее. Не нужно выпаивать лампы или вытаскивать из панелек, т.к. есть риск их повредить. Нельзя также откусывать запаянные выводы. Корпус ламп должен оставаться без сколов и других дефектов.

Помните два главных правила: если выводы желтые, то чем большая часть их останется, тем выше будет и цена. Старайтесь по максимуму сохранять выводы. И второе — если желтый вывод покрыт припоем, то он теряет свою стоимость. Так что если у микросхемы выводы до основания будут покрыты припоем, то цена будет как за «без выводов», а если будут загрязнены припоем прочие желтые части деталей, то цена будет еще ниже.

Рекомендации по приведению радиодеталей к товарному виду.
Демонтаж радиодеталей.

Стоимость Б/У радиодеталей зависит от их состояния. Так что советуем вам прочесть эти рекомендации, чтобы не терять при продаже деталей собственные деньги. Для каждого типа мы постарались описать все тонкости по разборке, распайке и демонтажу деталей, способные повлиять на их стоимость.

1. Маломощные транзисторы и микросхемы в круглых корпусах с позолоченными выводами следует выпаять или аккуратно выкусить под корень, оставляя максимально возможную длину ног. Ни в коем случае не вырывайте их плоскогубцами, в этом случае теряются выводы и сильно падает стоимость микросхемы! Лучше всего купить для этого газовую горелку с пьезоподжигом или термофен. Для распайки возьмите плоскогубцы, горелку, зажмите плату в тиски стороной пайки к себе. Возьмите корпус транзистора плоскогубцами и нагрейте горелкой место пайки, и через пару секунд его транзистор можно извлечь. Не мучайте себя разнообразными паяльниками и т.д. Горелкой лучше всего распаивать на улице или в гараже.
   Не нужно обкусывать у транзисторов шляпки, даже если они и «белые».
2. Микросхемы в планарных корпусах нужно отпаивать, нагревая горелкой саму микросхему до плавления припоя, и после плавления нужно убрать горелку и пинцетом снять микросхему. Для удобства загните кончики пинцета так, чтобы он ими подхватывал микросхему снизу, иначе рискуете ее выронить из пинцета. НЕ перегревайте и не отгибайте микросхему до полного плавления припоя и убирания горелки, иначе перегреваются выводы и стоимость теряется.
3. Вертолеты лучше отпаивать паяльником, нагревая и отгибая каждую «лопасть» отдельно. Выводы от болтов типа КТ904 и прочих можно просто пооткусывать.
4. Транзисторы в пластиковых корпусах, такие как КТ814, принимаются только вскрытыми
5. Микросхемы в прямоугольных керамических корпусах, панельки, индикаторы АЛС и подобное нужно выпаивать горелкой, нагревая противоположную сторону платы. Не нагревайте сами микросхемы, они от этого очень сильно портятся �� и соответственно может уменьшиться стоимость. Также не нужно отпаивать или отрывать никелевые крышки от микросхем, кварцевые окна серии 537РФ и так далее. Для продажи достаточно просто аккуратно выпаять микросхему и отсортировать их.
6. Микросхемы в пластиковых корпусах идут только с желтизной внутри, так что не стоит снимать микросхемы, в которых ее точно нет (главным образом это 580 серия в пластике). Для снятия нужно взять стамеску и молоток, либо топор, и срубить микросхемы, стараясь не разрушать сами корпуса. Выводы можно оставлять в таком виде, как после срубания. Можно феном нагреть оборотную сторону платы и затем энергично встряхнуть плату, микросхемами вниз.При этом нужно понимать, что есть микросхемы, у которых у основания выводов видна желтизна, а есть такие, где желтизна видна только после вскрытия. Если вы уверены, что внутри микросхема желтая, то вскрывать ее не надо. Но приемщик вашу уверенность может не разделить

1. Конденсаторы типа КМ, К52-2 и прочие выкусывайте с плат, сразу обкусывая под корень выводы. Конденсаторы К10-17 в прямоугольных корпусах («трусы») — можно аккуратно отрывать плоскогубцами. Для этого надо взять плоскогубцами конденсаторы и повернуть его вокруг своей оси. К конденсаторам с остатками выводов применяется скидка от 0 до 20%
2. Бескорпусные КМ отпаивайте паяльником или горелкой, не нужно пробовать срывать их кусачками — они могут покрошиться. При этом не нужно «мудрить» с обжигом дешевых конденсаторов типа К10-17. После такой операции их можно будет продать только на Ю-тубе.
3. Резисторы типа СП5 достаточно отрывать от плат плоскогубцами. Ценные составляющие при этом не теряются. Не нужно выпаивать их. торчащие выводы добавляют сложности при разборке, да и выпаивание тоже сложнее. Для резисторов ПП3, переключателей, шаговых искателей и т.д. провода нужно откусывать вблизи к самому выводу, но это не особо критично и на цену не влияет. Не нужно отпаивать провода от переключателей ПР, лучше откусите в любом месте, не повреждая сами выводы переключателя.
4. Разьемы стоит выпаивать с плат, а такие у которых выводы с намотанными проводами — лучше по возможности провода разматывать. Разьемы типа СНП59 «папы» можно снимать с плат зубилом. Для этого отрубите зубилом концы разьема, чтобы отделить его от винтов, потом стамеской срубите с платы под корень выводы. Нужно оставлять максимально возможную длину выводов на разьеме, не загрязняя поверхность припоем.
5. Реле, запаянные в плату, нужно только выпаивать, особенно это касается РЭС-7,8,9,10,15,48, РПВ, РПА а также всех РПС. При выламывании реле кусачками или плоскогубцами некоторые контакты могут остаться в плате благодаря разрушившимся стеклянным вставкам или пластиковым корпусам. В таком случае часть стоимости потеряется вместе с контактами.