Большие убытки из-за нуля
Многие наверное слышали или быть может встречались с такой ситуацией, как отгорание нуля (обрыв нулевого провода). Если нет, то вам сильно повезло. Но знать об этом будет полезно любому, даже не электрику. В этой статье мы обсудим, что это за «ноль», почему он отгорает, чем это опасно и как можно защититься от отгорания нуля.
Сразу хочу поделиться своим опытом. Я столкнулся с этим лет пять назад. В один «прекрасный» день работники небольшой торговой фирмы в Самаре, сотрудником которой и я был в то время, придя на роботу, обнаружили, что в офисе сгорели все компьютеры, принтеры, телевизор в переговорной и даже телефон, оставленный на ночь на зарядке. Поднялся переполох, срочно вызвали электрика, и тот сходу установил причину — ноль отгорел. Какой-то «ноль» и вот, в один момент достаточно преуспевающая фирма лишилась практически всей офисной техники.
Не углубляясь в технические подробности, поясню, любая даже самая простейшая электрическая цепь включает в себя источник тока, приемник (потребитель) и два провода. Тот провод, по которому ток идет к потребителю (например, к лампочке), называется фазовым, или фаза, по которому возвращается обратно — нулевым, или ноль. С такими однофазными сетями мы сталкиваемся постоянно, в собственной квартире, на работе, в магазине и т.д. Если оборвется нулевой провод, то цепь разомкнется, и ток идти не будет.
Вроде все просто, но основная загвоздка заключается в том, что передача переменного тока таким образом на большие расстояния сопровождается большими потерями и экономически не выгодна. Поэтому от электростанции ток передается при помощи трехфазных сетей, где есть три фазных провода и один нулевой. Подходя к потребителю, трехфазная цепь разделяется на три однофазных, и каждой из них дается ноль. Разделение происходит в вводно-распределительном щитке. Так уже однофазный ток идет в квартиры и офисные помещения, в том числе и в тот злополучный офис, с которым случилось такое несчастье.
При обрыве нуля в трехфазной сети ток продолжает поступать и в идеальном случае, когда электрическое сопротивление потребителей одинаково на всех трех фазах, ничего вообще не изменится. Телевизоры, холодильники и пр. будут работать как прежде. Но добиться такого равновесия практически не реально. Пользователи каждой отдельной фазы (жители дома, арендаторы офисов) живут своей жизнью и произвольно включают или выключают электроприборы, поэтому нагрузка постоянно меняется. Возникает перекос фаз. Чем это грозит? В тех помещениях, где подключено мало электроприборов напряжение увеличивается и может достигать чуть ли не 380В, а в помещениях, где включены мощные приборы, напряжение наоборот уменьшается и может упасть значительно ниже 220В. При правильно выполненном заземлении для жизни человека перекос фаз не опасен, а вот для бытовых электроприборов – последствия могут быть весьма плачевными. И губительно не только высокое напряжение, но и низкое. В сети с низким напряжением, электрические приборы работают некорректно, отказывают, отключаются, а возникающий перегрев ведет к быстрому изнашиванию узлов и деталей или даже к возгоранию прибора.
Что же является причиной отгорания нуля? Такая аварийная ситуация может возникать как из-за неправильных действий электриков (например, занижено сечение кабеля, не обеспечен надежный контакт, поврежден кабель и пр.), так и из-за общей ветхости электросетей, что в нашей стране не редкость. А если принять во внимание появление в ежедневном обиходе все большего количества разнообразных электроприборов, то становится очевидно — вероятность отгорания нулевого проводника очень высока. Поэтому при монтаже электропроводки необходимо заранее позаботиться о защите. Пренебрегать этим не стоит.
В случае, который рассматривался в начале статьи убытки из-за поломанной техники составили более 180 тыс.руб. Но только этим ущерб не ограничился, была потеряна важная финансовая и рабочая информация, сорваны отгрузки, блокирована работа фирмы на несколько дней. Директор был близок к истерике и рвал на себе волосы. И хорошо еще, что не случился пожар, и само помещение не пострадало.
А защититься от такой ситуации просто. Например, можно установить реле напряжения или использовать специализированное устройство УЗОН (Устройство защиты от отгорания нуля и перенапряжений). Предотвратить поломку офисного или бытового оборудования позволяет также применение стабилизатора, где есть защита от пониженного и повышенного напряжения. Конечно, основное назначение стабилизатора — сглаживать колебания напряжения в электросети и подводить к электроприборам стабильные 220В. Но при отгорании нуля (критических скачках напряжения) срабатывает защита стабилизатора и он отключает от питания все электроприборы, что, собственно говоря, и требовалось.
Единственный минус — сам стабилизатор остается под высоким напряжением. Для обеспечения сохранности всего оборудования лучшим вариантом будет установка УЗОНа, а вслед за ним стабилизатора. С такой защитой офисной технике будут не страшны любые изменения питающей сети.
Для сравнения цена стабилизатора напряжения 10кВА порядка 10000-15000 руб., а УЗОНа SUNTEK всего 1400 рублей. То есть, потратив менее 20000 рублей, можно сберечь не одну сотню тысяч, а также время и нервы.
Другие статьи о продукции SUNTEK
Ватт (W) и вольтампер (VA)
Ватт (W) и вольтампер (VA) — это две разные единицы измерения электрической мощности, и они имеют свои отличия.
Стабилизатор напряжения для ворот
Качественное напряжения на воротах — это важный момент. Поэтому к этому вопросу нужно подходить серьезно.
г. Москва, Волгоградский проспект, д. 46 Б, корп. 1
+7 (499) 394-38-06, (499) 394-38-07; ;
мы в Whatsapp; мы в Instagram
Обрыв общего нуля: как возникает и чем опасен
Даже те, кто не имеет специального образования, прекрасно знают, что в бытовой розетке должно быть 220 В. При этом для проводки используется два или три провода: фазный, нулевой и, по ситуации, заземление. Точно так же большинству людей известен термин «перекос фаз», но что именно за ним кроется, обычно остаётся загадкой. Сегодня мы детально поговорим о том, к чему приводит асимметрия напряжений фаз при обрыве общего нулевого проводника в подъездном распределительном щитке.
Если спросить рядового человека, что случится при обрыве одного из проводов в домашней электросети, он ответит, что приборы просто перестанут работать. Однако на деле всё немного сложнее: прекращение работы бытовой техники без последствий для неё произойдёт только в случае обрыва фазной жилы и то, внутри домашней сети. Если же отключён будет ноль, к тому же, вне квартирного контура, последствия окажутся гораздо тяжелее. Давайте начнём разбираться, что именно случится в такой ситуации.
Нестабильность напряжения и обрыв нуля
Для отечественных электросетей скачок напряжения – вполне типичная ситуация. Ещё более распространённое явление – постоянные, но довольно плавные колебания в обе стороны от общепринятого номинала. В жилых многоэтажках магистральные электрические коммуникации проложены в виде трёхфазной сети с глухозаземлённой нейтралью: в подъездах обычно расположены стояки, благодаря которым на каждую лестничную клетку приходят 380 В, а оттуда по квартирам уже расходятся обычные 220 В. Когда все элементы сети работают исправно, даже в условиях некоторых колебаний вольтажа бытовым приборам и самой проводке ничего не угрожает.
В нормальных условиях внутри стояков проходит четыре или пять проводов – три фазных, один нулевой и, возможно, заземление. Рабочий ноль всегда принято соединять с нейтральной точкой общедомового питающего трансформатора, обмотки которого коммутированы по схеме «звезда», а сам корпус заземлён отдельно. В свою очередь, заземляющая жила, идущая в квартиры, на одном конце присоединена к рамке заземления здания, а на другом – при помощи шины разводится между корпусами приборов и металлических светильников, защищая человека от утечки тока.
Между каждым фазным проводником и нулём разность потенциалов составляет 220 В, что и обеспечивает стабильность работы сети. Данная система находится в постоянном балансе: сколько бы домохозяйств и с какими бы параметрами ни были подключены к каждой фазе, напряжение во всех розетках будет равно. Так складывается из-за того, что потенциал нулевой жилы непосредственно привязан к потенциалу грунта, который принято условно считать нулевым и не способным изменяться. Однако в том случае, если в общем подъездном шкафу произойдёт внезапный обрыв нуля (из-за отгорания контактной группы или просто некачественно притянутого соединения), путь тока изменится. Провода в квартирах, которые считались нулевыми, перестанут быть параллельно соединёнными с землёй, а вместо этого окажутся последовательно включёнными в контуры друг с другом.
Ток, который не имеет возможности уйти в землю через нейтральную точку трансформатора по нулевому проводу, начнёт искать пути попроще. И зачастую наилучшим вариантом для него станет фазный провод той квартиры, в которой в ту же минуту уже включено много электрических потребителей. Такой «выбор» обусловлен тем, что в нагруженной сети сопротивление жил в кабелях и проводах будет меньше, чем в охлаждённой и ненагруженной проводке других соседей. Разумеется, вся описанная здесь картина приведёт к дисбалансу: при отсутствии нуля, который выравнивал бы параметры сети, сила тока в рассматриваемой фазе немного увеличится, а вольтаж наоборот уменьшится, что приведёт к смещению нейтральной точки трёхфазной сети.
Как мы знаем, законы природы неумолимы: если в одном месте что-то убыло, в другом месте что-то прибудет. Применительно к рассматриваемой ситуации, снижение вольтажа в пределах одной фазы приведёт к его росту в другой – на этот раз, менее нагруженной потребителями. Результат подобного стечения обстоятельств предсказуем: в квартире с повышенным напряжением скорее всего серьёзно пострадает бытовая техника, возможен взрыв лампочек накаливания, поломка осветительных приборов и даже возгорание. Самое печальное, что предсказать обрыв общего подъездного нуля при обычной эксплуатации электропроводки практически невозможно. Конечно, есть шанс его упредить, если регулярно производить ревизию в шкафу на лестничной площадке, но в реальности это происходит только в двух случаях из сотни. Сотрудники ЖЭКов редко совестливо подходят к своим обязанностям, а сами жильцы либо не хотят инициировать проверку состояния щитков, чтобы не оплачивать услуги мастеров за собственный счёт, либо вообще никогда не задумываются о том, что подобная неприятная ситуация может приключиться и с ними. В лучшем случае собственники квартир добавляют в локальный внутренний щиток небольшой стабилизатор или ограничитель напряжения, который полностью отключает электросеть, если обнаруживает резкий скачок вольтажа или его изменение, выходящее за пределы допустимого диапазона. Однако даже перечисленные меры защиты могут оказаться неэффективными в случае обрыва нуля без скачкообразного изменения напряжения – к сожалению, очень многие модели стабилизаторов и ограничителей вольтажа не способны распознать такую поломку, а потому окажутся совершенно бесполезны в подобной ситуации.
Последствия обрыва нуля
Читатели, которые были внимательны при прочтении предыдущего блока, понимают, какая ситуация сложится в квартирной сети при отключении общего нуля в щитке на этаже. Самое опасное явление – это возникновение двух фаз в розетке. Когда нулевой проводник больше не отводит ток в землю через отдельный провод, начинается переток электричества из одной квартиры в другую. При условии включённого в розетку прибора или зажжённой люстры ток к ней приходит по фазной жиле, а уходит по нулевой. При этом доходя до подъездного щита и не имея возможности уйти вон, он направляется в другую квартиру по её нулевому проводу. В результате, если соседи захотят провести тест, они обнаружат, что в каждом гнезде розетки у них находится фаза. В обычных условиях техника исправно работать так сможет совсем недолго, считанные минуты, а затем произойдёт её внутренний перегрев и выход из строя, с возгоранием или без.
Возможна ситуация ещё радикальнее и хуже, когда в обычной розетке оказывается сразу 380 В. Попробуем объяснить, как это может произойти на гипотетическом примере. Представим, что мы имеем небольшую этажную сеть из трёх квартир: на каждую квартиру приходится своя фаза и общий ноль. В штатном режиме, когда все узлы этой электросети исправны, нагрузка будет распределяться по фазам равномерно. Как и принято, между каждой фазой и нулём будет 220 В, а между любыми двумя фазами – 380 В. Для упрощения объяснений предположим, что жильцы одной из квартир уехали в отпуск и полностью обесточили свою внутреннюю сеть. Тогда при обрыве нуля в системе из оставшихся проводников образуется замкнутый контур «вход фазы в кв. 1 – нулевая жила от кв. 1 – нулевая жила от кв. 2 – вход фазы в кв. 2». Не нужно обладать серьёзными знаниями, чтобы понять, что сформировалась замкнутая цепь между двумя фазами: напряжение в ней составит 380 В, а все приборы окажутся включёнными в неё последовательно.
Пускай в кв. 1 живёт одинокая бабушка, у которой в сеть включены только телевизор или радио и небольшой настенный светильник, а в кв. 2 – большая семья с детьми, где жильцы одновременно и стирают вещи в машинке, и работают за компьютером, и готовят еду в мультиварке, и сидят при ярком свете нескольких люстр. Ещё из школьного курса физики мы все знаем, что в случае последовательного подключения потребителей на самые маломощные из них выделяется большее напряжение, и наоборот. Если бы суммарная мощность подключённых в обеих квартирах приборов была равна, то на каждую локальную сеть пришлось бы по 190 В – пониженное и не опасное для техники напряжение. Тем не менее, ни в нашем примере, ни, уж тем более, на практике, ожидать равномерного распределения не стоит: совокупная мощность кв. 2 заметно выше, а это означает, что основной удар от перекоса по напряжению примет на себя кв. 1. За счёт доминирующей нагрузки в кв. 2 настолько упадёт вольтаж, что приборы, скорее всего, просто откажутся работать и почти всё напряжение «перетечёт» в кв. 1, приближаясь к значению в 360-370 В. Разумеется, техника не выдержит этого и её блоки питания начнут быстро гореть. По всё той же логике после выхода из строя каждого последующего потребителя мощность кв. 1 будет становиться всё меньше и меньше, а напряжение продолжит расти, пока не достигнет своего предела в 380 В при полностью выгоревшей технике. Когда последний прибор перегорит, цепь будет автоматически разомкнута. Если после аварии замерить вольтаж в розетках обеих квартир, то окажется, что в кв. 1 останутся всё те же 380 В, в сущности приходящие «с двух сторон», зато в кв. 2 напряжение будет равно нулю.
Причины обрыва нуля
Как и у любой другой аварии электрического характера, обрыв нуля может иметь немало причин и предпосылок. Мы упомянем только самые распространённые из них, с которыми постоянно приходится сталкиваться электрикам в отечественных многоэтажках. Важно отметить, что ранжировать данные причины по важности невозможно, поскольку каждая из них почти с одинаковой вероятностью может привести к обрыву общего подъездного нуля по прошествии некоторого времени после монтажа. Кроме того, не редкостью является и совпадение сразу нескольких предпосылок, что только приближает тот день, когда отводящий ноль будет отсоединён.
- Некачественный первоначальный монтаж. Вряд ли здесь нужно очень много пояснений: ещё на этапе сборки этажного щита или подъездного шкафа электрики пожалели материалов, обрезали провода настолько коротко, что концы жил едва дотягиваются до прижимных пластин в клеммниках, сделали плохую изоляцию проводов друг от друга, провоцирующую постоянный нагрев и т.д.
- Отсутствие текущего обслуживания. Данная причина часто является логичным продолжением предыдущей: однажды плохо смонтированные соединения никогда не проверялись, соединения не подтягивались, окислы и ржавчина не очищались с контактных площадок, в результате чего нулевой провод просто отгорел или отсоединился от своей клеммы.
- Асимметрия нагрузки на площадке. Здесь картина отчасти похожа на рассмотренный нами ранее пример: одна квартира потребляет больше энергии, другая – заметно меньше, третья – ещё меньше. В результате этого нулевой проводник вынужден проводить компенсаторный ток, который термически влияет на свойства металла жилы и однажды может привести к полному отгоранию нуля. Разумеется, наперёд предсказать, сколько энергии жильцы какой квартиры будут потреблять практически нереально, так что выходом из ситуации остаётся именно систематическая ревизия соединений в щитке.
- Возраст электропроводки. Думаем, данный фактор тоже понятен большинству без лишних объяснений. Если дом строился 35-40, 50, а то и более 60 лет назад, то вся проводка в нём просто не была предназначена для того, чтобы выдержать современный уровень нагрузок. Старый нулевой провод, который и так пострадал от времени, подвергается чрезмерным нагрузкам и неминуемо разрушается, особенно в месте присоединения.
Защититься от нежелательных последствий в наше время вполне реально – и сделать это можно несколькими способами. Для частного дома или многоквартирного здания небольшой этажности отлично подойдёт повторное заземление нуля. В сущности, такой способ дублирует обычное заземление и в случае аварии позволяет отвести ток не в магистральную нулевую линию, а напрямую в грунт. Второй вариант – установить реле напряжения. Оно возьмёт на себя все хлопоты по отключению питания в случае чрезмерного отклонения от номинального значения напряжения. Вместе с тем, в тех домах, где скачки вольтажа – это обыденное явление и наблюдаются постоянно, такая регулярно срабатывающая защитная автоматика станет только источником дополнительного раздражения.
История квартирного электрощитка
Обрыв нуля в трехфазной сети последствия
Хотелось бы уточнить насчёт ноля в квартире.Если оборвется ноль на входе в квартиру тогда и произойдёт вся эта беда, но если например ноль оборвется в комнате на люстре то беды как таковой не будет, фаза при включении люстры дойдет до обрыва и все . Так ли я понимаю
Александр (администратор)
Грубо говоря так, да. Но учтите, что напряжение в люстре будет присутствовать, в чем тоже есть опасность.
Спасибо из монголий всегда рад за вас
Добры день подскажите на столбу висит лампа большая.белая.не горит.открутив патрон проверил в патроне напруга есть индикатор горит.поменяли рабочью лампу все равно не горит..наверное не нуля или что искать.?
Александр (администратор)
Здравствуйте! Напряжение нужно замерять мультиметром, тогда станет понятнее, в чем причина.
Здравствуйте.
1. Корпус металлического щитка нужно заземлять на нулевую шину вводного провода со столба или на контур заземления?
2. УЗО ставиться до автоматов или после?
3. Сечение кабеля на автомат 24а 2.5 мм. нормально?
Александр (администратор)
Здравствуйте!
Что касается первого вопроса, рекомендую прочитать статью https://samelectrik.ru/kak-razdelit-pen-provodnik-soglasno-pue.html
УЗО ставится до группы автоматов. Если автомат один,то нет разницы. Сечение 2.5 вполне подойдет.
Спасибо за быстрый ответ.
А выше в схеме ноль со столба и заземление не соединяются ведь (чтоб предотвратить последствия обрыва нуля). А в той статье что вы дали ссылку они соединены! Как все-таки поступать? И про заземление самого корпуса щитка там ни слова.
Поправьте, пожалуйста в части про отгорание нуля внутри квартиры при однофазной сети: одна и та же фаза будет в обоих проводниках (L и N), при условии включенных потребителей, а вот работать эти электроприборы не будут.
Доброй ночи. Подскажите решение моей проблемы. Вобщем к дому подведен 3-х фазный кабель. Сегодня полез поправить вырванную розетку из стены, автоматы не выключил ну и немного коротнул отверткой болтик крепление с планкой фазы. Автомат не сработал, ну думаю ландо. После того, как поправил розетку воткнул туда электроприбор а напруги нету. Повторюсь, атомат не сработал, ни вводной ни в распред-щитке. Вобщем пропала напруга в розетках с 1 фазы. Свет в комнатах есть т.к. он от другой фазы. Индикатор показал отсутствие напряжение в щитке 1 из фаз, т.е. со счетчика перестало поступать напряжение. Кинул пермычку с одного пакетника там где фаза есть на второй, где она пропала, при этом отключил провод с пропавшей фазой и отвел в сторону. Опасно ли такое подключение и как решить проблему с пропавшей фазой? А и еще, на счетчике мигает желтая лампочка написано то ли реверс то ли еще что-то. До этого она никогда не мигала. Заранее спасибо.
Александр (администратор)
Сгорел предохранитель в ТП. Необходимо вызывать аварийную бригаду, они поменяют.
После сильного ветра на входе все три фазы по 230в а в доме скачки напряжения и его падение подскажите что делать электрик в доме все проверил-нарушений не нашел грешит на ноль на столбе ввода ,он на скрутка 15лет помогите понять причину?
Добрый вечер. Дифреле с УЗО смогут защитить квартиру при отсутствии ноля на общем стояке?
УЗО призвано спасти вашу жизнь, при контакте с прибором, в котором произошло КЗ, а вовсе не сам прибор.
Дифреле работает только в сети с настоящим заземлением (третий провод и два контура заземления по периметру дома)
При обрыве нуля в стояке техника выйдет из строя независимо от того работала она или просто была включена в разетку ?
Выйдет из строя всё, что просто включено в розетку и находится в дежурном (standby) режиме (например китайская телеприставка с пультом ДУ). Если вы включаете прибор клавишным выключателем — то прибор останется жив.
Также относительно хорошо переносит обрыв нуля техника с автовольтажом. Своими глазами видел, как телевизор и монитор, у которых стоит автовольтаж 100-220 В, перенесли бросок напряжения в 380 В абсолютно без каких-либо последствий. Видимо, производитель не пожадничал, и вставил внутрь блок защиты от перенапряжения.
В этом плане очень сильно удивляют холодильники именитых марок. Вроде стоит почти 50 тыс.руб., а защиты на вводе в электронную плату управления — ну просто никакой нет. В итоге, при обрыве нуля холодильник — кандидат №1 на выход из строя. Если за сутки не почините — тогда все продукты в помойку, далее — скандал с женой, нервы, 100 грамм, чтобы успокоиться, соответственно — снова скандал, затем 200 грамм. Ну и не оставлять же на донышке, а утром на работу… В общем, для холодильника нужно всё-таки купить защиту от 380 Вольт �� Есть и бытовые варианты, и в щиток можно поставить. А лучше и туда и туда ��
Кстати, всякого рода UPS-ы, ИБП и прочие ИТ-шные стабилизаторы реально спасают технику от 380 вольт, но как правило — ценой самих себя. Так что решайте — что для вас важнее ��
А что, — варистор с предохранителем впихнуть слабо «именитым маркам»??
Статью писал дилетант
1. При обрыве нуля внутри квартиры НИЧЕГО не произойдёт. Разумеется, при условии, что в проводке квартиры нет грубых нарушений, и все приборы, включенные в сеть, исправны, и не дают коротких замыканий. Лампочке в люстре АБСОЛЮТНО по барабану — слева или справа будет разомкнут провод выключателем. Разница лишь в том, что если вы полезете в люстру менять лампочку, или патрон, то лучше всё-таки, если люстра будет разомкнута по фазовому проводу — тогда вас не шарахнет током при попытке взяться за патрон руками ��
Если же вы наколхозили с проводкой и насоединяли землю и ноль так, что и сами не помните — как, то ждите сюрпризов, как говорится �� Ходите по квартире в резиновом костюме и перчатках по резиновому коврику :)))
2. Автомат защиты от короткого замыкания, установленный в щитке, не защитит вашу бытовую технику ни от чего, по-сути. Он создан для того, чтобы обесточить квартиру в случае КЗ и не допустить пожара. Автоматы ставят в основном на 16А, редко на 10А. Большая часть бытовой техники при таких токах в реальной сети попросту выйдет из строя. И только после этого — отключится автомат �� Так что каждую ценную железку нужно включать через хороший сетевой фильтр, защищающий от пиковых нагрузок и помех. А по хорошему — еще и снабжать индивидуальным предохранителем с номиналом исходя из напряжения и мощности прибора.
3. Самое страшное (и самое часто встречающееся) — это отгорание общего нуля в подъезде дома. Тогда в квартирах мгновенно появляется напряжение 380 вольт. И это напряжение буквально проламывает большинство установленных защит. Так, от него не спасают никакие сетевые фильтры, кроме тех, что имеют защиту от 380 Вольт. Соответственно, не успевают сработать никакие плавкие и термические предохранители, т.к. конденсаторы в блоках питания бытовой техники реагируют на напряжение быстрее, чем предохранители на протекающий ток. Как следствие — взорванные конденсаторы на вводе во всех устройствах (ну или почти во всех), включая лампочки. Способы защиты от этого есть (реле напряжения, стабилизатор напряжения), но и они любят некие «идеальные» условия для работы, которых в реальной жизни не бывает, да и стоят такие устройства не дешево.
В общем, при нынешней жизни, когда человек хочет в квартире одновременно включить стиральную машину (2,2 кВт), микроволновку (2 кВт), утюг (2,2 кВт), чайник (2 кВт), а также кондиционер, телевизор, компьютер, люстру с 50-ю галогеновыми лампочками, зарядку для 3-4 смартфонов и планшета, и так далее… НУЖНО БЫТЬ НАЧЕКУ :)))
Всем удачи!
Для защиты холодильника продают электронные предохранители розетки, принцип его работы при понижение 190V или повышение предохранитель отключит вовремя и будет держать в выключенном состоянием, пока не нормализуется напряжение и включается после минуты подачи напряжения и аппаратура цела. А что происходит понижение вольт, то нулевой провод окисляется места стыка на болтах, шайбах, его можно проверить прибором тестером мультиметром.
Добрый день! очень нужен Ваш совет.
На входе электричества в квартиру перед электросчетчиком «сгорел/оборвался ноль», вследствие чего сгорел электросчетчик и двигатель холодильника. Мастер Мосэнергосбыта это зафиксировал. электросчётчик заменил, стоимость 9800, ремонт холодильника оценили в 30000 руб. Куда обращаться и какие документы подготовить для компенсации? Извиняюсь, если есть ошибки в терминологии. Я не являюсь большим знатаком и специалистом в области электричества.
Добрый день! Нужна Ваша консультация. Менял проводку в квартире с алюминия на медь. В щитке поставил реле напряжения и узо на каждую группу. И как бы посчитал, что полностью обезопасил свою квартиру. Но постоянно терзает сомнения по поводу ввода в квартиру. В трубе стояка шло 3 провода, один с фазой в мою квартиру, один с фазой в верхнюю квартиру и один нулевой провод РАЗОРВАННЫЙ и соединенный орехом с ответвлением в мою квартиру. Орехи заменил на новые, хорошо протянул, заизолировал и … заложил короб плиткой. Насколько плохо было это решение? Поставить гильзы возможности не было. Может стоит поставить реле соседке сверху или нижние квартиры тоже в зоне риска?
В частности меня волнует, что со временем замурованный орех может ослабнуть и тогда нулевой провод будет разорван, со всеми описанными в этой статье последствиями. Орех типа У731М. С одной стороны пластины завел два конца разорванного нуля (алюминий), с другой медный провод сечением 10 мм.кв
Александр (администратор)
Здравствуйте! То что вы заложили короб плиткой — это плохо. По ПУЭ все соединения должны быть доступны для обслуживания. И да, со временем он может ослабнуть. Я так понял, что короб с этим соединением был заложен в подъезде? Вы знаете, что в то что находится за пределами вашей квартиры вы не должны вмешиваться? Этим должны заниматься электрики из управляющей или энергосбытовой компании.
Да, если ослабнет контакт — ноль может пропасть и другие квартиры окажутся в опасности. Если перекос будет — он будет везде (или почти везде).
Короб находился в моей квартире, т.е доступ к орехам только у меня, поэтому я его и заложил. Мне не понятна логика людей делавших проводку в этом доме, у каждого в квартире перед счетчиком висит металлическая коробка в которой орехами сделано ответвление к счетчику, ноль везде разорван, т.е в любом случае рано или поздно в одной из квартир может ослабнуть контакт на нуле и тогда многие могут пострадать. Еще я не понял почему пострадают квартиры ниже моей, разрыв произойдет у меня, а их соединение так и будет идти до подвального распредщитка, и только у соседки сверху ноль будет обрывком висеть?
Александр (администратор)
А никто и не говорил, что у соседей снизу будут проблемы. У тех, кто ПОСЛЕ вас на кабеле по этой фазе. Поэтому я и написал, что «если перекос будет — он будет везде или почти везде», то есть как раз таки подразумевая этот вопрос.
Добрый день! Поясните пожалуйста, почему у Вас при обрыве общего нуля опасность только для приборов? Ведь, если я правльно понимаю, при обрыве общего нуля где то вдоль улицы, мой дом и дом соседа по фазе оказываемся в одной последовательной цепи посредством общего нулевого проводника, в которой общее суммарное напряжение будет равна 380 в. И «нулевой» проводник у же часть этой цепи и он под напряжением. И если нулевой проводник совмещен с защитным проводником то опасное напряжение будет и на приборах?
Александр (администратор)
Да, будет! Но зависит от того, какая у вас схема электроснабжения. Если двухпроводная — то корпуса приборов подключены к «землянному» контакту вилки. Он в свою очередь ни к чему не подключен.
Здравствуйте,
В доме на каждую фазу установлено реле напряжения. Периодически срабатывает реле на одной фазе. Через короткое время снова все работает. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина частого срабатывания реле напряжения? Как ее определить?
Поделюсь и своей историей. Довелось поработать на предприятии мойщиком. В моем распоряжении был аппарат высокого давления «керхер». Мыл в основном оборудование из нержавейки. В один прекрасный день заметил что во время работы меня слегка треплет током, списал на статику. Потом во время мойки увидел еле заметные искры между водой и поверхностью. Ну и в довершение, при касании металлического распылителя к любой токопроводящей поверхности происходили вспышки как при работе сварочного аппарата. Тут я уже неслабо труханул и вызвал электрика. Тот в свою очередь констатировал обрыв нуля в вилке 380 В и сказал, что мне повезло, что не получил сильный удар током. А я отработал к тому времени несколько часов с оборванным нулем.
Вот такая история. Будьте осторожны.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, возможен ли выход из строя бытовой техники при следующих обстоятельствах. На улице А производилась обрезка дерева (ореха), в результате произошло падение веток на провода ЛЭП, что привело к обрыву линии «нейтраль» (ноль). В результате — перекос фаз, межфазное замыкание, резкое возрастание напряжения в сети. При этом дом, в котором находилась вышедшая из строя бытовая техника, находится на параллельной по отношению к улице А улице Б. Как следует из представленной схемы подключения улиц А, Б и В все они подключены к одной трансформаторной подстанции № ХХХ. Данные улицы подключены к одному автомату, расположенному в ТП. В начале каждой улицы установлен автомат мощностью 100 А.
Вопрос, конечно, интересный. Если ноль повторно заземлялся на улице Б, то произойти такого не должно. Если же не заземлялся, или контур плохой — мог и произойти перекос и у вас…
А если в квартиру зашли три провода, один — фазовый, два других — нет. Напряжения между каждым из них и фазовым — 220В. Между собой эти провода звонятся накоротко. То есть, два нуля, получается, садить на одну шину проще? Или наобум распределить. Они (провода) все одного цвета, и какой из них чей, — не понятно. Развел по отдельности. Но получается, что на землях розеток сейчас Нуль. Как быть?
Вообще земля как ноль и будет звонится. И накоротко будут… Вызовите электрика из управляющей компании пусть разберется где ноль, где земля! Что за кабель-то использован, что у него жилы одинакового цвета?
При касании провода фазы индикатор светит ярко, провод ноль — не светит, а провод заземления — светится но не очень ярко. Что произошло с проводкой?
Может плохой контакт земли на шине.
Провод земли может неярко светить от наведенного напряжения, все провода пролегают рядом, в одном пучке, а провод земли общий на всех точках. При включении потребителя, особенно чайники, кондиционеры, автоматические стиральные машины, на прилегающем рядом проводе заземления наводится небольшое напряжение. Это напряжение видно в любом месте заземляющего провода, слабо светится индикатор. Надо проверить качество соединения заземляющего провода с устройством заземления (заземляющим контуром).
Добрый день! Делал ремонт в советском доме. Заземления нет. В коробке был только хлам и залито бетоном… дело каркасную звукоизоляцию, а потому все провода «удлинил» и вывел. Но оставил все соединения в тех же «пачках», что и были. Местами не менял. Поставил умный выключатель с фонариком. Поставил лед люстру. Сначала лед люстра не выключалась полностью при выключении выключателя. Потом один раз включил, оно помигало. Выключил и все перестало работать. При включении торохтело что-то в выключателе и свет не включался. Отключил все. Стал проверять. Оказывается на контактах выключателя нет напряжения. Выходит это ноль. Дажее при разомкнутых контактах выключателя на тех контактах, что из потолка торчат, на одной фаза, на другой ноль… выходит там изначально выключатель разрывал ноль, как я понял?
Можно ли тогда внешней проводкой вывести фазу к выключателю от тех, что из потолка торчат? Или лучше вывести просто от розетки/из коробки распределительной новое?
Заранее благодарю!
Добрый день — вариант отвести от розетки или распредкоробки новые лучший. А если всё работало раньше — то ищите ошибку которую вы допустили при удлинении проводов, может при монтаже звукоизоляции где-то провод перебили.
Добрый вечер.Помогите разобраться,частный сектор,три фазы и ноль на столбе .Находясь на одной фазе ,в начале улицы напряжение 230 ,а у меня 260 доходит до 270
Либо вы ближе к подстанции, либо проблемы с нулем по линии. Обратитесь в электросетевую компанию с этой проблемой, либо в управляющую.
Ситуация: Обрыв нуля в однофазной сети с заземлением TN-C, где используется совмещенный нулевой и заземляющий проводник PEN.
Вопрос: Какие существуют способы обезопасить человека от поражения током при контакте с неизолированным корпусом включенного электроприбора?
Извиняюсь, пропустил условие, уточнение:
Имелось ввиду, что при этом также имеется пробитие фазы на корпус устройства.
как бы это не звучало — поставить УЗО. Если ток утечки через тело человека при его касании корпуса под напряжением будет больше чем ток срабатывания УЗО, то последнее отключится и защитит человека. Но соединять PEN с корпусами категорические НЕЛЬЗЯ, напряжение на корпусе может оказаться только в результате повреждения внутренней проводки рассматриваемого устройства с неизолированным корпусом, либо в результате пробоя его составляющих. Простой пример — у меня сгорел и пробил ТЭН на стиралке. Мне было лень разбирать и прозванивать его, поэтому я просто положил одну руку на стиралку, а другую на металлическую мойку (для посуды которая), меня трухануло — тэн пробит, я пошёл за новым. но так делать не стоит. Это был лишь пример появления опасного потенциала на корпусе в случае когда PEN не соединен с корпусом.
На Кухне в Розетке Элек.плиты Фаза , Ноль , и Земля ! Все хорошо ! Включаю Вилку — на Выходе -2 Фазы ! Индикатор Пальчиковый СВЕТИТ ОДИНАКОВО . чТО СИЕ МОЖЕТ БЫТЬ .
Скажите, был поврежден нулевой проводник вводного кабеля 0,4 кВ на многоквартирном доме, сгорела бытовая техника, кто понесет ответственность?
Добрый день. Подскажите, опасно только отгорание нуля до щитка?
Что если обрыв будет после, по пути от щитка к шине?
Обрыв нуля в трехфазной и однофазной сети
Иногда обывателям приходится слышать эти страшные слова – “Обрыв нуля”. Для простого человека понятного мало, но связано это всегда с очень неприятными последствиями – поражение электрическим током, сгоревшая техника, и даже пожар в квартире. В этой статье я подробно рассмотрю, что такое обрыв нуля, как он происходит, какие последствия от него могут быть. И конечно, будет рассмотрена защита от обрыва нуля в трехфазной и однофазной сети. Для тех, кто не очень понимает, чем трехфазная сеть отличается от однофазной, очень рекомендую ознакомиться с этой статьёй. Также, при изучении этой статьи важно знать о том, как формируются системы заземления.
Где бывает обрыв нуля
Принципиально важно, что обрыв нуля может быть в трехфазной, а может быть в однофазной сетях. Там происходят совершенно разные процессы, подробно расскажу ниже. Если коротко, что при этом происходит: При обрыве нуля в трехфазной сети появляется перекос фаз, что может привести к тому, что напряжение в квартирной розетке возрастёт до 380 В! Для человека, если правильно выполнено заземление, такая авария не опасна. А вот для наших электроприборов – последствия могут быть очень печальными! А также и для нашего жилища, поскольку может произойти пожар. Местом обрыва нуля может быть этажный щиток, тогда в зоне риска находятся только квартиры на одной лестничной площадке. А может – вводное распределительное устройство (РУ) многоэтажного дома. Например, такое:
Вводное распределительное устройство (РУ) в подвале многоэтажного дома – в плохом состоянии
При обрыве нуля в однофазной сети последствия не такие печальные – напряжение в розетке будет нулевым, и электроприборы просто не будут работать. Однако вся электросеть (а при неправильно выполненном заземлении, и корпуса электроприборов!) будет находиться под потенциалом 220 В!
СамЭлектрик.ру в социальных сетях:
Подписывайтесь! Там тоже интересно!
Для начала, чтобы нагнать страха –
Последствия обрыва нуля в трехфазной сети
- Электрики ремонтировали ввод в подъезд. И во время ремонта на несколько секунд был отключен рабочий ноль. Произошло очень неприятное: вернувшись домой вечером, люди обнаружили, что у них погорели телевизоры, холодильники, зарядки, и т.п. – то, что у нас постоянно включено в розетки. Хорошо, что ещё не произошел пожар.
- Пришёл по вызову, жалоба – плавает напряжение. Меряю напряжение (всё выключено) – почти 300 вольт. Затем при включении лампы накаливания напряжение падает до 70В… Оказалось, в этажном щитке выгорел болт, на который приходит ноль. Произошел обрыв нуля, перекос фаз, напряжения пошли вразнос. Заменил болт, восстановил контакт, напряжение нормализовалось.
Болт нуля. Ржавый, периодически не контачит. Если его менять без отключения, 100% в подъезде погорит техника!
Отгорание нуля от нулевой шины
Нулевой провод отгорел от второго болта. Видно, как он отвалился под натяжением. Прежде, чем отвалиться, он ПОЧТИ переплавил изоляцию фазных проводов (вертикальные, красный и белый).
Сервер ещё не включали, возможно, интеллектуальный ущерб будет больше…
На месте этой трагедии я установил трехфазное реле напряжения Барьер, читайте статью по ссылке.
Как видно, такие проблемы происходят из-за неправильных действий “электриков” либо из-за самопроизвольного обрыва (отгорания) нулевого провода в старом жилом фонде.
В этой статье подробно расскажу, почему такое бывает и как с этим бороться.
Формирование однофазной и трехфазной сетей и обрыв нуля
Как известно, мощные потребители (в данном случае – многоквартирные дома) питаются от трехфазной сети, в которой есть три фазы и ноль. Про эту систему я уже писал подробно в статье про отличия трехфазного питания от однофазного, вот картинка оттуда:
Напряжения в трёхфазной системе
Рассмотрим этот вопрос ещё раз, только с другой стороны.
Вот как выглядит упрощенно схема подвода питания в этажный щиток:
Система питания, без обрыва нуля. Резисторами обозначены условно три квартиры.
Фазные провода L1, L2, L3, на которых присутствует напряжение 220В по отношению к нейтральному проводу N, обозначены красным цветом, поскольку они представляют опасность. Заземление РЕ показано внизу, его провод соединяется в распределительном устройстве на вводе в здание с нейтралью.
Подробнее – ещё раз призываю ознакомиться с моей статьёй про системы заземления, ссылка в начале.
К чему приводит отгорание нуля в трехфазной сети
Что изменится, если произойдёт обрыв нулевого провода N ДО места соединения нулевых проводов в одной точке? Будет обрыв нуля в трехфазной сети:
Обрыв нуля в трехфазной сети
Если смотреть по схеме, правее места обрыва напряжение теперь будет не нулевым, а “гулять” в произвольных пределах.
Что будет, если ноль отсоединить (случайно или намеренно)? Какие напряжения будут подаваться потребителям вместо 220В? Это как повезёт.
Картинка в другом виде, возможно, так будет легче понять:
Перекос фаз в результате обрыва нуля.
Потребители условно показаны в виде сопротивлений R1, R2, R3. Напряжения, указанные в предыдущем рисунке, как ~220B, обозначены как ~0…380B. Объясняю, почему.
Итак, что будет, если ноль пропадёт (крест в нижнем правом углу)? В идеальном случае, когда электрическое сопротивление всех потребителей одинаково, ничего вообще не изменится. То есть, перекоса фаз не будет. Так происходит в случае включения трехфазных потребителей, например, электродвигателей или мощных калориферов.
Но в реале так никогда не бывает. В одной квартире никого нет, и включен только телевизор в дежурном режиме и зарядка телефона. А соседи по площадке устроили стирку, включили сплит-систему и электрический чайник. И вот -БАХ!- отгорает ноль.
Начинается перекос фаз. А насколько он зверский, зависит от реальной ситуации.
У соседей, которые дома, чайник перестанет греть, стиралка и сплит потухнут, напряжение уменьшится до 50…100В. Поскольку “сопротивление” этих соседей гораздо ниже, чем тех у тех, которых нет дома. И вот, эти люди спокойно работают на работе, а в это время в пустой квартире у них дымятся телевизор и китайская зарядка. Потому, что напряжение в розетках подскочило до 300…350В.
Это реальные факты и цифры, такое иногда бывает, состояние электрических щитков на лестничных площадках часто бывает аварийным. Даже, когда в доме проводится капитальный ремонт, щитки не трогают, поскольку менять электрику гораздо сложнее, чем покрасить дом и вставить новые окна.
Расследовать такое возгорание надо не с вызова экстрасенсов (мало ли, полтергейст со спичками играется;) ), а с вызова электрика.
Обрыв нуля в однофазной сети
Тут картина будет следующей:
Обрыв нуля в однофазной сети
Для нагрузки, которая работает на других фазах, вообще ничего не изменится. Это всё равно, как если в своей квартире выключить вводные автоматы – соседям будет по барабану.
Но если обрыв произошел, например, в щитке, то вся квартира, в том числе и оборванный конец нулевого провода, окажется под напряжением 220В!
Обрыв (отгорание) бывает вот из-за таких ржавых болтов, как вверху этого фото:
Плохой ноль. Пропадание нуля в квартире
Повторюсь – если заземление сделано правильно, либо его вообще нет – эта авария ничем не опасна. Ну и, конечно, не нужно трогать провода, не дожидаясь электрика – все они под смертельным потенциалом!
Хорошо, кто виноват – мы поняли. Что делать?
Как защититься от обрыва нуля?
Самая лучшая защита от обрыва нуля в трехфазной сети – это реле напряжения, о котором я писал на блоге не раз. Вот две мои основные статьи – Про реле напряжения Барьер и реле напряжения ЕвроАвтоматика ФиФ.
Из-за своей основной функции это реле называют также Реле обрыва нуля.
Другой вариант – применение стабилизатора напряжения. В нем обязательно должна быть защита от пониженного и повышенного (до 380В) входного напряжения. А при невозможности стабилизировать напряжение он должен отключать квартиру, но оставаться исправным.
Лучший вариант для защиты от обрыва нуля и вообще при нестабильном напряжении – использовать реле напряжения, а вслед за ним – стабилизатор.
Видео
Подробно и наглядно про обрыв нуля, перекос фаз, и чем это опасно – в видео:
Как вариант дополнительной защиты при обрыве нуля может помочь УЗО (или диф.автомат). Только не так всё просто, подробности – в видео:
На сегодня всё, подключайтесь к обсуждению, задавайте вопросы в комментариях!
Рекомендую похожие статьи:
- Реле напряжения. Как и когда подключать?
- Подключение трехфазного стабилизатора напряжения
- Реле напряжения в трехфазной сети
- Чем трехфазное напряжение отличается от однофазного
- Реле напряжения ЕвроАвтоматика ФиФ – полный разбор
- Как подключить стабилизатор напряжения
- УЗО-ЭЛТА-2Д – мой отзыв о новинке