Липецкая кладка кирпича схема перевязки

Виды перевязки кирпичной кладки

Большое влияние на окончательный внешний вид здания с кирпичным фасадом оказывает используемый вид перевязки, то есть способ кладки кирпича в стене. Каждая перевязка отличается соответствующим для нее рисунком швов, так называемой линией рисунка.

Две основные группы перевязки — это ложковая перевязка, в которой в кладке видны только ложки (стороны кирпичей с более длинным основанием), и тычковая перевязка, в которой используются более узкие стороны кирпичей, так называемые тычки.

ЛОЖКОВАЯ ПЕРЕВЯЗКА

— очень популярна, несмотря на равномерный рисунок поверхности стены по сравнению с другими вариантами кладки кирпича, потому что ее легче и быстрее выполнить. Ложковая перевязка отличается способом расположения кирпичей, которые могут быть смещены на ½ длины (так называемая, средняя перевязка) или на ¼ длины (перемещающаяся перевязка). Кирпичи в перевязке могут располагаться в столбце (вертикально) или, например, опускаться по диагонали вниз.

ТЫЧКОВАЯ ПЕРЕВЯЗКА

— имеет много вариаций, эта стена, состоящая из кирпичей, которые обращены к поверхности стены своими тычками, может быть реализована многими способами. Относительно популярны хаотичные кладки (дикие), то есть нерегулярное расположение тычков в плоскости стены. На 1 м2 приходится, как правило, ок. 5 тычков. Иначе обстоит дело с фламандской и цепной перевязками. Эти перевязки, появившиеся во фламандской архитектуре, основаны на чередовании тычковых и ложковых рядов, благодаря чему создается особая шахматная доска. Цепная перевязка почти идентична, но вместо одного ложка между тычками укладываются два. Некоторое сходство можно также заметить и в голландской перевязке, где в одном ряду поочередно кладутся более короткие и длинные стороны кирпича, а сами тычки кладутся в ряду ниже.

В свою очередь, готическая перевязка, называемая также польской, основывается на кладке тычков в столбец, причем каждый тычок смещается на половину длины относительно кирпичей в ряду над и под ним.

Преимущество этой перевязки — эстетический рисунок облицовочной поверхности, недостаток — более тяжелая работа каменщика. Если между тычками вместо одного ложка положить два, тогда из готической перевязки возникнет силезская перевязка. Разница во внешнем виде стены из-за применяемой перевязки хорошо видна на примере тычковой и блочной перевязок. Первая заключается в кладке всей поверхности исключительно тычками кирпичей — фасад создает впечатление мозаики из мелких квадратов. Совершенно иначе выглядит плоскость стены в случае блочной перевязки, которая в значительной степени заключается в кладке кирпича ложок – тычок появляется только каждые прим. 4 кирпича. А крестовая перевязка заключается в чередующемся расположении тычков и ложков кирпичей таким образом, что создается форма, похожая на крест, отсюда и ее название. Это может быть рисунок, повторяющийся по всей высоте стены, один под другим, или, например, один «крест», размещенный через равные интервалы.

ДРУГИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

— перевязка кирпичной кладки также может быть выполнена другими способами. Например, некоторые кирпичи могут быть классически плоско уложены, а остальные — перпендикулярно им — так, чтобы часть кирпича выступала за пределы поверхности стены, создавая определенные «шипы». Другая возможность кладки клинкера, создающая неповторимый конечный результат, это кладка кирпича по вертикали (см. фото).

Необычная кирпичная кладка. Как называется, почему не используется?

Хай, всем привет!
Просматривал референсы балконов, наткнулся на интересный вид кирпичной кладки, который по эстетике превосходит обычную. ИМХО.
Название в сети ее не нашел, узлы тоже.
Стена у меня такова: поноблок-30, утепоитель-12, воздушная прослойка, кирпич лицевой-12.
Буду рад информации и узлам по такому рисунку кладки.

Изображения

	посмотреть кладку.jpg (33.3 Кб, 9060 просмотров)
	BrickSmallStacked0020_2_S.jpg (64.5 Кб, 4845 просмотров)

Просмотров: 25747

Davy Jones

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Davy Jones

Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 249

используется, но редко. В моем небольшом городе построено по крайней мере три дома 14 эт. с такой кладкой.

Регистрация: 02.11.2007
Сообщений: 1,531
Обычная кладка без перевязки. Армируется сетками через 3-4 ряда.
Регистрация: 06.06.2009
Сообщений: 635

Novich, Вы мимо них не ходите? Может сфоткаете, чтоб я наглядно показал людям с весьма консервативными взглядами как это выглядит в реале. Offtop: А то, боюсь, я скоро скончаюсь от рвотного рефлекса, который вызывает во мне обычная кладка. с ней соревноваться по тошнотворению могут лишь композитные ал. панели.
Liam, сенкс

Davy Jones

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Davy Jones

Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547

У нас «в народе» кладку без перевязки швов называют «липецкой». Тут вот вменяемая статья по кирпичной кладке «для чайников»: http://kmv-stroitel.ru/stati-po-stro. -svoimi-rukami
Для ненесущего облицовочного слоя кладки перевязка швов не играет ни какой роли. Главное горизонтальное армирование сетками заложить как пишет Liam, сетки должны соединять внутренний слой стены (из пеноблока) и наружную кирпичную облицовку. Серия 2.030-2.01 вып. 1 для многослойных стен для такой стены.

__________________
Архитектура — это диагноз.

Последний раз редактировалось DJo Frey, 04.07.2013 в 18:09 . Причина: ислючена вменяемость (не проверена врачами-психиатрами)

Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
Сообщение от DJo Frey
Тут вот вменяемая статья по кирпичной кладке «для чайников»

Цитата -«Любую кладку необходимо всегда армировать, вкладывая сетку между кирпичом».
В первые слышу, что ЛЮБУЮ кладку нужно армировать.

Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
Сообщение от РастОК
В первые слышу, что ЛЮБУЮ кладку нужно армировать.
Ключевые слова — «для чайников». Рад, что это не Вы.
__________________
Архитектура — это диагноз.

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Регистрация: 14.03.2005
44d32’44″С, 33d26’51″В
Сообщений: 13,381

У нас «в народе» кладку без перевязки швов называют «липецкой».

«Липецкая» кладка не такая. Там тоже сплошные вертикальные и горизонтальные швы, но на фасад выходят не только ложки, но и тычки. Через три ложковых ряда делается один тычковый, для перевязки.

Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
Сообщение от ShaggyDoc
«Липецкая» кладка не такая.

Не такая, так не такая, спорить не буду. А называют так в Ростове именно такую. Каких-либо обоснований научных тому, что они называют такую кладку липецкой, они не приводят. Вполне возможно, что с таким же успехом она может быть московской или ньюйоркской.
То, что Вы описали, у нас называют московской кладкой.

__________________
Архитектура — это диагноз.

гадание на конечно-элементной гуще

Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
Сообщение от Davy Jones
поноблок-30, утепоитель-12

кладка без перевязки трещит даже без нагрузок.
Offtop: тошнит от перевязки? а если, например, предложат отвечать личным имуществом за надёжность проектируемых конструкций? рискнёте попробовать такую кладку?

__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
Сообщение от swell
а если, например, предложат отвечать личным имуществом за надёжность проектируемых конструкций?

Offtop: Порка на конюшне эффективней, это Вам ShaggyDoc, как опытный специалист, может подтвердить: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1. &postcount=414

__________________
Архитектура — это диагноз.
Регистрация: 13.08.2009
Сообщений: 1,171

Davy Jones,
Кирпичная кладка со всеми ее правилами живет так долго, что сама вправе выбирать того, кого от ее вида будет тошнить! Попробуйте представить, сколько всяких новаторов-«кладочников», умерших от тошноты, она пережила. Не повезло Вам!

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Регистрация: 14.03.2005
44d32’44″С, 33d26’51″В
Сообщений: 13,381

Каких-либо обоснований научных тому, что они называют такую кладку липецкой, они не приводят.

Эта кладка действительно появилась в Липецке в 60-х годах. В нашем городе до этого использовали только двухрядную кладку или «американку» (5 ложковых рядов с перевязкой, потом один тычковый). Некрасиво, но под штукатуркой не видно. А в 60-е годы пошла «экономия» — дома не будем штукатурить. Но нужен вид получше. Вот и послали в Липецк нашего бригадира Геронтия Лория (Героя соцтруда) перенимать опыт. И после этого все здания без штукатурки стали выкладывать липецкой кладкой с добавлением к основному силикатному кирпичу вкраплений красного кирпича.

А мне как раз пришлось сдавать на 3-й разряд каменщика именно на липецкой кладке, причем самому Лория. Сдал, чем до сих пор горжусь.

Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547

ShaggyDoc спасибо за познавательный рассказ!
Эх, были времена, каменщики сдавали по декоративной кладке всего-то на 3-й разряд . Сейчас хотя бы ровную стену с цепной перевязкой швов сложить — уже хорошо.

__________________
Архитектура — это диагноз.
Регистрация: 06.06.2009
Сообщений: 635

Ни конструктор, ни ГИП, ни инженер и уж тем более не кладочник я). Я просто арх, который хочет для своего здания более разумного вида. Отвечать имуществом за предложение типовым инженерам (в своей организации), которые мне должны искать варианты реализации такой простой идеи, а не я им, за это, правда?).
Если уж на ненесущей стене одного яруса нельзя применить такой тип кладки, о чем вообще тогда спрашивать инженеров можно?)
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=10370&page=2

кладка без перевязки трещит даже без нагрузок

кто же в этом виноват? Тот кто должен знать тонкости проектирования ограждающих конструкций, но не знает их.
А знали ли вы, например, что стена из пеноблоков под неравномерной осадкой каркаса быстро деформируется ввиду своей небольшой жесткости, появляются трещины и т.д. Поэтому межэтажное заполнение рекомендуется (по опыту) делать из чего нить попрочнее.

Последний раз редактировалось Davy Jones, 04.07.2013 в 23:49 .

Davy Jones

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Davy Jones

Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
Сообщение от Davy Jones

кто же в этом виноват? Тот кто должен знать тонкости проектирования ограждающих конструкций, но не знает их.

Кто должен знать? Вам сюда: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t. F0%E0%E6%E4%2A
Вопрос «кто виноват?» менее важен, чем вопрос «что делать?», я так думаю.

__________________
Архитектура — это диагноз.
Регистрация: 06.06.2009
Сообщений: 635
Сообщение от DJo Frey
Вопрос «кто виноват?» менее важен, чем вопрос «что делать?», я так думаю.

Спор о том, кто и что должен делать бессмысленен ввиду разных парадигм на проектирование у нас. Никого переубеждать не хочу, ввиду экономии времени и уверенности, что это ничего не изменит.

Davy Jones

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Davy Jones

Регистрация: 28.09.2011
Южный Урал
Сообщений: 120
Сообщение от ShaggyDoc

«Липецкая» кладка не такая. Там тоже сплошные вертикальные и горизонтальные швы, но на фасад выходят не только ложки, но и тычки. Через три ложковых ряда делается один тычковый, для перевязки.

Не соглашусь. Есть трех рядка, есть пятирядка

Сообщение от ShaggyDoc

Эта кладка действительно появилась в Липецке в 60-х годах. В нашем городе до этого использовали только двухрядную кладку или «американку» (5 ложковых рядов с перевязкой, потом один тычковый). Некрасиво, но под штукатуркой не видно. А в 60-е годы пошла «экономия» — дома не будем штукатурить. Но нужен вид получше. Вот и послали в Липецк нашего бригадира Геронтия Лория (Героя соцтруда) перенимать опыт. И после этого все здания без штукатурки стали выкладывать липецкой кладкой с добавлением к основному силикатному кирпичу вкраплений красн

Здесь тоже позволю себе не согласится. Липецкая кладка удобна для каменщика, так как проста. Если простой кладкой чтобы завести угол в 5 рядов, надо положить 15(!) кирпичей, при этом умудриться не увести забежку от линии стены. А вот липецкой всего 5 кирпичей. В связи с чем думаю что, не из-за штукатурки распространение получила, а из-за простоты и малой трудоемкости. А с красотой в то время не слишком заморачивались, достаточно посмотреть на расшивку кладки старых домов.

Wyacheslav1

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Wyacheslav1

Инструкция по кладке кирпича

В данной инструкции опишем весь процесс кладки кирпича, начиная от проверки фундамента и заканчивая кладкой нескольких рядов кирпича по выложенным углам.

В качестве примера взяли:

• прямоугольный фундамент (данную инструкцию можно применить и для цоколя);
• толщина стены в полкирпича с перевязкой швов.

План статьи:

Инструменты и материалы

Для начала подготовим все необходимые инструменты и материалы для предстоящей работы.

Инструменты:

• Мастерок (кельма)
• Молоток-кирочка
• Лопата совковая
• Расшивка
• Порядовка
• Шнур-причалка
• Гидроуровень
• Отвес
• Строительный уровень
• 2 шаблона: металлический прут 10х10мм и 12х12мм
• Бетономешалка либо корыто
• Перчатки

! Подробное описание инструментов можно просмотреть на нашем сайте www.gvozdem.ru в статье «Инструменты для кладки кирпича».

• Кирпич
• Для раствора: цемент, песок, пластификатор либо известь либо Fairy
• Кладочная сетка для армирования

Подготовительные работы. Фундамент

Итак, начнем. Имеем прямоугольный ленточный фундамент, на котором будем возводить стену в полкирпича.

Проверяем горизонтальность фундамента гидроуровнем

Для начала нужно определить насколько ровная относительно уровня земли у нас получилась горизонтальная поверхность фундамента? Для этой цели мы воспользуемся гидроуровнем и проверим в первую очередь углы, а затем весь периметр по фундаменту. (во время наполнения гидроуровня водой следите, чтобы в трубке не было пузырей, иначе измерения могут быть не точными).

На рисунке мы видим, что оба угла у нас на одном уровне. Как говорят мастера «находится в нуле». Но такой способ измерения нельзя применить, если фундамент у нас имеет расхождения относительно уровня. Поэтому давайте перейдем к более практичному способу.

Опустим 1-ю колбу гидроуровня относительно фундамента таким образом, чтобы отметка «0» была ниже верхней поверхности фундамента на 5 см (с тем условием, что максимальный перепад по фундаменту у нас в макс. точке чуть меньше 5см). Напротив отметки «0» на колбе мы ставим отметку на фундаменте. Эту колбу мы теперь трогать не будем. Для начала проверим все внешние углы фундамента, в нашем случае их 4. Для этого будем переносить 2-ю колбу ко всем 3 углам, и ставить отметку на фундаменте напротив отметки «0», которая находится на 2-ой колбе. Затем повторим действия со 2-ой колбой, перенося ее на другие измеряемые точки на фундаменте.

Когда все отметки мы расставили, начинаем измерять расстояния между отметкой на фундаменте и верхней кромкой фундамента. На рисунке мы измерили расстояние на двух отрезках: a и b . Предположим расстояние a =5см и b =5см ( a = b ). Следовательно, фундамент в этих точках выведен в «0».

Второй вариант a =5см, b =3см. Следовательно, есть перепад относительно нуля в 2см. Такой фундамент нужно выравнивать, при этом за ноль мы берем самую высокую точку на фундаменте. Выравнивать можно несколькими способами:

• выравнивающей стяжкой на цементно-песчанном растворе с применением опалубки,
• кирпичной кладкой, изменяя толщину горизонтального шва.

Если перепад большой, то лучше выровнять с помощью раствора, если небольшой, то можно с помощью кладки. Только нельзя забывать, что допустимая согласно СНиПу толщина горизонтального шва должна быть 12мм с допуском+3, -2мм (согласно СНиП 3.03.01-87). При армировании максимальная толщина шва не должна превышать 16мм. И еще для справки: разрешенное допустимое отклонение от горизонтали на 10м кладки составляет до 15мм, которое затем устраняется следующим рядом.

Проверяем диагонали фундамента

Второй важный момент при проверке фундамента стоит уделить диагоналям. В идеале диагонали в прямоугольном фундаменте должны совпадать. По рисунку совпадение диагоналей мы отобразили в небольшом равенстве D 1= D 2. При их равенстве можно судить, что все наши параллельные стороны имеют одинаковую длину и все 4 угла находятся под 90 градусов. Эти условия нам важны, чтобы наши стены получились ровными.

Если есть небольшое расхождение в диагоналях, то эту неточность можно компенсировать во время кладки уменьшая длинную сторону и увеличивая короткую. Разумеется, если толщина фундамента и толщина кладки нам позволяют это сделать.

Гидроизоляция

После того как с замерами фундамента мы разобрались, переходим к следующему этапу: гидроизоляция верхней части фундамента. Выполняется она с помощью 2-х слоев рубероида . Второй слой укладывается с перекрытием швов первого на 10 — 15 см. Рубероид можно стелить несколькими способами:

• насухо, прижимаю временно рубероид к фундаменту кирпичами (чтобы не сдуло ветром);
• на битумную мастику либо разогретый битум;
• приклеивание с помощью нагревания горелкой поверхности рубероида.

У современного рубероида есть несколько модификаций: рубемаст, стеклорубероид (стеклоизол), еврорубероид. По своим характеристикам они превосходят обычный рубероид, но и цена их более высокая. Богатый выбор рулонной гидроизоляции предлагает компания Технониколь.

Зачем нужно гидроизолировать фундамент перед кирпичной кладкой? Все просто — чтобы влага от фундамента не перешла в цоколь либо в стены из кирпича. Влага может быть не только из-за дождей и таяния снега, но и просто от капиллярного подсоса воды из грунта нашим фундаментом. При этом если мы имеем кирпичный цоколь и кладку стен из кирпича, то гидроизолировать нужно будет дважды:

• между фундаментом и цоколем ;
• между цоколем и стеной из кирпича.

Раскладка первого ряда и разметка фундамента

Следующий шаг — раскладка первого ряда кирпича насухо, то есть без применение раствора.

Для чего это нужно? Идеальной считается кладка, когда стены выкладывают с помощью целых кирпичей (без трехчетвертей, половинок, ну и тем более четвертинок). Разумеется, не берется во внимание кладка углов, так как там для перевязки необходимы доли кирпича, и забутки, где можно использовать доли кирпича. Речь в основном идет о лицевой кладке, которая должна, как говорится, «радовать глаз». Поэтому на данном этапе мы выложим насухо весь первый ряд по всему периметру с вертикальными швами в 10мм. Для того чтобы шов у нас получился везде одинаковый мы воспользуемся шаблоном (металлический квадратный прут 10х10мм). Если в результате раскладки мы видим, что последний целый кирпич не доходит до края фундамента, либо наоборот кирпич свисает над фундаментом, то можно уменьшить либо увеличить ширину вертикального шва. По СНиПу (3-03-01-87) допуск для вертикальных швов составляет +-2мм. Если уж без доли кирпича никак не обойтись, то подготовьте ее сразу и определите в какое место ее разместить. Также нужно учесть, что если мы кладем лицевой кирпич над цоколем, то мы можем делать небольшой вынос наружной версты за края цоколя, так как цоколь в дальнейшем будет оштукатурен.

После того как весь ряд мы уложили, необходимо сделать отметки на фундаменте (либо цоколе), где у нас будут проходить вертикальные швы. В связи с тем, что каждый кирпич имеет небольшие погрешности от стандартных размеров, рекомендуется во время кладки использовать именно тот кирпич, который мы использовали во время сухой кладки. Поэтому после разметки просто разместите каждый кирпич по фундаменту напротив отметок. Заодно, если рубероид у вас положен насухо, как раз прижмете его временно к фундаменту кирпичом.

Подготавливаем кирпич и рабочее место

Не забываем, что раствор желательно использовать в течение 1-3 часов пока он не стал схватываться. Поэтому все подготовительные работы желательно выполнить до приготовления раствора, а именно:

• Сложить небольшие стопки из кирпича вдоль фундамента. Если ширина фундамента позволяет, то кирпич можно разместить прямо на фундаменте. Главное чтобы он вам не мешал при кладке и при этом вы могли легко до него дотянуться.
• Подготовить необходимый для работы инструмент.

Есть еще один вид работ, который рекомендуется делать в основном при работе с красным полнотелым кирпичом. А именно смачивать кирпич водой. Только не до полного его насыщения водой, иначе кирпич будет плыть на растворе. Тогда логичен вопрос, как долго нужно смачивать кирпич. Опытные каменщики по итогам голосования на одном популярном форуме разделяют это мнение на следующие пропорции:

• не мочить 10%,
• мочить на пару секунд 50%
• мочить на 15 минут 40%

Какой способ выбрать решайте сами, но если вы новичок в кладке кирпича, то рекомендуем все же замочить на некоторое время. Моченый кирпич сохраняет достаточно долгую подвижность на растворе, тем самым давая вам возможность устранить возможные дефекты. Считается, что шов при использовании моченого кирпича более крепкий, так как не происходит отсоса влаги из раствора самим кирпичом. Если уж вам совсем лень замачивать кирпич в воде, то есть несложный способ — просто обильно облейте кирпич с садового шланга. © www.gvozdem.ru

Приготовление раствора

Для кладки кирпича нам понадобится цементно-песчаный раствор. Для его приготовления мы будем использовать следующее соотношение:

• 1 доля цемента (лопата, ведро, кг)
• 4 доли песка (лопата, ведро, кг)
• известь либо пластификатор, либо жидкое мыло ( Fairy )
• вода (на глаз).

Соотношения цемента к песку может отличаться в зависимости от нужных нам характеристик цементно-песчаного раствора (1 доля цемента к 2,5-6 долям песка). Пластификатор добавляется для придания раствору пластичности. Данная характеристика важна для комфортной работы во время кладки.

Как готовить?

1. Берем тару для замешивания раствора. В идеале лучше использовать бетономешалку. Если ее нет, то подойдет любая удобная для данных целей емкость (корыто и т.п.).
2. Кладем в бетономешалку 4 лопаты песка, а затем 1 лопату цемента. Перемешиваем.
3. Добавляем воду на глаз для получения нужной нам консистенции. Одновременно добавляем 2-3 капли Fairy (либо пластификатор, либо известь) предварительно разведенный в небольшом кол-ве воды. Тщательно перемешиваем.

Раствор должен напоминать густой мед либо творог, в зависимости от того какой раствор нам нужен.

Также можете воспользоваться нашим калькулятором для расчета состава раствора и подсчета кол-ва замесов для бетономешалки: Калькулятор по расчету состава раствора

Процесс кладки кирпича

Кладку начинаем с углов, ряды которых выводим друг напротив друга на одном уровне. Почему с углов? Потому что углы будут служить ориентирами, по которым будут выкладываться стены с использованием шнура-причалки. Шнур натягивается между 2-мя соседними рядами кирпича, из которых состоит угол. Поэтому очень важно соблюдать горизонтальность и вертикальность углов идущих на одном уровне друг против друга.

В первую очередь необходимо приготовить так называемую «постель» из раствора. Если опыта у вас не много, то рекомендуем положить раствор на один кирпич, который собираемся уложить. Толщина уложенного раствора должна быть где-то 20-25мм (на глаз), чтобы во время придавливания кирпича толщина горизонтального шва стала 12мм (стандарт горизонтального шва). Раствор кладем кельмой. Наша постель должна не доходить до края фундамента (либо нижележащего кирпича) на 20-30мм, если швы собираемся расшивать впустошовку, либо 10-15мм, если в подрезку. Чтобы у нас вышел необходимый нам шов 12 мм можно использовать шаблон (металлический прут 12х12мм), который мы укладываем вдоль самого края фундамента в то место, куда будем укладывать кирпич. Шаблон из прута нам понадобится до установки порядовки. Затем для соблюдения толщины горизонтального шва можно будет использовать деления на порядовке. По отметкам на фундаменте мы контролируем расположение вертикальных швов первого ряда.

Переходим к процессу укладки кирпича на раствор. Берем кирпич, ставим его на постель и слегка придавливаем. Затем с помощью уровня проверяем горизонт и вертикаль в 3 направлениях и если где-то видим расхождения, слегка подбиваем кирпич молотком-кирочкой либо ручкой кельмы.

Заводим углы

Теперь используя полученные знания, выставляем углы кирпич за кирпичом. Главное не забывать, что качество кладки всей стены будет во многом зависеть от того насколько правильно выставлены углы. Поэтому используем как глазомер, так и приспособления, которые нам помогут в выставлении углов.

С помощью отвеса проверяем вертикальность кладки. Отвес считается очень точным приспособлением для проверки вертикальности поверхности. Наверное самым простым и самым точным по сравнению со строительным уровнем, который иногда может давать сбои. Отвес нет смысла использовать, когда у нас положен 1-2 ряда кладки, так как сложно определить на глаз расхождение от вертикали на столь малом участке.

На картинке мы отобразили 3 точки равно удаленных от кладки. Исходя из того что расстояния в этих отрезках у нас равное можно сделать вывод, что кладка у нас выложена точно по вертикали. Для работы с отвесом вам, конечно, нужно обладать хорошим глазомером, так как все расстояния между кладкой и нитью отвеса мы определяете визуально, на глаз.

Для соблюдения одинаковых горизонтальных швов и для контроля горизонтальности кладки мы рекомендуем использовать порядовки. Особенно они будут полезны для людей с малым опытом работы по кладке кирпича. Порядовки устанавливаются строго по вертикали (по отвесу либо по уровню) и крепятся к кладке с помощь П-образных скоб. Расстояние между делениями порядовки равно 77мм для одинарного кирпича (толщина кирпича 65мм+шов 12мм) и 100мм для утолщенного кирпича (88мм+12мм).

Натягиваем шнур причалку

После выведения углов можно приступать непосредственно к кладке стены. Для того чтобы весь ряд у нас был на одном уровне натягиваем шнур-причалку между двумя противоположными рядами, которые у нас выведены в одной горизонтали. Для причалки можно использовать либо капроновую нить, либо леску, либо аналог. Главное чтобы она была прочная и была видна вам при кладке. Причалку можно крепить:

• к порядовке, если в ней предусмотрены отверстия;
• с помощью скоб и гвоздей.

Оба способа мы отобразили на рисунках.

Причалку крепят с отступом от кладки по вертикали на 2-3мм, чтобы не было соприкосновения причалки с кирпичом по всей протяженности.

Если в причалке не предусмотрены отверстия, то можно пойти по простому и самому распространенному пути установки причалки. Для этого нам понадобятся 1 гвоздь и 1 скоба на 1 угол. Гвоздь вставляем в готовый шов и привязываем к нему причалку. Затем причалку вставляем в скобу. Кладем скобу с продетой в нее причалкой на кирпич, по которому будем делать ряд и прижимаем скобу свободнолежащим кирпичом сверху (без раствора). Скобой может служить жесткая проволока согнутая пополам. На рисунке подробно показано как это будет выглядеть визуально.

Если причалка провисает, то нужно установить так называемые маяки. Для этой цели берутся 2 кирпича. Первый кладется с учетом толщины шва на раствор либо шаблон прут (12х12мм), а второй кладется тычком на первый кирпич. Между кирпичами вставляем гвоздь, на который наматывается внатяжку причалка.

Выкладываем нижний ряд стены между углами

По натянутой причалке мы выставляем первый ряд кирпичей между двумя углами. Толщину вертикальных швов и расположение кирпича контролируем по рискам на фундаменте.

Выкладываем остальные ряды

Дальше укладываем по тому же принципу остальные ряды с перевязкой швов (в нашем случае перевязка в полкирпича). При этом риски как на фундаменте для первого ряда уже не ставим, но следим, чтобы вертикальные швы через ряд были на одном уровне. На рисунке это для примера швы в 1-ом и 3-ом ряду. Более подробную информацию про виды и способы перевязки швов вы найдете в нашей статье «Все о кирпичной кладки. Перевязка швов».

Далее по этому принципу выставляются все стены нашего строения. Не забываем следить за чистотой лицевой стороны кладки и расшивать швы до схватывания раствора. Также, если необходимо армирование кладки, определяем через, сколько рядов его будем делать (обычно через каждые 5-6 рядов). © www.gvozdem.ru

Армирование кладки

На этом все. Если что-то упустили либо есть вопросы, то можете их задавать в комментариях.

Комментарии

24.03.2016 21:17:31 petro82

Спасибо за статью! Полезно. Есть вопрос. Буду делать стены толщиной в 1,5 кирпича. Интересует перевязка швов и технология все кладки. Насколько она отличается от той, что у вас в этой статье?

24.03.2016 21:17:40 Максим Гвоздев

Постараемся выложить инструкцию также для кладки с разной толщиной (1, 1,5 и 2 кирпича). Про перевязку швов в 1,5 кирпича можете найти частично ответы в нашей статье: http://www.gvozdem.ru/stroim-dom/kirpichnaya-kladka.php#vidy-perevyazki-shvov

24.03.2016 21:18:02 Антон

Статья интересная. Собираюсь класть облицовочный кирпич сам. Дом из газобетона. Посоветуйте для закрепления материала видео уроки.

24.03.2016 21:18:13 макс

По раствору. Лучше все же ну кустарным способом фейри использовать, а взять какой-нибудь пластификатор либо другую нужную вам добавку. Хотя вроде есть и добавки близкие по составу к Фейри вроде как какие-то щелочные.

24.03.2016 21:18:25 Генадий
А почему у Вас на рисунке трубка между колбами гидроуровня нарисована под фундаментом, а не на нем?
24.03.2016 21:18:34 Максим Гвоздев

Геннадий, все рисунки в целом схематичные. Ведь пропорции размеров гидроуровня и фундамента не соответствуют реальным. Ну а в целом по вашему вопросу: трубка может уходить хоть к центру земли. Показания от этого не изменятся. И длина трубки также не имеет значения. Имеет значение только то, чтобы уровень трубки должен быть ниже уровня колб.

24.03.2016 21:18:47 Валерий

Отдаю должное, толково написано от и до. Очень подробно(по моему даже слишком), зашел прочитать про кладку, а тут чуть ли не весь процесс строительства описан. Но читая как мастер, а не новичок, могу сказать что мастер не использует все здесь перечисленные моменты или делает их по другому. Сам писал про кладку, найти можете набрав в поисковике: кмв-строитель кирпичная кладка, но все таки мое творение и близко не дотягивает до данной статьи. Ну что же, будет на кого ровняться.

24.03.2016 21:19:01 раиль

Разрешается ли поднять стену на фундамент,допустим фундамент сделал в мае,а коробку поднял в сентябре?? Этим же летом.

24.03.2016 21:19:13 Максим Гвоздев

Раиль, можно. А в чем проблема? Фундамент наберет марочную прочность. Вы ведь не на зиму оставляете. Да и на зиму правильно спроектированный фундамент также можно оставлять без опаски.

24.03.2016 21:19:27 Елизавета

Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста, какую кладочную сетку взять для стены в 1,5 керам.кирпича. 2,5 мм подойдет?

24.03.2016 21:19:38 Максим Гвоздев

Елизавета, согласно СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции» п 6.77: Диаметр сетчатой арматуры должен быть не менее 3 мм. Размещу вырезку из СНиПа по поводу вашего вопроса в конце статьи.

24.03.2016 21:19:52 Елизавета
Спасибо большое за ответ. Я на вашем сайте поселилась))), столько полезной для меня информации.
24.03.2016 21:20:04 Фидан

Хотел уточнить первый ряд сколько замечал всегда кладется поперек фундамента.почему тут показанно именно так?

24.03.2016 21:20:12 Максим Гвоздев

Фидан, в статье для примера рассмотрена кладка в 0.5 кирпича. А первый ряд тычковый для кладок начиная от толщины в 1 кирпич.

Перевязка кирпича: требования ГОСТов к методам кладки

Надежность и долговечность любого здания обеспечивается не только характеристиками материала, выбранного для возведения зданий, но и способами их укладки. Последовательность монтажа элементов формирует систему перевязки швов. Перевязка шва между кирпичами позволяет рационально использовать строительный материал, добиться прочной конструкции и равномерного распределения нагрузки по всему объему.

Как выполняется кладка

Под перевязкой в строительстве подразумевают определенный порядок расположения соседних элементов. Вертикальные и горизонтальные стыки соседних рядов не могут находиться на одной линии. В такой ситуации нагрузка от собственного веса материала и крыши распределяется неправильно, от давления ряды, выстроенные без смещения, могут распадаться на горизонтальные элементы.

Перевязка шва между кирпичами бывает продольной, поперечной, вертикальной.

Вертикальные стыки соединяют соседние элементы в ряду, в продольных рядах с помощью перевязки не допускает появление расслоений. Она необходима для равномерного распределения нагрузки.

Поперечная перевязка между кирпичами в кладке служит для правильного распределения нагрузки между смежными рядами. С ее помощью добиваются качественной фиксации каждого из элементов, если используются деформационные сдвиги.

Продольные элементы соединяют тычковым методом, кирпич для этого монтируется короткой стороной. Поперечные стыки могут выполняться тычковым методом и ложковым, предполагающим, что материал укладывают длинной стороной.

При строительстве стены из кирпича используют несколько методов формирования швов:

· однорядная или цепная. Технология позволяет получить надежную конструкцию, поэтому ее используют для строительства высоких стен из керамического или силикатного кирпича. Она предусматривает поочередную перемену сторон, ложковые ряды попеременно чередуются с тычковыми, в более высоких рядах происходит смещение на четверть блока, а вертикальные стыки перекрываются более высоким рядом. Возводя наружные стены, применяют кладку в два кирпича, одинарным способом производится кладка стен из лицевого кирпича;

· многорядная – способ, при котором пять ложковых линий накрывается рядом боковых. Продольные швы закрывают верхним ярусом, при этом новый слой смещается на половину длины. В пяти первых ярусах перевязка необязательна. Ее отсутствие снижает прочность только на 2%, а компенсировать этот показатель позволяет использование более прочного раствора. Многорядная кирпичная кладка в большей степени способствует повышению теплоизоляционных свойств и уменьшает расход материала, поэтому это один из самых распространённых вариантов в строительстве;

· трехрядная система – один из подтипов многорядной схемы, в котором чередуется три тычковых и три ложковых ряда. При таком методе вертикальные поперечные стыки не перевязываются. К такому виду прибегают, когда строят внутренние стены из силикатного камня, возводят столбы и опоры.

Кирпичная кладка в строительстве начинается и заканчивается исключительно тычковыми рядами, по такому же методу выкладывают кирпич для балок, прогонок, выступающих над основной плоскостью.

При строительстве используют технику ложковой, цепной и крестовой перевязки. При использовании ложковой техники элементы перекрывают друг другу на часть длины, такой метод часто применяют при создании фасада с использованием облицовочного кирпича Сдвиги рядов выполняются в шахматном порядке по диагонали, ряды могут быть смещены на ¼, 1/3, ½ длины.

При тычковой методике смещение допускается только на ½ ширины торцевой части камня. Такую перевязку используют при формировании изогнутых и круглых плоскостей.

При крестовой технике чередуются ложковые и тычковые ряды. Этот метод позволяет возводить стены шириной в один кирпич.

Методы

Стены из любых материалов возводят с применением одного из методов ведения строительства – вприжим или вприсык. Применение конкретной технологии обусловлено не только формой и размерами элементов, из которых ведется строительство, но и характеристиками используемого раствора.

Вприжим производят монтаж с использованием жесткого связывающего материала, когда предполагается полное заполнение и последующая расшивка. В процессе работы раствор расстилают, отступив порядка 15 мм от лицевой поверхности, затем разравнивают, подготавливая постель для кирпичей. Кельмой смесь подгребается к ранее установленному элементу и прижимается к его вертикальной грани.

Следующий кирпич устанавливается на постель и прижимается к кельме. После того как кельма удаляется, цемент фиксируется вертикальными гранями.

Лишний раствор, который образуется при осаживании блоков, убирается кельмой. Такой способ позволяет добиться прочности и полной наполненности промежутков между элементами.

Метод вприсык используют при работе с подвижной смесью, при этом получается поверхность, в которой лицевые просветы заполнены не полностью. Связующий материал с грядки загребается гранью камня, берут его начиная с 10см от ранее уложенного. При прижиме к постели, снятая с нее часть смеси заполняет вертикальный шов и не выходит на лицевую часть.

Последний метод – установка впритык с подрезкой. Эта технология совмещает в себе обе предыдущие, позволяя получить полностью заполненные просветы между рядами. Раствор расстилается как при первом методе, но установка элементов производится как при втором.

Метод вприжим являете наиболее трудоемким, вприсык более простая технология.

Виды и толщина стен

Гост 530-2012 регулирует стандарты кирпичей, используемых в строительстве. Эти параметры обуславливают толщину конструкции. Согласно стандартам, она должна составлять не менее половины от длины камня, то есть ее минимальный размер составляет 12 см.

Зависит толщина и от того, какие именно стены возводятся:

· для перегородок внутри помещения применяют кладку в полкирпича, толщина при этом составляет порядка 12 см. Таких параметров вполне достаточно для обеспечения звуко- и теплоизоляции комнат. Чтобы снизить механические нагрузки, используют полые керамические или пустотелые силикатные изделия. Улучшения технических характеристик добиваются с помощью работ по утеплению;

· для наружных стен минимальная толщина составляет 25 мм, ее получают при возведении в один кирпич. Такие размеры обеспечивают достаточную теплоизоляцию и необходимую прочность строению. Малая толщина может приводить к их промоканию в зимний период. Для утолщения стен могут выполняться работы по их утеплению или использоваться облицовочная кладка;

· самые высокие требования предъявляются к несущим элементам. Они поддерживают крышу, перегородки и верхние этажи, поэтому от них требуется особая прочность. Толщина несущей стены не может составлять меньше 38 см, что соответствует монтажу в полтора блока. Для внутренних перегородок, которые также могут быть несущими, нормативные акты требуют толщины в 25 см. Конструкция такого размера способна выдерживать нагрузки крыши и перекрытий и не деформироваться под их тяжестью. Исключением являются несущие элементы, поддерживающие стыки плит перекрытия – они должны быть более 25 см, чтобы предотвратить деформации и обрушение здания.

Максимальная толщина в ГОСТ не зафиксирована, но экономические расчеты показывают, что показатель выше 38 см нецелесообразен. Кирпич прочен сам по себе, и более толстые стены могут быть обоснованы скорее требованиями к теплоизоляции. При этом достичь тех же показателей позволяет использование других материалов, цена которых ниже стоимости кирпича. Дополнительные ряды не только укрепляют, но и утяжеляют, создавая дополнительную нагрузку на фундамент.

Кладка в более чем два кирпича оправдана только при возведении промышленных объектов, когда требуется максимальная прочность.

Для увеличения теплоизоляции в жилых домах применяют другие методики, например, монтаж вентилируемых фасадов, использование специальных утепляющих материалов.

При малоэтажном строительстве используют метод облегченной строительства типа «колодец». Он предполагает возведение двух стен с небольшим расстоянием. Укладка осуществляется в полкирпича, а прослойка заполняется теплоизоляционными материалами. Между конструкциями устанавливаются специальные диафрагмы, придающие необходимую прочность.

Требования к швам

При строительстве одним из ключевых моментов является равномерное распределение раствора. Этот показатель обеспечивает одинаковую плотность по всей площади.

Размер шва регулирует СНИП, принятый в 2007 году. В документе прописаны такие требования:

· при тычковом способе монтажа ширина составляет от 2 до 2,2 см, при ложковом – от 8 до 10см;

· при методе впритык незаполненным может оставаться шов глубиной до 1см;

· для стыков средняя толщина смеси не должна составлять более 2–2,5 см.

Согласно нормативным документам, могут быть небольшие отклонения в ширине, но они не должны превышать 3–5мм. Не допускаются вмятины и отверстия, размер которых превышает 20 мм.

Ширина промежутков зависит и от используемых материалов: при применении стандартного кирпича марки м100 толщину слоя необходимо выдерживать на уровне 12 мм, тогда как если используется кирпич глиняный полнотелый двойной, то шов может быть увеличен до 15 мм.

Имеют значение и климатические условия, при которых будет эксплуатироваться объект. В регионах, где преобладают низкие температуры, толщину связующего материала делают минимальной. Это позволяет достичь монолитности и уменьшить влияние холода и влаги.

Если строительство ведется в холодный период, количество смеси также минимизируют, чтобы снизить время его схватывания.

Отдельные требования к ширине предъявляются при использовании материалов, по размерам превосходящих стандарты, принятые для кирпича. При возведении конструкций из газобетонных блоков на раствор устанавливается только первый ряд. Он необходим для выравнивания осей, а толщина слоя зависит от неровностей основания. Последующие ряды скрепляют собой клеевой основой, практически незаметной, поэтому требований к его толщине нет.

Для работы с железобетонными блоками используют жидкий материал. Для достижения правильной консистенции и необходимой пластичности к цементу подмешивают известковое молочко. Определенных норм по толщине шва здесь также не предъявляется: его просто должно быть достаточно для того, чтобы устранить неровности.

Отсутствие четких форм и размеров натурального камня также не дает выработать единые нормативы, тем более что строгие вертикальные и горизонтальные линии часто заменены наклонными формами. Ключевое требование к работе – полноценное заполнение щелей между камнями.

Используют смеси на известковой, цементной и цементно-известковой основе. Первые более теплые, они превосходят остальные и по уровню пластичности. Готовят их на основе негашёной извести, песка и воды, которые вымешивают до однородной массы. Для несущих элементов такие смеси используют редко, поскольку они отличаются невысокой прочностью.

Цементные растворы относят к холодным. В их состав помимо цемента входит песок и вода. Такие смеси наименее подвижные и пластичные, они придают дополнительную прочность и жесткость.

Цементно-известковые совмещают положительные качества обоих материалов. Цемент придает смеси прочность, а известь пластичность, поэтому именно такие материалы используют для большинства видов работ.

Контроль расстояния между рядами и заполненности этих промежутков осуществляется в процессе работы. Для этого могут использоваться специальные маячки и измерительные инструменты, но чаще определение производиться «на глаз».

Для более точного периодического контроля измеряют 10 рядов и вычитают из него суммарный замер кирпичей, оставшееся значение делят на количество промежутков. Такие расчеты позволяют получить среднюю толщину шва, которая в норме должна находиться в установленных ГОСТами пределах.

Расшивка швов

Технология формирования шва зависит от того, какой задумана фасадная сторона строения. Шов может быть наполненным или ненаполненным, углубленным внутрь на 10–15мм.

Ненаполненные пространства используют, если в дальнейшем здание будет покрываться штукатуркой. Небольшие пустоты между рядами способствуют лучшей адгезии штукатурки.

Наполненные промежутки выполняют, если дальнейшей облицовки здания не предполагается. Такие швы полежат расшивке.

Расшивку выполняют уже после выполнения кладки, но до полного схватывания раствора. Лишний раствор, вытесненный после усадки, убирается, с поверхности материала удаляются набрызги, а самому шву придается форма, которая зависит от условий эксплуатации.

Начинают работу с горизонтальных линий, а затем оформляют вертикальные. При высоких показателях осадков шов может быть выпуклым, если же речь идет о достижении визуального эффекта, то ему просто придают более четкие линии.

Кроме эстетических задач, расшивка позволяет уплотнить швы между блоками и увеличить прочность. Она положительно влияет и на гидро- и теплоизоляционные свойства строения.

В интернет-магазине «МосКерам» по оптимальной цене (с доставкой) можно приобрести любой материал для малого и большого строительства, сертифицированный и высокого качества.