Влияет ли плотность листа на несущую способность одного и того же дюбеля

Вопросы и ответы

Информация на сайте fischer-market.ru не является публичной офертой.
ООО l00l KPEПЁЖ официальный дилер представительства компании fischerwerke GmbH в России ООО «Фишер Крепежные Системы РУС»
Адрес склада продукции fischer: г. Москва, Ступинский проезд 1, строение 22 Бокс №5

Megagroup.ru

Этот сайт использует cookie-файлы и другие технологии для улучшения его работы. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Толщина профлиста: выбор имеет значение

В строительной сфере профлист (профилированный лист, профнастил) – один из самых популярных и востребованных материалов. Он широко используется при возведении крупных промышленных и коммерческих объектов и при реконструкции старых сооружений. Востребован профлист и у частных застройщиков – доступная стоимость, долговечность и разнообразие делают этот строительный материал идеальным выбором для возведения заборов, ограждений, для обустройства кровли, для отделки фасадов и стен изнутри.

Профнастил – универсальный материал, но, несмотря на это, он имеет разные технические и эксплуатационные характеристики, которые определяют его применяемость. Широкий выбор создает определенные трудности: как избежать типичных ошибок, и подобрать материал, который соответствует назначению, и который по всем характеристикам подходит для решения конкретной задачи.

Назначение профлиста – основа выбора

Профилированный лист может быть разным и его отличие друг от друга заключается во множестве параметров: толщина и ширина/длина листа, форма и высота гофры (ребер жесткости), способ обработки стали, наличие или отсутствие, а также материал защитно-декоративного покрытия. Соответственно будет различаться маркировка, а значит, и назначение материала.

Типичная ошибка думать, что профлист – это кусок оцинкованного или крашеного железа, который одинаково хорошо подойдет, и для крыши, и для стен или забора. Чтобы сделать правильный выбор необходимо точно знать маркировку материала, которая определяет большинство характеристик профнастила и применяемость.

Профилированный лист делят на три основные группы:

Стеновой (фасадный) –маркировка «С»	Представляет собой листы средней и малой толщины, с невысокой гофрой, которые применяются для вертикальных конструкций с наименьшей нагрузкой – заборов, ограждений, внутренних перегородок, обшивки фасадов и стен
Несущий – маркировка «Н»	Отличается самой большой толщиной листа и высотой гофры, наличием дополнительных бороздок, придающих материалу максимальную жесткость (прочность). Применяется для возведения несущих конструкций, для обустройства крыш масштабных промышленных (производственных), коммерческих и жилых объектов
Кровельный (несуще-стеновой) – маркировка «НС»	Универсальный материал, который хорошо подходит для установки кровли, отделки стен, фасадной обшивки, монтажа перекрытий, для возведения заборов. Имеет самый высокий показатель высоты при средней толщине листов и высоте гофры, а также малый вес, который не дает высокой нагрузки на стены

Самые важные технические характеристики профнастила – это толщина листа стали, из которой он изготовлен, и высота/форма профиля, так как именно эти параметры определяют прочность и срок службы материала, плюс долговечность возведенной конструкции.

Марка профлиста	Толщина листа (мм)	Высота профиля (мм)
С8 / С10	0,5 – 0,7 мм	8мм / 10 мм
С18 / С21	0,55 – 0,8 мм	18мм / 21 мм
НС35 / НС44	0,55 – 0,8 мм	35мм / 44 мм
Н57	0,6 – 0,8 мм	57 мм
Н60	0,7 – 0,9 мм	60 мм
Н75	0,7 – 1,0 мм	75 мм

Экономический аспект выбора не менее важен – как правило, изделия, имеющие высокую «волну» и сложный рисунок, имеют большую толщину профиля, и, несмотря на идентичность отдельных характеристик (ширина/длина листа, материал защитного покрытия), отличаются более высокой стоимостью. Лист толщиной 0,5 мм будет стоить гораздо дешевле, чем лист толщиной 0,8 мм – это однозначно. Поэтому точный выбор толщины листа позволяет правильно подобрать профлист по назначению и при этом сэкономить.

Профнастил для заборов и ограждений

Заборы и ограждения из профилированного листа – наиболее практичный и рентабельный способ оградить загородный участок или же очертить периметр промышленной, строительной зоны. В этом случае, выбор марки профнастила, в большей степени зависит от того, будет ли это временное ограждение или добротный забор «на века».

Если речь идет о среднестатистическом владельце загородного дома/коттеджа, то подразумевается, что забор устанавливается на длительное время, а значит, имеет значение прочность, долговечность материала, стойкость к ветровым нагрузкам.

Рекомендация от компании «Газметаллпроект»: Типичная ошибка потребителя – обращать внимание, в первую очередь, на внешний вид и стоимость материала. Для того чтобы забор простоял долго, в приоритете должны быть прочность и долговечность, поэтому основные параметры надежности определяются толщиной профлиста, высотой гофры, типом покрытия, и только потом ценой.

Самый тонкий профлист (не более 0,35 мм) может использоваться для возведения временного ограждения, например, строительного объекта, но не рекомендуется для сооружения постоянного забора, разве что с наличием хорошей защиты от ветра с внешней стороны, но это редкость.
Листы толщиной 0,4 – 0,45 мм – наиболее распространенный и широко используемый профнастил для ограждения промышленных/строительных объектов и частной загородной недвижимости, расположенных в низинах, окруженных другими зданиями или деревьями, формирующими своеобразную защиту от ветра.
Профлист толщиной от 0,5 мм и выше – самый дорогой, но самый прочный материал, который используется для ограждения частных территорий, промышленных и строительных объектов, распложенных на возвышенности, открытых местах без защиты от ветра или на территориях с сильными ветрами.

Невозможно рассматривать толщину материала без высоты профиля. Для заборов и ограждений, как промышленного, так и частного значения, используется стеновой «С» и несуще-стеновой «НС» профлист с высотой гофры: 8, 10, 15, 18, 21 мм. При этом устойчивость к ветровым нагрузкам у листа С8 толщиной 0,5 мм будет примерно равной устойчивости листа С21 толщиной 0,4 – 0,45 мм. И хотя профнастил С8 имеет большую полезную площадь и эстетически выглядит более привлекательно, в противовес этому, С21 обладает большей устойчивостью к ветровой нагрузке, что позволяет уменьшить толщину листа, а вместе с этим и расходы.

На выбор толщины влияет и количество точек крепления профлиста – чем больше перекладин (стальной профиль, приваренный к опорам из металлических труб), тем устойчивее будет лист к ветровым нагрузкам. Стандартное значение: лист С8 толщиной 0,5 мм и лист С21 толщиной 0,45 мм при высоте забора 2 метра может монтироваться на двух лагах. При большей высоте забора рекомендуется использовать три лаги, но при этом толщина листа может быть меньше, например, можно монтировать профнастил С8 с толщиной 0,4 мм.

Кровельный профлист

Профлист в качестве материала для обустройства кровли не менее популярен. Наиболее востребованная область применения – это промышленные, производственные, коммерческие объекты, индивидуальное жилищное строительство.

При выборе марки профнастила для обустройства кровли значение имеют все параметры, и высота профиля, и толщина листа, размер, материал покрытия, цвет. Учитывая, что речь идет о выборе толщины профлиста, стоит заострить внимание именно на этом значении.

Минимальная толщина листа, которая может использоваться для обустройства небольших по площади крыш с невысоким углом наклона – 0,45 мм.
Для обустройства кровли частного жилого дома оптимально подойдет профлист С20, С21, НС35, высота профиля которого не меньше 20 мм. Такой вариант профлиста обладает высокой жесткостью (прочностью на изгиб) и несущей способностью.
Профнастил маркировки НС44 имеет дополнительные ребра жесткости, что делает выбор этого материала более предпочтительным, например, для обустройства большой по площади кровли частного дома/коттеджа, магазина.
Для обустройства кровель зданий промышленного, производственного, торгового значения выбирается профлист с маркировкой Н, толщина которого может достигать до 1,00 мм. Например, профлист Н60 и Р75 толщиной от 0,7 до 0,9 мм используется для обустройства кровли на зданиях с углом крыши не менее 8°, и с шагом обрешетки до 3000 мм и 4000 мм соответственно.

Не стоит выбирать для кровли крыши листы С8 и С10 с мелкой «волной». Да это самый дешевый материал, но он идеален для облицовки фасадов и отделки стен, а не для кровли. Под такой тип профнастила нужна исключительно сплошная обрешетка, так как есть риск, что его выдавит снегом в первую же зиму. Небольшая высота профиля может стать причиной протечек, а для того чтобы этого не происходило, профнастил необходимо будет промазывать герметиком и ремонтировать раз в 3-5 лет. Плюсы – дешевый, достаточно прочный материал, минусы – расходы на обустройство сплошной обрешетки, герметик и внеплановые ремонты плюс оплата всей этой работы.

Несущий профнастил

Что касается профлиста с маркировкой «Н» (несущий), то именно этот материал является узкоспециализированым и нецелесообразен для установки кровель в сфере индивидуального жилищного строительства. Хотя он находит применение в качестве не снимаемой опалубки фундаментов и межэтажных железобетонных перекрытий при строительстве домов частного сектора. Толщина листа, в этом случае, зависит от размеров перекрытий, свободных пролетов, крепления краев плиты и, в среднем, составляет 0,7 мм – 1,00 мм.

Учитывая самое высокое значение толщины профлиста марки «Н», его основная сфера применения – это обустройство несущих конструкций или же плоской кровли с небольшим наклоном на зданиях производственно-промышленного масштаба. В таких случаях рекомендуется выбирать лист марки Н75, не меньше, который способен выдержать не только снеговую нагрузку, но и персонал, который будет заниматься очищением крыши от снега и льда.

Исходя из всего вышесказанного, каждый покупатель имеет возможность заранее определить выбор толщины, а вместе с ней и других параметров материала, и подсчитать будущие расходы, но при любых сомнениях, специалисты компании «Газметаллпроект» готовы прийти на помощь и выбрать именно тот вид материала, которые наиболее целесообразен для решения конкретной задачи.

Крепеж общего назначения

Прямое предназначение данной категории крепежа – крепление к самым различным строительным конструкциям (бетонным или кирпичным) пустотелого или полнотелого типа. Основными деталями крепежа общего назначения являются дюбель и шуруп. Последний элемент также еще используется для крепления к древесине, ДСП, гипсокартону, стеклу и другим материалам.

Фиксация крепежа осуществляется за счет сил сжатия/распора, которые возникают, когда дюбель размещен, например, в стене или потолке. При этом чтобы возник распор, в него должен быть вкручен шуруп. Он способен выдержать приличные нагрузки. (таблицы с нагрузками представлены в описании товаров). Но чтобы крепление было надежным, нужно обязательно знать, как установить дюбель правильно. Помимо этого, обязательно необходимо учитывать, что на него всегда действует разрушающая сила, которую создает закрепленная деталь, так как она стремится его вытянуть из отверстия. Особенно это актуально, если на точку крепления действуют динамические нагрузки.

Область применения таких крепежных деталей достаточно широка. Их используют для подвешивания и крепления самых различных элементов незначительной массы. Это осветительные приборы, полки, электрические счетчики, выключатели, плинтусы, вешалки, цветочные горшки и так далее. При этом они могут крепиться к полнотелым и пустотелым конструкциям, изготовленным из:

гипсокартонных или гипсоволокнистых листов
листовой стали
природного камня
дерева
газобетона и так далее

Крепеж общего назначения может использоваться как в сфере профессионального строительства, так и в бытовых условиях. Линейка универсальных крепежных приспособлений представлена большим ассортиментом изделий из пластика и металла.

Стоит отметить, что одним из самых известных и хорошо зарекомендовавших себя производителем является компания Fisсher. Ее специалисты неустанно трудятся над разработкой новых и повышением надежности уже выпускающихся крепежных устройств. А высокое качество каждого крепежа подтверждает сертификат соответствия на дюбеля.

Как правильно подобрать крепеж

Перед тем как выбрать дюбель, необходимо точно знать – к какой именно поверхности будет производиться монтаж.

Распорные дюбеля от компании Fisсher моделей SX, S и UX производятся из высококачественного нейлона. Благодаря тому, что они оснащены специальными стопорными элементами, такие крепежные приспособления не могут провернуться в отверстиях, и обеспечивают более надежную прочность крепления. Их легко можно использовать при работе с бетонными, ,кирпичными конструкциями, камнем природного происхождения и другими прочными материалами.

Крепежные изделия Fisсher GB и турбо-дюбель Fisсher FTR в первую очередь необходимы для крепления к газобетонной поверхности. Благодаря своим конструкционным особенностям, обеспечивающим повышенную несущую способность, эти приспособления можно использовать и для монтажа в пористых и плотных материалах.

Перед тем как правильно выбрать дюбель, стоит определиться и уточнить степень прочности материала. Например, для крепления к поверхности с низким показателем плотности, отлично подойдет металлический распорный дюбель Fisсher FMD, который изготовлен из оцинкованной стали и для его крепления не требуется специального (особого) инструмента.

Перед тем как пользоваться дюбелями, также необходимо учитывать и температурный режим, при котором будет эксплуатироваться крепление. Так, анкерная гильза из нейлона Fisсher M обработана стекловолокном, а потому прекрасно подходит для использования при температуре от -40С до +80С. Это крепежное изделие может крепить металлические конструкции на поверхностях из бетона.

И еще один важным моментом при определении, какие дюбеля лучше, является толщина поверхности. Так, например, при монтаже элементов к плитам перекрытия с небольшой толщиной удобней всего пользоваться дюбелями Fisсher PA 4 и MS, изготовленными из латуни. Их небольшая длина и размеры, а также накатка и резьба обеспечивают повышенную фиксацию.

Хорошо зарекомендовали себя пластиковые ограничители хода дверей Fisher TS и элементы, использующиеся для крепления ступеней Fisher TB. Несмотря на то, что они изготавливаются из пластика, их легко крепить к бетонной поверхности, стальному профилю и пустотелым поверхностям.

Как проводится работа с дюбелями?

Для расчета необходимой длины крепежа требуется суммировать глубину анкеровки и толщину прикрепляемой конструкции. Если сверление производится в пустотелой кирпичной или газобетонной поверхности, то необходимо знать, каким сверлом сверлить под дюбель. Для этого применяются буры различного диаметра. При этом у перфоратора должен быть выключен ударный режим.

Для соблюдения техники безопасности не рекомендуется использовать дюбели из нейлона в тех конструкциях, которые находятся в режиме растягивающих нагрузок. Именно по этой причине такие дюбели не могут применяться при креплении к потолку осветительных приборов.

Как вставить дюбель в стену правильно?

Сначала необходимо приготовить все инструменты. Перед тем как дюбель вбить, следует нанести метку в планируемом месте крепления. Затем необходимо проделать углубление небольшого размера. Это выполняется для того, чтобы можно было поставить сверло в правильном положении и осуществить перпендикулярное сверление.

Диаметр отверстия под дюбель должен соответствовать размеру крепежа. Следует обратить внимание на тот момент, чтобы элемент крепежной системы входил в отверстие с некоторым усилием. Важно, длина дюбеля должна быть равна длине самореза.

При монтаже в бетонном основании необходимо использовать бур, диаметр которого равен диаметру крепежа. Если несущая конструкция изготовлена из кирпича, то в этом случае можно сделать отверстие на 1 мм меньше, чем дюбель. Для контроля глубины следует на самом сверле поставить отметку, которая будет служить своеобразной границей планируемого отверстия. Она ставится на глубине сверла, немного превышающей длину дюбеля. В качестве отметки на инструмент для сверления можно наклеить изоленту.

Отверстие под дюбель делается сверлом с победитовым наконечником, если работы проводятся в бетоне или кирпиче. Оно устанавливается перпендикулярно к поверхности. Для вычищения отверстия от остатков цемента и другого сора эффективней всего использовать пылесос или продувочный насос.

Чтобы крепление было надежным необходимо знать, как правильно забить дюбель. Для этого нужно вставить его в отверстие и легкими ударами молотка утопить крепежное приспособление. Затем можно ввинчивать в него шуруп и использовать для крепления нужных элементов.

Как выбрать сверло под дюбель правильно?

Правильный подбор сверла под дюбель напрямую зависит от типа рабочей поверхности. Так, например, если крепеж предполагается произвести в кирпичной или железобетонной поверхности, а сам прикрепляемый элемент имеет небольшую массу, то следует остановить свой выбор на буре, толщина которого составляет 6 мм. При этом диаметры дюбеля и сверла с победитовым наконечником должны совпадать.

Помимо того, нужно еще знать, что дюбель должен уходить на глубину не менее 40 мм, если монтаж осуществляется на стене. В том случае, когда он выполняется на потолке, то минимальная глубина уже обязана быть не менее 60 мм. На это влияет нагрузка на дюбель, которая в последнем случае будет больше.

При работе с аналогичными поверхностями для крепления средних по весу приборов или элементов (масса которых от 5000 г до 10000 г) следует выбирать дюбели и сверло диаметром 8 мм. Глубина вхождения крепежа в стену должна быть не менее 60 мм, а в потолочную поверхность 8 см. Именно такие размеры дюбеля и сверла должны соблюдаться для надежного монтажа.

При креплении в старых строениях рекомендуется использовать крепеж диаметром 1 см или 1,2 см, а глубина вхождения должна быть не менее 6 см. Для работы с такими крепежными изделиями следует выбирать сверла, диаметр которых меньше на 2 мм самого дюбеля.

Как вытащить дюбель

Во время ремонта квартир и реконструкции целых зданий часто возникает необходимость узнать, как вынуть дюбель. Способ избавления от старого крепежного элемента зависит от материала, из которого он создан.

Если дюбель создан из пластика, то для его удаления во многих случаях будет достаточно вкрутить саморез и вытащить всю конструкцию из отверстия при помощи плоскогубцев. Также для этого можно использовать гвоздодер. Он обязательно пригодится, если несущая способность дюбеля очень высокая. Длинный рычаг позволяет приложить больше усилий к крепежной системе.

Если человек не знает, как вытащить дюбель из стены, в котором застряла часть шурупа, то рекомендуется попробовать использовать паяльник. При его помощи нужно будет попытаться расплавить корпус крепежа, изготовленный из пластика.

Если дюбель изготовлен из металла, то вытащить крепеж можно после ударов, которые наносятся по выступающей части для его расшатывания. Когда этого сделать невозможно, то использует дрель со спецсверлом. При их помощи выполняются углубления вокруг гнезда. После этого осуществить демонтаж будет намного легче.

Категории статей

Химические анкеры
Стальные анкеры
Фасадный крепёж
Крепёж общего назначения
Саморезы и шурупы
Крепеж для пустотелых материалов
Монтажная пена и герметики
Пожаробезопасный крепеж

Об ошибках применения крепежа в строительстве

Ни для кого не секрет, что нормативная база на современный крепёж в нашей стране практически отсутствует. Те ГОСТы, которые были разработаны в СССР, абсолютно не подходят для современного крепежа. К сожалению, несмотря на важность данной продукции, она странным образом исчезла из области обязательной сертификации и декларирования. Таким образом, ввоз крепежа в нашу страну в настоящее время никем и никак не контролируется, и на отечественном рынке можно найти теперь крепёж на любой вкус от самого дорогого до «копеечного». При этом никто и никак не может и не гарантирует качество данной продукции.

В этой ситуации, я считаю, положительную роль сыграли технические свидетельства (ТС) на продукцию, где указаны характеристики, которым должен удовлетворять тот или иной крепёж, его область применения и его нагрузки.

Речь идёт не только о несущей способности, но и о коррозионной стойкости.

Испытательный Центр «Композит-Тест» и ФАУ «ФЦС» ( Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве») разработали ряд единых методик по контролю качества крепежа. Кратко остановлюсь на основных, постараюсь рассказать об ошибках в применении и методах оперативного контроля.

Об анкерах для фасадных систем

Анкеры (полимерные анкерные дюбели), как правило, используются для крепления кронштейнов в навесных фасадных системах. Рассматриваемый анкер состоит из полимерной гильзы и распорного металлического элемента.

С этим крепежом за последние 10 лет «более или менее» стало понятно. Есть методика, которую сейчас, к сожалению, сильно сократили. И теперь, как правило,— что в лабораториях, что на объектах выполняются испытания на вырыв. В ТС даны несущие нагрузки. На объектах, если даже производитель работ решит каким-то образом сэкономить и поставить более дешёвый крепёж, всегда можно провести испытания на вырыв.

Возможно, это известно многим, но я повторюсь,— нельзя взять полимерную гильзу одного производителя и вкрутить распорный элемент (шуруп) от другого. Эти изделия работают комплексно, и заявленные производителем характеристики распространяются только на «родные» части анкера. Надо отдать должное «брендовым» маркам, которые максимально информируют потребителя об области применения и параметрах установки. Но даже с «брендами» можно получить отрицательные результаты. Одна из причин — неправильно подобранный крепёж.

Это может произойти даже тогда, когда вызывают специалиста из лаборатории на стадии строительства для подбора крепежа. Например, если материал стен — бетон и пеноблоки, прочность и плотность наших российских материалов очень далеки от импортных. Часто рекомендуют использовать два вида дюбеля: один — для бетона (как правило, размером 10х100 мм), второй — для пенобетона (10×135 или 10×160 мм). Лица, ответственные за снабжение, но не уверенные в квалификации строителей, действуют так: «больше — не меньше» и «мы денег на качестве экономить не будем», «кашу маслом не испортишь». Закупают все анкеры 10×135 мм с высокой степенью расклинивания… и что получают в итоге? При установке таких анкеров в бетон происходит слом или неполная их установка, а т.к. материал дюбеля находится ещё и в усиленном напряжённом состоянии, то это приводит к уменьшению его срока службы. Зачастую, производители, получая рекламации, идут на то, что распорные элементы начинают делать с повышенным классом прочности. Так, нам уже встречались распорные элементы с классом прочности 9.8. Крепление кронштейнов анкерами всё равно осуществляется с применением полимерной гильзы, и его несущая способность регламентирована обеими составными частями. К сожалению, такие огрехи ни контролирующие органы, ни технический надзор отсечь уже не могут. Это — культура строительства и компетентность застройщика.

А вот что можно увидеть. Уже принято, что распорные элементы, используемые на открытых площадках, должны быть стойкими к коррозионным воздействиям,— это либо горячецинковое покрытие, либо нержавеющая сталь (причём марки А4, она же 316), где содержание легирующих элементов ~17 % Cr, 11% Ni и 2% Мo. Конечно, в полевых условиях сталь А2 от стали А4 отличить нереально, а вот увидеть цвет распорного элемента— проще простого. Он не должен быть жёлтым!— Это означает, что перед вами элемент, имеющий тонкое гальваническое покрытие, пригодный только для внутренних работ. Покрытие должно быть матовое серебристо-серое. Глянцевое покрытие с голубым отливом тоже вряд ли будет стойким, но тут уже для определения его стойкости необходимы испытания в лаборатории.

Занесите в памятку

Говоря о металлических распорных элементах и металлических анкерах, да и вообще о любом металлическом креплении, нельзя забывать о том, что он не должен ни корродировать сам, ни вызывать коррозию. Гальваническая коррозия возникает в тех случаях, когда два разных металла находятся в контакте друг с другом в присутствии электролита. Вода, а её чистой не бывает (т.к. присутствуют примеси солей, кислот, щелочей), является отличным электролитом.

Материал детали	Допустимый материал крепежа	Недопустимый материал крепежа
Оцинкованная сталь	Оцинкованные Нержавеющие стали	—
Алюминиевые сплавы	Нержавеющие стали Алюминиевые сплавы	Оцинкованные
Алюминиевые сплавы	Нержавеющие стали Алюминиевые сплавы	Оцинкованные

В таблице 1 — основные металлы, которые наиболее часто присутствуют в строительстве.

Рекомендую занести в памятку: оцинкованный крепёж не должен стоять на кронштейнах из нержавеющей стали или алюминиевого сплава. Но, если даже все эти правила соблюдены, нельзя забывать и о химической коррозии, которая является следствием воздействия различных химических веществ. Как правило, металлы защищают себя сами (особенно нержавеющие и алюминиевые), образуя оксидные плёнки. Но опять же зависит от марки стали. В нашей лаборатории проводятся коррозийные испытания по двум параллельным программам одновременно: 1) Воздействие соляного тумана до 1000 часов. 2) Воздействие сернистого газа. В зависимости от того, какая перед нами поставлена задача — либо сравнительные испытания различных элементов, либо прогноз по долговечности несущей способности относительно коррозионных повреждений,— время воздействий варьируется. Данные испытания длительные, но они дают возможность спрогнозировать поведение крепежа в конкретных условиях для конкретного климатического района.

Если крепёж мелкий

Отдельно по контролю качества стоят более мелкие крепёжные изделия: саморезы (они же самосверлящие шурупы) и заклёпки— это «тёмные лошадки», которые не имеют маркировки и на внешний вид абсолютно не отличаются друг от друга. Если на кровельных саморезах, саморезах для сэндвич-панелей на шестигранных головках производители как-то могут себя обозначить и быть конкурентоспособными, то у мелких саморезов со шлицем и заклёпок определить, кто же производитель — нереально. Для гарантии качества поставляемой продукции я вижу только один выход — контроль партий поставок в лабораториях, не так это долго и дорого за своё спокойствие. Тем более объёмы и показатели что по заклёпкам, что по саморезам известны. У вытяжных заклёпок контролируются показатели на растяжение, срез, выталкивание головки стержня, разрыв стержня, выталкивание стержня, химический анализ (и стержня, и тела). У саморезов контролируются также показатели на растяжение, срез, момент скручивания головки, засверливание в металл, вырыв. В данном случае с нормами гораздо проблематичнее, можно смотреть только стабильность показателей и расчётные данные. Даже те образцы, которые были испытаны, как видно из таблицы 2, дают практически двукратный разброс по показателям.

Диаметр самореза, мм	Нагрузка при срезе, Н	Нагрузка при растяжении, Н	Момент скручивания Н·м
5,5	От 800 до 1500	От 1100 до 2000	От 15 до 25
6,3	От 1000 до 1600	От 1500 до 2200	От 17 до 27

В таблице 2 приведён имеющийся разброс показателей в зависимости от производителей.

Если крепёж длинный

При выборе самореза для сэндвич-панелей важно соблюдать длину самореза и не считать, что чем длиннее — тем лучше. Саморезы должны быть точно подобраны под толщину закрепляемого материала. Также особое внимание надо обращать и на другие геометрические показатели саморезов, например, на отклонение от оси, что приводит к большому биению при установке и дополнительных нагрузках на скручивание. Зачастую по причинам неправильного подбора самореза при его установке происходит слом. Хорошо, если увидели и устранили. Но в любом случае демонтаж — дорогое удовольствие.