Как выпаять конденсатор из платы
Перейти к содержимому

Как выпаять конденсатор из платы

  • автор:

Как выпаять конденсатор из платы

wasilij

03/03/2017 12:36

южный, ага! хрен там ! если двухсторонняя плата ,то дыру только свердлом !

южный

03/03/2017 12:38

У меня, например, прекрасно и таким отсосом получается.

wasilij

03/03/2017 12:42

плату вертикально ,електроотсос с одной а 100ватт паяльником с другой .но все же дрелью быстрее

Nik_Al

03/03/2017 14:54

Оплёткой всё прекрасно выпаивается. Даже тюнеры с майнов.

валентин-сибиряк

03/03/2017 17:03

Литы с материнки только- паяльником

Nik_Al

03/03/2017 18:03

валентин-сибиряк писал:
Литы с материнки только- паяльником

Стандартные литы вполне нормально можно выпаивать широким жалом, нагревая два вывода одновременно.

tynalex

03/03/2017 18:40

Nik_Al писал:
Оплёткой всё прекрасно выпаивается. Даже тюнеры с майнов.

Месяца два-три назад пришлось выпаивать тюнер с майна LD22. Станцией ZD-915 спокойно выпаял все выводы, но когда коснулся именно крепления самого тюнера (6точек) во первых насадка моей станции туда не входит (максимальный диаметр отверстий жала не более 2мм, а крепление тюнера более шириной, взял оболочку хорошую, посеребрянную (что в «оборонных» кабелях применяется), паяльник мощный, честно- задрался пока эти 6точек отпаял, вдобавок ко всему его (тюнера) крышка экрана изнутри была так же припаяна к плате (к большой поверхности «земли»). Так что не говори, что лёгко всё оплёткой снимается ! Слава Богу, что ничего другого не вырвал и не повредил саму плату! Ни о каком строительном фене речь вообще не может быть, мигом потеряешь смдэшные элементы! Кстати, материнки компов имеют многослойный монтаж, а не двухсторонний! И по общему проводу «земле» могут проходить металлизации не только сверху и с низу, но и внутри между слоями печатной платы! Поэтому рисковать, сверлить насквозь нежелательно!

Nik_Al

03/03/2017 19:08

tynalex писал:
Так что не говори, что лёгко всё оплёткой снимается !

От опыта и ловкости рук наверное зависит. у меня прекрасно получается удалять припой вокруг выводов. Жало должно быть достаточно мощное, чтобы прогревать оплётку, и место удаления припоя (тонкое, для пайки SMD-шных элементов, не годится).
Ну и нижний подогрев использовать. У меня такой методикой всё легко снимается.

олса

04/03/2017 10:22

Всем спасибо!
Жаль,что не додумкали китайцы чего-нибудь этакого
У каждого своя метода ( выстраданная,опробованная, самая лучшая. ).
Универсальных решений нет , понятно. А то я думал , что отстал от жизни.
Зубочистку мне в материнку.

viktor_ramb

04/03/2017 11:51

Кусать вспухше-умершие литы на материнке до оставления одних ножек вроде как хорошая идея, но прогрев всего пистона для выпайки ноги всё одно выполнять придётся , да и кусать иногда литы не очень удобно с риском повредить шо нить рядом стоящее . 90% литов с материнок мне удавалось демонтировать с помощью обычного ЭПСИ-65, кстати запаять новые кондюки вместо демонтированых успешно удавалось не прочищая отверстий от припоя — тоже разогревая пятаки тем же ЭПСИ-65, подготовив соответствующим образом длину ног новых устанавливаемых литов. Попадались конечно и «крепкие орешки» — с ними справлялся более интенсивными технологиями выпайки. Разогрев локальных мест материнок феном плохая затея из-за тепловой деформации и риска появления дефектов из-за этого. Разогрев с нижним подогревом более щадящий, но нужно соблюдать термопрофиль, особенно для новых матерей, а это мало кому доступно, тем более если ещё и без опыта, то можно запороть мать конкретно.

Lenchik

04/03/2017 12:16

viktor_ramb, Поддерживаю. Незачем греть всю материнку если паяльника хватает. Оловоотсос у меня есть и довольно мощный 90 ватт, но им не всегда удается отпаять конденсатор. Есть с одного раза не удалось, то полупустой пистон начинает плохо проводить тепло и хоть снова его припоем заполняй. Ничего не нашел лучшего чем достаточно мощный паяльник с массивным жалом. Иногда для отпайки на безсвинце поднимаю питание паяльника до 230 вольт.

viktor_ramb

05/03/2017 12:12
Lenchik,

Цитата:
Есть с одного раза не удалось, то полупустой пистон начинает плохо проводить тепло и хоть снова его припоем заполняй.

Если уж так произошло, так заполнять разумеется более низкотемпературным — классикой ПОС61, а вот Розе или Вуда использовать большого смысла тет, т.к. на эффективность прогрева влияет не столько объём пистона с припоем, сколько теплоёмкость прилегающей массы платы — хоть она и многослойная, но текстолит слабый проводник тепла и локальный нагрев жалом оказывается боль-мень эффективным. Немного практики, анализа и аккуратности приводят к положительному результату.
Заполнение пистона более легкоплавким припоем также облегчает монтаж новых литов без прочистки отверстий под выводы — аккуратности и «чувства процесса» требует большего, но зато экономит время значительно, да и риск случайных повреждений значительно снижается.

victorx

06/03/2017 16:34

недавно приобрел два сов. паяльника 60 и 100 ват,а так дернул конденсаторы что бы ножки остались в плате к ним и подпаиваюсь

Borek

06/03/2017 16:42

Я как то однажды дернул, вместе с кондером выдернулись и ножки, а с ножками выдернулись и дорожки. Больше не дергаю. После этого появилось желание купить индукционный паяльник или станцию. Но пока это желание так и остается желанием.

олса

14/03/2017 15:00

Нормально,хоть и долго всё выпаял/заменил.
Паяльник от станции и 420 градусов(если не врёт ),флюс и тонкий припой.
Спасибо!
Borek,
У нас на работе(ещё до меня ) компутермен выбивал ножки иглой цыганской.После не дорожек,не площадок,просто вставлены новые литы.

Как легко отпаять конденсатор от материнской платы с помощью Accta 401

Материнская плата – это основная системная плата любого современного компьютера или ноутбука. Именно она обеспечивает взаимодействие и слаженную работу всех составляющих системы. На плате расположены микросхемы, контроллеры, конденсаторы, резисторы, порты, слоты и другие компоненты. Большое количество элементов делает материнскую плату сложной и уязвимой к возникновению неисправностей. Их причинами могут быть как физическое старение, так и перегревание элементов платы или скачки напряжения в сети.

материнська плата

Часто причиной выхода из строя материнской платы может быть неисправный конденсатор. Как правило, его можно визуально определить – у него вздутый верх или низ, а также имеются следы потекшего электролита. Любой сложный ремонт практически невозможно провести в домашних условиях, а замену конденсатора – вполне реально сделать самостоятельно. Достаточно владеть минимальными навыками пайки и соответствующим набором инструментов.

Допустим, мы провели осмотр материнской платы, убедились, что механических повреждений платы нет. Нашли вздутый конденсатор. Вероятно, он и является причиной поломки. Его необходимо заменить – старый конденсатор отпаять, а на его место установить новый, такой же емкости.

конденсатор

Подбор инструментов

Чтобы качественно выполнить поставленную задачу, в первую очередь нужно правильно подобрать инструмент. Для выпаивания конденсатора из платы мы можем использовать:

  • Демонтажный паяльник;
  • Паяльник без регулировки температуры;
  • Паяльную станцию.

Еще нам обязательно понадобится несколько вспомогательных инструментов и расходные материалы, но об этом немного позже.

Название «демонтажный паяльник», или «демонтажный пистолет», как принято его называть, говорит само о себе. Этот инструмент предназначен именно для демонтажа, для выпайки деталей из платы. Японский Goot TP-100 справится с этой задачей за считанные секунды.

С таким оборудованием задачу можно решить максимально быстро и качественно. Но, согласитесь, не у каждого под рукой может быть такой инструмент. Затраты на приобретение демонтажного пистолета оправдывают себя, когда он постоянно в работе. Позволить себе такой инструмент может крупный сервисный центр или компания, которая занимается массовым производством. Поэтому, мы будем пользоваться более доступным набором инструментов.

В принципе, выпаять конденсаторы с материнской платы можно обычным паяльником без регулировки температуры. Не стоит выбирать паяльник мощностью менее 40 Вт – жало может не успевать разогревать припой, остывать в припое, а паяльник мощностью более 80-100 Вт – может перегреть и повредить плату, дорожки и компоненты на ней.

Инструмент, который мы выбрали для работы, есть в каждой мастерской по ремонту электроники – термовоздушная паяльная станция. В нашем распоряжении имеется станция АССТА 401.

Accta 401 – станция с паяльником для бессвинцовой пайки мощностью 70 Вт. Мощности паяльника будет достаточно как для работы с обычным, так и бессвинцовым припоем. Забегая вперед, скажу, что большая мощность будет только положительно влиять на процесс выпайки. Почему? Как только жало прикасается к выводу с припоем, начинается передача тепла от жала к припою и выводам конденсатора. Паяльник, имеющий большую мощность, может быстро разогреться и быстро достичь необходимую температуру, а также расплавить припой.

Методы демонтажа

Известно, что температура плавления припоя составляет 185-195°С. У бессвинцового припоя, который часто используют для материнских плат – приблизительно 232°С. Соответственно, температуру жала паяльника необходимо выставить на уровне 300°С. Этого будет вполне достаточно, чтобы расплавить припой и не перегреть конденсатор и соседние компоненты.

У каждого мастера есть свой метод для того, чтобы быстро выпаять конденсатор. Проще всего жалом паяльника прогреть припой в месте крепления конденсатора на плате и достать конденсатор. Рекомендуется выпаивать конденсатор из платы, поочередно нагревая один, а потом другой его вывод, по кругу, пока от припоя полностью не освободятся оба вывода. Удобно придерживать конденсатор монтажным пинцетом. Так мы защитим руки от влияния высокой температуры.

Нажимать жалом паяльника на вывод конденсатора не нужно. Как только припой расплавится, конденсатор можно легко достать, не прикладывая особых усилий.

демонтаж

Дело усложняется тем, что на материнских платах, как правило, используется бессвинцовый припой. Температура плавления его выше, чем обычного припоя типа ПОС-60 или ПОС-63. Чтобы упростить задачу, берем каплю припоя на жало паяльника. И уже жалом с горячим расплавленным припоем касаемся вывода конденсатора на плате. Так мы достигаем максимального уровня прогревания, а также «разбавляем» бессвинцовый припой и искусственно снижаем температуру плавления припоя.

Материнскую плату можно дополнительно прогреть термофеном паяльной станции. Это делаем для того, чтобы припой нагрелся до температуры плавления не от комнатной температуры. Точнее, прогреть часть платы, на которой установлен неисправный конденсатор. Прогреваем равномерно и осторожно, чтобы не перегреть плату.

Удобно пользоваться вспомогательными средствами. Припой с места контакта конденсатора с платой убираем при помощи медной плетеной ленты для выпайки. Ее роль можно сравнить с губкой – лента вбирает в себя расплавленный припой не оставляя его на плате. Намочим ленту флюсом, размещаем в месте контакта, разогреваем жалом паяльника. Припой собирается на ленте, а выводы конденсатора освобождаются. Теперь можем легко вытянуть конденсатор из платы.

демонтаж

Следующий метод можно назвать упрощенным демонтажным паяльником. Жалом паяльника расплавляем припой, затем собираем его оловоотсосом. Оловоотсос – это трубка с узким соплом и поршнем с пружиной внутри. Мы сжимаем пружину и фиксируем в этом положении. Нажимаем на спусковую кнопку. Пружина резко возвращается в предыдущее положение и тянет поршень за собой. В трубке создается давление, которое через узкое сопло втягивает воздух вместе с расплавленным припоем внутрь.

Итак, зажимаем пружину. Разогреваем и расплавляем припой паяльником. Устанавливаем сопло оловоотсоса на припой, и жмем спусковую кнопку. Расплавленный припой под давлением, которое создает поршень, попадает во внутренний резервуар. Ножки конденсатора освобождаются. Достаем его. Остатки припоя можем также собрать лентой для выпаивания

Кстати, этот инструмент часто используют для выпаивания многовыводных компонентов. Например, микросхем в DIP-корпусах.

Выводы

Что ж, каждый из этих методов позволил нам выпаять конденсатор из платы. Работать с паяльником станции ACCTA 401 было комфортно и удобно, а дополнительные инструменты существенно облегчали выполнение работы.

Увидеть процесс в деталях можно на нашем видео:

Замена конденсаторов на материнской плате

В этой статье рассмотрим процесс замены вышедших из строя конденсаторов на материнской плате.

Исходя из практики, конденсаторы на плате вздуваются и перестают работать на 3-5 год использования. Такое поведение вполне нормальное, и разрешить эту проблему можно, просто заменив вздутые на аналогичные, но новые.

Как можно определить проблему, и какой дальнейший порядок действий? Давайте разбираться.

Как определить, что проблема именно в конденсаторах

  • Компьютер запускается, но потом самостоятельно выключается. С третьей или четвертой попытки аппарат заводится и нормально работает. Но стоит выключить его и оставить на некоторое время, как проблема возвращается. Это — верный симптом того, что конденсаторы либо пересохли, либо вздулись.
  • В процессе работы система постоянно крашится с синим экраном.
  • Ну и самый надежный способ — просто взглянуть на плату. Если конденсатор потерял строго цилиндрическую форму – он нуждается в замене.

При осмотре материнской платы важно быть очень внимательным. Выявив места места дислокации поврежденных конденсаторов, необходимо подобрать подходящий для замены. Их можно выпаять из другой материнской платы, если есть в запасе. Но лучше купить новые, так будет надежнее.

Важно помнить, что вольтаж новых конденсаторов может быть больше штатного , но ни в коем случае не меньше. Например, если у вас конденсатор на 10 В 3300 мФ, то на замену можно взять мощностью 16 В. В идаеле — использовать с номиналом емкости, аналогичным ранее установленному. Это позволит продлить срок службы как конденсатора, так и низковольтного стабилизатора ядра процессора.

Как выпаять конденсаторы из материнской платы

Позаботьтесь о том, чтобы у вас были:

  • Паяльник (не более 40 Вт)
  • Спирто-канифольный флюс
  • Оловянно-свинцовый припой
  • Деревянные палочки из твердого дерева (в крайнем случае зубочистки или деревянные ватные палочки без ваты)
  • 96% спирт

Желательно иметь паяльник именно в 40 Вт, так как в противном случае есть риск перегрева мест пайки и необратимого повреждения контактных площадок или токопроводящих дорожек платы.

Для облегчения процесса извлечения нерабочего конденсатора с материнской платы лучше всего использовать оловоотсос.

После удаления вздувшегося конденсатора необходимо очистить из отверстий лишний припой. Если работа выполняется без использования оловоотсоса, то отверстия можно прочистить при помощи острого конца деревянной палочки. Для этого вставляем в отверстие острый конец деревянной заготовки, прогреваем паяльником это место с обратной стороны и аккуратно выдавливаем остатки припоя.

Выполняя эту работу, категорически запрещается использовать металлические предметы : скрепки, иголки, проволоку. Контактная схема материнской платы многослойна. Прочищая отверстия металлическими предметами высока вероятность повреждения контактных перемычек. Если это произойдет, то восстановить их будет возможно, но материнская плата не будет работать корректно.

Когда отверстия в материнской плате очищены, можно приступать непосредственно к припаиванию нового. Помните, что критически важным является соблюдение полярности 🙂

Как правило, на материнских платах обозначается полярность. На устанавливаемом конденсаторе также имеется маркировка полярности, обозначенная на корпусе.

По завершению процедуры протираем плату спиртом (или бензином «калоша») для удаления остатков флюса. Устанавливаем материнскую плату и включаем компьютер или ноутбук.

Если кондеры подобраны правильно и не было допущено ошибок при пайке то восстановленная материнская плата прослужит вам еще годы.

Как выпаять конденсаторы из труднодоступных мест?

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Поделиться

Последние посетители 0 пользователей онлайн

  • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

Объявления

Сообщения

Ни тебе судить о моем понимании! Мне эта хрень попалась с помойки, ни мануала, ни хрена, кубик с оборванными проводами! Тема и существует для того что бы люди, кто с этим китайским говном связывался, могли подсказать! Мне не в падлу подсказать человеку, то с чем я был связан, что бы время зря нетерять! Здесь гуру письками мерятся? Уже который раз таких наблюдаю.

Выпаял NTC термистор, пошел от диодного моста, подключив к нему конденсатор до NTC. Лампа горит. Выпаял конденсатор — горит. Выпаял диодный мост — горит. Позистор новый, с нагрузкой размагничивания тоже лампа горит, поэтому это не он. Остается не так много вариантов до сетевой вилки )))

Kanst Media

Напрямую с линейного нормально играют 120-омные Sennheiser HD560s. 300-омные Sennheiser HD250 LinearII уже не гуд. 28-омные Сеннхи RS110 (по проводу) тоже нормально. Попробовал на днях ОР275, вроде звук мягче, чем через ОРА1612, но не решил еще, что лучше. Еще жду ОР249 и ОРА1622.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *