Автоматика для ворот своими руками

Автоматические ворота своими руками

В статье описаны механизмы и оборудование для откатных и распашных ворот.

Как первый, таки второй тип воротной конструкции можно сделать самостоятельно, чтобы сэкономить несколько тысяч гривен.

Еще ворота можно самому автоматизировать и не тратить на услуги монтажников около 50 евро.

Чтобы выполнить установку воротного оборудования в течение дня вместе с автоматикой, которую мы рекомендуем, Вам в качестве подарка будет дана специальная инструкция, которую разработали наши инженеры.

Далее я подробно остановлюсь на элементах, которые необходимы для перемещения откатных и распашных ворот.

Содержание статьи:

• Фурнитура для откатных ворот.
• Автоматика для откатных ворот.
• Блок управления автоматикой откатных ворот.
• Концевые выключатели автоматики откатных ворот.
• Зубчатая рейка.
• Автоматика для распашных ворот.
• Возможная конструкция приводов для распашных ворот.
• Закладные детали для крепления привода для распашных ворот.
• Крепление привода распашных ворот для открывания наружу.
• Установка привода распашных ворот для открывания вовнутрь.
• Механический упор.
• Блок управления оборудования распашных ворот
• Пульт дистанционного управления.
• Фотоэлементы безопасности.
• Сигнальная лампа.

Фурнитура для откатных ворот

Для начала откатные ворота нужно оборудовать следующими элементами фурнитуры:

• Направляющий рельс.
• Роликовые опоры.
• Верхняя пластина с роликами.
• Нижний концевой ролик.
• Нижний улавливатель.
• Верхний улавливатель.
• Резиновые заглушки.

Направляющий рельс не входит в комплект фурнитуры, но его покупка обязательна, так как без него перемещение ворот невозможно.

Крепят профиль снизу створки прихватками сварки в шахматном порядке с обеих сторон.

Выполнять сплошные швы нельзя, так как направляющий рельс может деформироваться, и ворота будут клинить.

От точной геометрии направляющего рельса зависит плавный ход створки и минимальный износ роликовых кареток.

Если посмотреть на профиль с торца, его нижние полки должны быть ровными, а все изгибы с минимальными закруглениями.

Независимо, какая длина профиля, он должен быть ровным, а на внутренней поверхности должны отсутствовать окалины и раковины, вызывающие грохот и подклинивание створки.

Сталь, из которой изготовлен направляющий профиль, должна быть с повышенным содержанием углерода, чтобы он не деформировался от массы ворот.

Роликовые опоры крепятся при помощи сварки к заранее забетонированному швеллеру, который должен быть расположен в стороне от проезда.

Между роликовыми каретками должна быть дистанция как можно больше.

Ролики опор заводятся в направляющий рельс.

За счет этого створка работает как консоль и, перемещаясь, не касается поверхности проезда.

Когда створка закрывается, она должна попадать в улавливатели, и чтобы выполнить это

условие, зазор между направляющим рельсом и роликовыми опорами должен быть 1-2 мм. Если он будет больше, ворота будут нырять и не попадут в ловушки.

В зависимости от модели фурнитуры у кареток могут быть металлические или полимерные ролики.Для наших климатических условий эксплуатация элементов фурнитуры из полимеров в большинстве случаев неприемлема — при очень низких температурах полимеры ломаются, становясь хрупкими, а при высоких теряют форму.

Еще в зависимости от производителя опор ролики могут быть с обычными или усиленными подшипниками, которые будут защищены металлическими или металлорезиновыми пыльниками.

Второй вариант лучше, так как металлорезиновые пыльники не коррозируют как металлические.

Роликовые опоры регулярно находятся в контакте с атмосферными осадками, потому должны иметь достаточную антикоррозийную защиту поверхности.Слой защиты считается нормальным, если на роликовой опоре отсутствуют темные пятна.

Верхняя часть роликовой опоры подвижна, и она не должна туго перемещаться, чтобы ее не заклинило, если ворота используются редко. Если ось, удерживающая подвижную часть окислиться, ролики будут эксплуатироваться с большим износом.

Что установить элементы о которых далее пойдет речь, на обеих опорах ворот должны быть закреплены металлические нащельники из профильной металлической трубы сечением 60х40 мм.

Верхняя пластина с роликами в зависимости от массы ворот может быть с двумя или четырьмя роликами.

С воротами до 400 кг используется пластина с двумя роликами, а с более тяжелыми роликов четыре.

Между роликами заводится верхняя часть створки, за счет которых она удерживается и движется по прямой линии.

В нащельнике для монтажа пластины должен быть вырез размером 60х40 мм.

Ее верхнюю часть нужно завести между кирпичной кладкой опоры и нащельником, а потом приварить.

Нижний концевой ролик накатывает на нижний улавливатель створку и, опираясь на него, частично снимает нагрузку от ворот с роликовых опор.

Большая часть производителей подвижную часть ролика делают из полимеров, снижая общую стоимость фурнитуры, но есть и такие модели, у которых концевой ролик металлический.

Нижний концевой ролик заводится в направляющий рельс с противоположной стороны от роликовых опор.

Нижний улавливатель имеет полку,

на которую накатывается нижний концевой ролик со створкой.

Этот элемент нужно крепить к нащельнику так, чтобы при накатывании свободный край створки приподнимался на 3-4 мм.

Толщина стенок нижнего улавливателя должна быть не менее 3 мм, чтобы он не деформировался.

Верхний улавливатель имеет П-образную форму с отогнутыми краями.

Этот элемент нужен для приема и удержания верхнего угла створки от ветрового давления, когда ворота закрыты.

Улавливатель крепят сваркой к противоположному от роликовых кареток нащельнику.

Чтобы при контакте со створкой верхний улавливатель не гнулся, он должен быть изготовлен из металла толщиной не менее 4 мм.

Останавливая свой выбор на той или иной модели фурнитуры, обращайте внимание на наличие данного изделия, так как не у всех производителей он идет в комплектации

Резиновые заглушки закрывают торцы направляющего рельса, чтобы в него не набивались снег и грязь.

Чтобы они прочно находились в направляющей, у них обязательно должна быть гофрированная часть.

Автоматика для откатных ворот

Чтобы автоматизировать откатные ворота, нужны как минимум такое оборудование и элементы:

• Электропривод со встроенным блоком управления и концевыми выключателями.
• Зубчатая рейка.
• Одно из устройств управления автоматикой.

Привод в автоматической системе для откатных ворот нужен один.

Его размещают между роликовыми опорами, закрепляя на заранее забетонированном швеллере.

Привод имеет наружную шестеренку,

которая находится в зацеплении с зубчатой рейкой.

Бывают модели приводов, у которых в редукторе есть детали из полимеров, потому эксплуатировать такую автоматику нужно только в строгом соответствии температурному диапазону, который указан производителем.

Нарушив эти условия эксплуатации можно получить сломанные детали при низких температурах или потерявшие форму при высоких показателях.

Практически 100% приводов для откатных ворот самоблокирующиеся, то есть когда автоматика не работает, все зубчатые передачи воротной системы находятся между собой в зацеплении, потому автоматические ворота вручную невозможно сдвинуть с места.

При необходимости снять зацепление нужно воспользоваться предусмотренным в приводе механизмом разблокировки. Для этого необходимо вставить в замочную скважину на корпусе привода ключ, который идет в комплекте, и повернуть его – ворота станут легко двигаться.

Блок управления автоматикой откатных ворот

По сути это электронная плата, которая находится в приводе.

Этот электронный элемент отвечает за такие основные возможности автоматики:

• Открывание и закрывание ворот.
• Автоматический режим. Можно задать время ожидания, по истечении которого открытые ворота самостоятельно закроются.
• Режим калитки. Ворота можно остановить в любом месте проезда, оставив только проход нужной ширины.
• Работа фотоэлементов безопасности.
• Работа сигнальной лампы.

В разных моделях приводов электронная плата управления может располагаться вертикально или горизонтально. Во втором случае к плате легче подключать воротное оборудование, но возможное образование на ее поверхности конденсата или оседание пыли может вывести автоматику из строя.

Концевые выключатели автоматики откатных ворот

Система отключения по достижении воротами крайнего открытого или закрытого положения может быть магнитной или механической.

Магнитное отключение состоит из двух разнополярных магнитов,

которые крепятся по краям зубчатой рейки.

Магниты могут фиксироваться способом прищепки или металлическими винтами.

В корпус привода встроены два датчика геркона.

Они находятся в специальном футляре и запаяны, чтобы на них не влияли погодные условия.

Принцип работы магнитного отключения заключается в том, что когда один из магнитов оказывается напротив привода, он своим полем воздействует на соответствующий ему датчик-геркон, после чего автоматика останавливается.

Механическая система работает по такому же принципу, как и магнитная, только на рейке расположены металлические кронштейны, а в приводе два выключателя с пружиной между ними, которая торчит из его корпуса.

Один из металлических кронштейнов приблизившись к приводу, давит на пружину, торчащую из мотор-редуктора, а та, отгибаясь, активирует один из выключателей, останавливая двигатель автоматики.

Если сравнивать магнитное и механическое отключение, можно отметить, что механика стоит дешевле, но может некорректно работать в зимний период.

Например, может примерзнуть к одному из выключателей пружина, торчащая из привода, потому автоматику не удастся включить, так как блок управления будет получать команду, что ворота находятся в одном из крайних положений.

Кроме того, на зубчатой рейке может находиться снег, который при движении ворот будет загребать все та же пружина, пока под его натиском не отогнется и не остановит мотор-редуктор до того, как ворота будут полностью открыты или закрыты.

Учитывая, какие в наших краях бывают зимы, свой выбор лучше останавливать на системе магнитного отключения привода.

Зубчатая рейка

Установка зубчатой рейки обязательна, так как без нее не получится автоматизировать ворота.

Рейка собирается из частей по одному метру, а ее длина должна соответствовать ширине проезда плюс один метр. Этот метр нужен, чтобы сцепить зубчатую рейку с наружной шестерней привода, которая находится вне проезда.

Рейку крепят только к трубе каркаса ворот — крепление к направляющему рельсу категорически запрещено.

Автоматика для распашных ворот

Чтобы автоматизировать двухстворчатые откатные ворота нужен как минимум такой набор оборудования:

• Два привода.
• Блок управления.
• Устройство подачи команд автоматике.

Возможная конструкция приводов для распашных ворот

Для распашных ворот есть три типа конструкции приводов:

• Скрытой установки.
• Рычажные.
• Линейные.

Приводы скрытой установки самые дорогостоящие, потому используются реже всего. Это оборудование в основном применяют, когда на воротах ничего не должно быть видно кроме их полотна.

Рычажную автоматику, как правило, устанавливают на широкие опоры, так как у них рычаг шарнирного типа и может открывать створки как бы из-за угла.

Это оборудование имеет меньшую стоимость по сравнению с приводами скрытой установки, но оно дороже линейной автоматики.

Линейные мотор-редукторы самые надежные, долговечные и дешевые, потому пользуются широким спросом.

И именно об этом типе приводов я продолжу далее рассказывать.

Закладные детали для крепления привода для распашных ворот

У приводов линейного типа конструкция позволяет устанавливать их как для открывания ворот наружу, так и вовнутрь.

Крепить мотор-редукторы рекомендуется на высоте не менее 50 см от земли, чтобы они не находились в снегу.

Если принято, что ворота будут открываться наружу, во время кирпичной кладки опор нужно заложить закладные детали со стороны проезда.

Если же открывание будет вовнутрь, закладные должны находиться со стороны двора.

В случае, когда опоры ворот готовы, а закладные небыли предусмотрены, можно при помощи анкерных болтов закрепить металлические пластины для открывания наружу

Крепление привода распашных ворот для открывания наружу

При установке автоматики для открывания наружу, нужно учитывать, что ширина проезда уменьшиться как минимум на 15 см с каждой стороны, так как она будет закреплена прямо в воротном проеме.

Если столбы уже готовы, а ширину проезда необходимо оставить, автоматику крепят как можно выше.

Установка привода распашных ворот для открывания вовнутрь

Устанавливая автоматику, чтобы ворота открывались внутрь двора нужно монтаж выполнять в строгом соответствии схемам крепления и размерам, который указывает производитель, иначе ворота не будут закрываться – мешает угол опорного столба.

Механический упор

Упор предназначен оказывать сопротивление ветровому давлению, когда ворота закрыты. Эта простая конструкция снижает ветровую нагрузку на приводы.

Как правило, механический упор делают если длина створки от 1,5 м.

Упор представляет собой две металлических пластины, одна из которых закреплена на поверхности проезда, а вторая к нижней трубе каркаса створки.

Когда ворота закрываются, верхняя пластина упирается в нижнюю.

Одна из створок должна прижимать вторую при закрывании, потому к створке, на которой находится прижимная пластина, нужно приварить прижимную планку.

Планка должна иметь такую ширину, чтобы нахлест на противоположную створку был не менее 5 мм.

Блок управления оборудования распашных ворот

Как правило, у автоматики для распашных ворот блок управления выносной и представляет собой шкаф,прикрепленный к опоре или забору.

Размещают его на высоте не менее 50 см от земли, чтобы он не находился в снежном сугробе.

Внутри шкафа расположена электронная плата управления с радиоприемником сигналов.

Блок управления автоматикой распашных ворот, отвечает за следующие основные ее возможности:

• Открытие и закрытие ворот.
• Плавный старт и остановка створок, чтобы не было резких рывков.
• Автоматическое закрытие створок, когда проходит время ожидания, которое можно задать.
• Полуавтоматический режим (Открыть-Стоп-Закрыть-Стоп).
• Пешеходный проход (режим калитки), чтобы полностью не открывать проезд.

Пульт дистанционного управления

Пульты бывают с одним или несколькими каналами, а широко распространены именно двух- и четырехканальные передатчики.

Выполнив несложные настройки с двухканального пульта можно подать команды двум системам, например, въездных и гаражных ворот.

При помощи четырехканального передатчика можно управлять четырьмя автоматическими системами.

В зависимости от модели пульта у него может быть статический или динамический код сигнала.

В первом случае сигнал пульта можно легко скопировать даже на посторонние пульты, а во втором это практически невозможно, так как код сигнала постоянно меняется.

Дальность действия пультов может быть от десятков до сотни метров, а чтобы радиус был увеличен можно установить отдельно антенну или приобрести сигнальную лампу, в которую она уже встроена.

Фотоэлементы безопасности

Устанавливаются в створе ворот для сканирования проезда, чтобы предотвратить столкновение створок с внезапно появившимся препятствием.

Между датчиками образуется инфракрасный луч, когда автоматика начинает перемещать ворота и если его оборвать ворота, которые открывались, остановятся, а если они закрывались, начнут открываться.

Фотоэлементы крепят к столбам ворот или размещают на отдельно стоящих опорах. На опорах реакция автоматики будет раньше, так как они находятся на расстоянии от ворот.

Обычно сканеры помехи устанавливают на высоте 50-100 см от земли, а для большей безопасности можно немного выше проезда установить еще одну пару фотоэлементов.

Сигнальная лампа

Как только подана команда автоматике перемещать ворота от устройства управления, сигнальная лампа сразу же начинает работать.

Польза от нее особенно ощутима в темное время суток, учитывая, что работа воротного оборудования практически бесшумна.

Подробнее узнать, как самостоятельно автоматизировать ворота можно здесь.

Выбираем и устанавливаем автоматику для ворот

Время – одно из главных богатств, которые есть у человека, и сберечь его в повседневной жизни вполне реально. Именно с этой целью многие хозяева гаражей или частных участков покупают комплекты автоматики для ворот, которые позволяют открывать и закрывать створки одним нажатием кнопки. Это не только экономит время, но и бережёт ваши усилия и здоровье: после установки такой системы больше не будет необходимости выходить на улицу в дождь или снег, чтобы открывать ворота своими руками.

Стоимость такого комплекта обычно оправдывает себя и через некоторое время окупается, ведь это более бережный способ обращения с заграждением, который снижает износ деталей. Тем не менее, даже эту сумму можно сократить, произведя своими руками установку автоматики для ворот после покупки готового к монтажу набора.

Из чего состоит система автоматического управления?

Если у вас установлены откатные ворота, то комплект деталей будет выглядеть примерно следующим образом:

• зубчатая рейка;
• электропривод;
• контроллер;
• радиоприёмник;
• сигнальная лампа и антенна;
• кнопка-ключ;
• ребро безопасности;
• фотоэлементы безопасности и стойки для них.

Некоторые из элементов являются обязательными, а некоторые можно докупать и устанавливать дополнительно (например, систему фотоэлементов, радиоуправление, блокировку и пр.).

Для конструкций распашного типа большинство элементов для автоматики совпадают, однако отличается тип привода и детали, непосредственно сдвигающие створки: зубчатая рейка заменяется на кронштейны с каждой стороны, а приводы представляют собой линейные или рычажные установки, которые открывают заграждение на 90-110 градусов внутрь или наружу.

Как производить монтаж?

Начинать работу над автоматикой надо ещё на стадии установки, потому что для работы электродвигателя понадобится проводка, которую надо предусмотреть заранее. Что же касается самого комплекта, то условно его можно разделить на механические составляющие (детали, которые непосредственно двигают створки) и электротехнику, которая обеспечивает это движение и безопасность. Сначала монтируется механика: для откатных заграждений это зубчатая рейка, которая крепится вдоль нижней части полотна, а для распашных конструкций это кронштейны на обеих створках.

После этого надо заняться одним из самых сложных процессов – установкой и отладкой электропривода. Его соединяют с механическими элементами и проводкой, после чего последовательно устанавливают такие элементы, как выключатели, сигнальную лампу, ограничители хода, фотоэлементы. Важно на каждой стадии процесса проверять, насколько правильно работает вся система, и сразу исправлять возникающие неполадки.

Может возникнуть немало вопросов при монтаже автоматики для ворот своими руками, которые требуют знания в электрике и работе механических конструкций. Ими хорошо владеют специалисты по сооружению ворот, которые могут прийти вам на помощь и установить систему автоматизации с нуля или с определённого этапа.

Как сделать автоматические распашные ворота

На участках устанавливают откатные или распашные ворота. У откатных ворот одна широкая створка, которая при сигнале с пульта-брелока отъезжает в сторону вдоль забора. У распашных ворот таких створок две — они могут открываться внутрь или наружу.

Покупка и установка распашных ворот обойдется вам вдвое дешевле откатных, а с учетом фундамента и подготовительных работ — даже втрое. Но зато автоматизация распашных ворот, наоборот, выйдет примерно вдвое дороже, чем откатных. Так что примерно то на то и выходит.

Оба варианта ворот имеют свои достоинства и недостатки. Расскажем подробнее.

Откатные ворота

• Главное достоинство откатных ворот становится очевидным зимой, особенно после снегопада: чтобы открыть такие ворота, не нужно расчищать площадку перед ними от снега. Придется только смахнуть снег с рельсов.
• С такими воротами въезд на участок удобнее: можно делать это даже по диагонали, потому что створка не мешает и не закрывает обзор.
• Створку откатных ворот можно открыть частично и пользоваться ими как калиткой.
• Для открывания створки нужен только один электропривод в виде электродвигателя, шестерни и зубчатой рейки. Сам по себе механизм гораздо проще привода распашных ворот. А раз так, то и ломается он реже.
• Закрытые откатные ворота не откроет порыв ветра, а при закрытии они надежно блокируются, защищая участок от незваных гостей. Справедливости ради отметим, что распашные ворота тоже блокируются, но их взломостойкость оставляет желать лучшего.

• В отличие от механизма, сама створка может «капризничать»: небольшие перекосы и подвижки грунта, например из-за разрастания корней расположенных рядом деревьев, могут оказаться критичными и привести к поломкам, которые очень трудно отремонтировать. Ведь створка откатных ворот — длинная и тяжелая, а держится всего на одном столбе. Лучше сразу ставить такие ворота на надежный фундамент из монолитного бетона или основание на винтовых сваях, а также строить бетонированную площадку для въезда.
• Слабое место при зимней эксплуатации — обледенение механизмов. Надо следить, чтобы пространство вдоль забора, по которому перемещается створка, не превращалось в сугроб.
• Для полного открытия четырехметровой створки нужно предусмотреть от шести метров пространства вдоль забора.

Распашные ворота

Распашные ворота не столь требовательны к подготовке, как откатные. Для них достаточно поставить два надежных столба. Главное, чтобы эти столбы не «гуляли» в грунте (небольшие перекосы неприятны, но не критичны).

С такими воротам можно сделать заезд на участок, если пространство для маневра ограничено (например, если у вас угловой участок).

Автоматизации поддаются любые распашные ворота — и недорогие дачные, и дизайнерские, и массивные кованые. А значит, вам не придется менять ворота на новые ради автоматики. Не годятся для автоматизации только перекошенные и заедающие ворота — их перед установкой приводов нужно привести в рабочее состояние.

• Чтобы открыть ворота зимой, особенно после снегопада, вам придется поработать лопатой и очистить площадку перед створками.
• Для автоматизации распашных ворот вам потребуются два привода — по одному на каждую створку. Их конструкция сложнее, чем для откатных ворот.
• Распашные ворота открываются медленнее, чем откатные.
• Такие ворота менее устойчивы к взлому. Для дополнительной защиты лучше поставить на распашные ворота электрозамок и обычный замок.
• При интенсивном использовании механизмы распашных ворот быстрее изнашиваются.

Михаил Модеров

Если вы только начали осваивать участок, то выбирайте откатные автоматические ворота с электроприводом. Это будет самым практичным решением.

Ставить автоматические распашные ворота имеет смысл, когда негде «спрятать» откатную створку: например, въезд на ваш участок — с угла или длина забора с обеих сторон меньше шести метров.

Но если распашные ворота уже есть и они вам нравятся, то вы можете сами установить автоматические приводы. Это не сложно, достаточно уметь читать электрические схемы и дружить с электроинструментом. Производители предлагают готовые наборы оборудования с подробными инструкциями по установке. Такой комплект напоминает автомобильную сигнализацию с брелоками, управляющими центральным замком.

Что входит в комплект

В базовый комплект обычно входят два привода с кронштейнами для их установки, блок управления, радиоприемник со встроенной антенной — он может быть выносным или установленным в блок управления, — а также один или два брелока-передатчика для управления воротами.

В штатную комплектацию, как правило, входит и набор из двух датчиков с фотоэлементами. Если в зону охвата такого датчика попадет пешеход или автомобиль, автоматика сразу же остановит закрывающуюся створку ворот.

Желательно укомплектовать ворота сигнальной светодиодной лампой оранжевого цвета. Мигание такой лампы предупреждает, что ворота сейчас начнут открываться или закрываться.

В зоне плотной застройки мощность встроенной антенны может оказаться недостаточной для уверенного приема сигнала брелока. В этом случае его комплектуют дополнительной выносной антенной. Ее прикрепляют к корпусу сигнальной лампы и подводят к ней специальный антенный кабель.

В загородных домах и на дачах обычно ставят системы с приводами, работающими от сети 220 V.

Что нужно знать о приводах

Главный элемент автоматики распашных ворот — приводы. Они бывают двух типов:

• Рычажные приводы похожи на согнутые в локтях руки. Они компактны, поэтому их ставят там, где нет возможности поставить линейный привод, для которого нужно свободное пространство, чтобы при открытии ворот он ни во что не упирался. Рычажные приводы дороже, но при этом хуже переносят интенсивную эксплуатацию и чрезмерные силовые нагрузки — например, порывистый ветер или попытку открыть закрытые ворота руками.
• Линейный привод представляет собой массивный корпус, внутри которого находится простой и надежный механизм, напоминающий автомобильный домкрат, в котором стальной стержень-винт с резьбой приводится в движение электродвигателем. При вращении стержня-винта деталь с гайкой перемещается вдоль него и может толкать створку ворот или тянуть ее на себя. У такого способа есть существенный плюс: при остановке в любом положении створка намертво фиксируется, т. е., если ворота закрыты, их не откроет ни порыв ветра, ни злоумышленник. Системы с линейными приводами — оптимальный выбор для самостоятельной установки: монтировать и настраивать их проще.

Не беспокойтесь, что вас придавит створкой ворот. На страже вашей безопасности стоят датчики с фотоэлементами.

Что придется докупить

Как правило, стандартные кронштейны и необходимый крепеж входят в наборы для самостоятельной установки. Но вам придется купить кабели, провода и гофры для их прокладки.

• Моножильный кабель 3 х 2,5 маркировки ВВГ или аналоги — для монтажа подземной линии от электрощита в доме. Поскольку укладывать его вы будете не по земле, а в траншее под землей, нужно позаботиться о защитной оболочке. Лучший вариант — проложить кабель в ПНД-трубе или гофре тяжелого типа диаметром 25 мм.
• Гибкий морозостойкий трехжильный кабель, например, марки КГтп 3 х 2,5. Его нужно будет протянуть к каждому приводу от блока управления.
• Двужильный кабель сечением от 1 мм прокладывают от блока управления к сигнальной лампе.
• Четырехжильные или двужильные слаботочные кабели типа «витая пара» (марки UTP или FTP) — для прокладки от блока управления к фотоэлементам.
• Антенный коаксиальный кабель 50 Ом (маркировка RG58) — для прокладки к антенне, если она нужна.
• Морозостойкая и устойчивая к ультрафиолету ПНД-гофра диаметром 16 мм — в нее вы будете прятать все кабели открытой прокладки.
• Автоматический выключатель номиналом 6-16А — потребуется для подключения электролинии на щитке.
• Сальники-гермовводы mg25 (для гофры 16 мм) и mg32 (для гофры 25 мм) — для ввода кабелей в корпус блока автоматики.

Монтируем автоматические ворота

Что учесть перед началом работ

Перед покупкой проводов вам нужно решить, где у вас будут располагаться блок автоматики, приводы и сигнальная лампа, а еще лучше — сделать схему монтажа проводки. Это позволит вам рассчитать нужное количество проводов, а также определиться, какие из них куда вести.

Схема расположения элементов системы автоматизации распашных ворот

Блок автоматики обычно монтируют рядом с воротами, на внутренней стороне столба или забора на высоте не меньше полуметра, чтобы ему не пришлось «зимовать» в сугробе. У блока, конечно же, влагозащищенный корпус, но все равно лучше не рисковать. Желательно также расположить блок автоматики в тени, потому что пластик не любит прямых солнечных лучей.

Минимальная высота расположения приводов и фотоэлементов такая же, как и блока автоматики — полметра.

Датчики с фотоэлементами размещают на столбах с небольшим отступом от линии закрывания ворот — так, чтобы створки не перекрывали луч между фотоэлементами.

Обратите внимание, что два датчика с фотоэлементами выполняют разные функции. Один — приемник луча. Его нужно расположить с той же стороны, что и блок автоматики. Другой — передатчик. Его крепят у дальней створки — той, что дальше от блока автоматики. К дальнему датчику с фотоэлементами надо подвести двужильный кабель «витая пара», а к ближнему — четырехжильный или два двужильных кабеля.

Антенну и сигнальную лампу должно быть одинаково хорошо видно и с улицы, и со двора, так что обычно их устанавливают на одном из столбов над воротами, желательно с той же стороны, что и блок управления. В этом случае вы сэкономите на проводах от блока автоматики к лампе и антенне: им не придется «нырять» под землю.

Как правильно собрать электрощит в частном доме

Готовим электропроводку

1. Все обесточьте.
2. Проведите кабель от отдельного автомата (с номиналом 6-16A) на распределительном щите в доме к месту, где будет располагаться блок автоматики ворот. Для этого вам нужно выкопать траншею глубиной от 50 см, а сам кабель убрать в гофру или ПНД-трубу.
3. Проложите кабели от блока автоматики к приводам в одной гофре с «витыми парами» к датчикам-фотоэлементам. Обратите внимание, что для этого вам снова придется копать траншею, чтобы проложить в нее гофру с кабелями к дальнему от блока автоматики столбу.
4. Если в качестве столба у вас стальная труба, просверлите два отверстия: в нижней и средней частях столба, а в них пропустите кабели.
5. Спрячьте в гофру и доведите до выбранного вами места кабели от блока автоматики к антенне и сигнальной лампе. Уложить эти кабели можно в штрабах, если у вас каменные столбы, или внутри пустотелых столбов из металлических труб. Можно проложить эти кабели и открытым способом при помощи стяжек и монтажных скоб для кабеля.
6. Теперь закопайте все траншеи, тщательно утрамбуйте грунт, поправьте столбы, если они перекошены (они всегда немного «гуляют»), и забетонируйте площадку.

Если все сделано правильно, то все гофры с кабелями и проводами окажутся возле нижней части блока автоматики. Таких гофр будет четыре, причем в трех из них — по два кабеля:

• электросеть 220 V
• кабели к левому приводу и датчику с фотоэлементом (в одной гофре)
• кабели к правому приводу и датчику с фотоэлементом
• кабели к антенне и сигнальной лампе

Самая трудоемкая часть работы позади. Осталось смонтировать все компоненты из вашего набора и подключить их к проводам.

Схема электропроводки для подключения ворот

Монтируем «мозг» системы

Сборка и монтаж блока автоматики требуют аккуратности и точного следования инструкции по установке:

1. Сначала разберите сам блок и выньте из него всю «начинку»: обычно это трансформатор и основная плата.
2. Теперь, когда у вас в руках голый корпус, просверлите в нижней его части столько отверстий, сколько гофр с кабелями вы планируете в него завести, — в нашем случае четыре.
3. Установите в полученные отверстия сальники-гермовводы, аккуратно затяните их и смонтируйте корпус автоматики на стене или заборе. Тип крепежа зависит от материала, к которому вы собираетесь крепить блок автоматики. К деревянной стене прикрепите его саморезами по дереву, к металлическому столбу — саморезами по металлу. В бетонной или кирпичной стене нужно высверлить отверстия и вставить в них дюбели. Если у вас забор из сварной 3D-сетки, спрячьте корпус автоматики с внутренней стороны забора в металлическом уличном электрощите.
4. Верните в корпус плату и трансформатор.
5. Вставьте в соответствующий разъем плату встраиваемого радиомодуля для управления брелоками — он входит в базовый комплект.
6. Введите в корпус через гермовводы все гофры с проводами и кабелями. Зачистьте концы проводов и вставьте их в соответствующие разъемы на плате блока автоматики. Для того чтобы понять, какой провод к какому разъему подсоединять, посмотрите схему в инструкции по монтажу блока автоматики вашего набора для установки: там должна быть подробная информация.
7. Теперь закройте корпус крышкой и притяните ее входящими в комплектацию шурупами на тот случай, если пойдет дождь.

Устанавливаем приводы

Закрепите кронштейны для приводов на столбах и на створках. Тип крепежа зависит от того, из какого материала у вас столбы и сами ворота:

• К металлическим воротам сначала приварите монтажные пластины, а уже потом сами кронштейны.
• В кирпичных, каменных или бетонных столбах высверлите отверстия, вставьте дюбели и притяните шурупами монтажные пластины с приваренными к ним кронштейнами.

Теперь вам нужно установить на кронштейны сами приводы, отрегулировать концевые выключатели и подключить провода от блока автоматики к разъемам на приводе.

Конструкции приводов от разных производителей могут отличаться, поэтому действуйте согласно схеме в инструкции по установке.

Программируем

Программирование автосигнализации и автоматики ворот очень похожи, с воротами даже проще. Так что, даже если вы с автосигнализацией никогда не имели дела, прочитав инструкцию в наборе, вы точно справитесь.

Способы настройки в зависимости от модели привода могут быть разными, но обычно в руководстве по монтажу обозначены две основные регулировки:

• Цикл работы — это время, в течение которого на приводы и датчики с фотоэлементами подается электропитание. Рекомендуем, чтобы оно было на 10 секунд больше максимального времени открытия или закрытия створок. То есть если створки ворот закрываются или открываются за 20 секунд, то выставляйте 30.
• Режим автоматического закрывания: если он включен, то ворота, открытые нажатием кнопки на пульте, закроются сами. По желанию вы можете выставить время задержки ворот в открытом положении — обычно от 1 до 120 секунд.

Последний штрих — активировать радиобрелоки, которые вы раздадите своим домашним, чтобы они тоже могли пользоваться воротами. Процесс активации может чуть отличаться у разных производителей. Обычно нужно одновременно нажать кнопки на самом блоке и брелоке либо нажать кнопки на уже активированном и новом брелоках.

Как ухаживать за воротами

Если все сделано правильно, ворота будут радовать вас долгие годы. Как и любые механизмы, приводы нуждаются в периодической чистке, смазке и подтягивании всех механизмов на болтах. Делать это нужно:

• раз в квартал — при интенсивном использовании ворот
• весной и осенью — если вы пользуетесь воротами только в дачный сезон

Автоматические ворота с самодельным приводом: строим своими руками

Автоматическое управление въездными воротами упрощает и делает более безопасным въезд автомобиля на участок или в гараж. Преимущества электрического привода очевидны — открыть и закрыть створки можно прямо из салона авто, а чтобы впустить в заснеженный двор машину гостей не придётся прощаться (хоть и ненадолго) с тёплым, уютным помещением. Высокая цена на качественную, заводскую автоматику вынуждает народных умельцев искать более доступные варианты. И они находятся. Сегодня надёжные автоматические ворота можно построить своими руками. Всё, что для этого понадобится, можно найти в гараже или за бесценок купить на рыночных развалах.

Автоматические ворота: особенности, достоинства и недостатки

Если не брать во внимание чересчур оригинальные конструкции, то все существующие ворота можно разделить на три группы:

• откатные;
• распашные;
• гаражные.

Распашные конструкции имеют самую богатую историю и знакомы всем по двум створкам, которые при помощи петель крепятся к боковым опорным столбам. Такие ворота отличаются простотой и надёжностью, но требуют места для открывания перед въездом на участок или во двор. Распахивающиеся створки являются незаменимым вариантом для узких проездов и в сравнении с другими конструкциями обладают максимальной надёжностью. Самый большой минус ворот этого типа заключается в повышенных требованиях к устойчивости боковых столбов. Недостаточная жёсткость стоек со временем приводит к их наклону, а это, в свою очередь, вызывает заклинивание створок. Недостатком является и то, что для их автоматизации потребуется пара синхронно работающих приводов, в то время как другие системы нуждаются лишь в одном исполнительном механизме.

Для автоматического открывания распашных ворот потребуется пара синхронно работающих приводов

Откатные ворота имеют полотно, которое можно отодвинуть в сторону буквально вплотную к забору. В зависимости от опорной поверхности, откатные системы делятся на три вида:

консольные — полотно опирается на ролики, установленные на бетонном фундаменте за пределами площадки для проезда. Из всех откатных систем ворота с верхней направляющей и нижними роликовыми тележками сегодня считаются наиболее надёжными и практичными;

Система «ролик-направляющая» для откатных ворот консольного типа

Сдвижная система является наиболее практичной, поскольку не зависит от наличия места перед въездом.

Откатные ворота сегодня используются как в частных домовладениях, так и для оснащения автостоянок, открытых площадок и различных промышленных объектов

Что же касается минусов, то к ним можно отнести необходимость в обустройстве фундамента и более сложную, чем у распашных ворот, конструкцию. Кроме того, сдвигающееся в сторону полотно на узком участке не поставить — потребуется не менее 5 дополнительных метров в сторону от проезда. Несмотря на это именно откатные ворота легче всего поддаются автоматизации и отличаются самим высоким удобством и надёжностью в работе.

Хоть для обустройства гаража и подходят все описанные выше конструкции, «истинно гаражными» считаются подъёмно-поворотные, секционные и роллетные механизмы. Такие системы являются наиболее сложными для изготовления в кустарных условиях, поэтому домашними мастерами практически не используются.

Приводы для автоматизации

Превратить вращательное движение вала электромотора в поступательное движение исполнительного механизма можно несколькими способами:

• с помощью кривошипно-шатунного механизма;
• винтовой или червячной передачей;
• посредством рейки и зубчатого колеса;
• цепной передачей.

С использованием этих кинематических схем надёжный, работоспособный привод можно соорудить даже в условиях гаража или небольшой домашней мастерской.

Для распахивающихся створок

Чтобы сделать распашные ворота автоматическими, на их створки устанавливают приводы линейного или рычажного типа. К первым относятся механизмы с червячной или винтовой передачей, работающие по принципу изменения длины штока. Рычажными называют конструкции, принцип действия которых напоминает движение руки. Они состоят из двух рычагов, которые соединяются подвижным шарниром.

Заводской привод линейного типа

Чаще всего используют линейные приводы — их можно установить на распашные ворота со створками, которые открываются в любую сторону. Если же полотна навешены на каменные или кирпичные столбы, то проще применить один из рычажных механизмов — они не так требовательны к расположению точки опоры.

В кустарных условиях линейные системы для автоматического открывания ворот чаще всего представлены заводскими актуаторами для спутниковых антенн или самодельными приводами с винтовой передачей. Для рычажных конструкций также используются готовые механизмы — в их качестве выступают приводы автоматических стеклоподъёмников или стеклоочистителей. Что же касается самоделок, то в сети можно найти и оригинальные решения из редукторного электродвигателя и составного рычага.

В домашних условиях привод для распашных ворот можно сделать из автомобильных стеклоподъёмников

Автоматика для сдвижного полотна

Для механизации откатных ворот можно использовать комплект заводской автоматики, в который входит привод, зубчатая рейка и блок управления с датчиками. Если же есть желание сэкономить, то не менее надёжную систему можно собрать из подходящего электромотора с редуктором, пары звёздочек и длинной цепи от автомобильной или сельскохозяйственной техники.

Схема самодельного привода для откатных ворот

Изготовление автоматических распашных ворот

Для распашных ворот промышленность выпускает множество приводов рычажного и линейного типа, рассчитанных на различное напряжение питания и усилие открывания. Эти механизмы отличаются высокой прочностью, надёжностью и способны обеспечить работоспособность конструкции в любых погодных условиях. Их можно было бы назвать идеальным выбором, вот только есть одно но — за пару простых исполнительных механизмов и блок управления придётся отдать более 300 евро. Именно поэтому автоматические распашные ворота лучше всего сделать своими руками.

Конструкция распашных ворот

Подготовительные мероприятия

Чтобы ворота были удобными и практичными, необходимо учитывать несколько факторов:

• место установки;
• способ открывания — внутрь или наружу;
• габариты створок;
• вид и способ монтажа опорных стоек;
• тип, а также способ и точки крепления приводов;
• метод прокладки кабелей к исполнительным механизмам;
• тип питания (только от электросети или с резервным аккумулятором);
• конструктивные особенности фиксатора;

Кроме того, потребуется учитывать особенности материалов, из которого будут изготавливаться ворота. Только ответив на этот вопрос, можно приступать к проектированию конструкции и выбору привода.

Размер створок

При определении размера ворот ориентируются на ширину автомобилей, которые будут заезжать на участок. Для проезда легкового транспорта будет достаточно проёма 2.5 м, тогда как грузовики и трактора потребуют проезжей части шириной от 3.5 м. Необходимо учитывать и то, смогут ли машины заезжать под прямым углом к проёму. В случае когда узкая дорога возле участка не позволяет сделать необходимый манёвр, проезд расширяют в 1.2 – 1.5 раза. Кроме того, обратите внимание, будут ли открытые створки выступать на проезжую часть. В случае, когда конструкция ворот не исключает такую возможность, к размеру проёма необходимо прибавить ещё и удвоенную толщину одного полотна.

Если конфигурация участка позволяет сделать широкие ворота, не стоит пренебрегать этой возможностью. Кто знает, может через пару лет на участок надо будет загнать строительный кран или самосвал? Как показывает практика, проёма шириной 4–4.5 м будет достаточно для проезда любой автомобильной техники.

Выбор материала

Для изготовления каркаса ворот лучше всего подходят стальные профильные трубы — они имеют высокую прочность, и, что очень важно, делают конструкцию максимально жёсткой. Для заполнения воротного полотна подходят:

• металлические листы;
• поликарбонат;
• профнастил;
• доски или штакетник;
• ковка.

Изящно и оригинально выглядят ворота с комбинацией различных материалов. Например, кованых элементов с основанием из поликарбоната или дерева.

Распашные ворота можно сделать ажурными, с заполнением из металлических прутков или кованых элементов

Как правило, на выбор материала для ворот самое большое влияние оказывает толщина кошелька их владельца. Тем не менее, если делать створки своими руками, то можно сэкономить на оплате труда специалисту и за счёт этого выбрать более дорогую ковку или штамповку.

Для изготовления опорных стоек можно выбрать:

• стальные трубы или швеллеры;
• брус из твёрдых пород дерева;
• железобетон;
• каменную или кирпичную кладку.

Выбор материала, из которых будут изготовлены столбы, должен учитывать вес полотен. В противном случае под весом створок стойки будут сходиться и закрывание ворот будет требовать значительных усилий — о нормальной работе автоматических устройств в таких условиях не может быть и речи.

Изготовление распашных ворот не отличается высокой сложностью, а их конструкция предполагает использование оригинальных эскизов. Точно следовать какому-то чертежу нет необходимости — всё зависит от фантазии и финансовой состоятельности хозяина участка. Тем не менее представляем вашему вниманию чертежи и схемы автоматических распашных ворот. Надеемся, они помогут вам создать собственный проект без трудноустранимых ошибок и досадных оплошностей.

Фотогалерея: схемы и чертежи автоматических ворот

Распашные ворота с калиткой, врезанной в одну из створок Распашные ворота с двойным заполнением профнастилом Распашные ворота с калиткой и усиленным каркасом Распашные ворота без калитки Схема автоматизации распахивающихся створок Схема электрических подключений привода распашных ворот Схема автоматизации распашных ворот

Что понадобится в процессе работы

Для сооружения распашных ворот понадобится немало разнообразных материалов:

• для монтажа опорных стоек — металлические трубы, камень или кирпич. Если столбы будут изготовлены в виде кладки, то следует подготовить металл для закладных;
• для изготовления каркаса — профильные трубы сечением от 60х60 мм до 40х20 мм;
• для заполнения каркаса — стальные листы, профнастил, дерево, поликарбонат или кованые элементы;
• петли;
• детали механизма запирания.

Лучше всего для оснащения автоматических распашных ворот подходят петли с привалочной плоскостью и опорным подшипником

Закладные детали представляют собой металлические элементы, которые устанавливают в кладочные швы для последующего крепления створок и других деталей конструкции. Изготавливаются из толстой листовой стали, металлических уголков, швеллеров и т. д.

Для устойчивости конструкции металлические стойки надо будет забетонировать, а под столбы из камня и кирпича соорудить фундамент. Для этого надо будет завезти на участок песок, щебень и цемент.

Сделать привод распашных ворот можно из новых или бывших в употреблении деталей и узлов от автотранспорта и бытовой техники. Так, в качестве деталей механизма автоматического открывания подойдут:

• редукторные электродвигатели с усилием не менее 120 Н;
• автомобильные электростеклоподъёмники;
• винтовые домкраты;
• актуаторы спутниковых антенн.

Пара линейных актуаторов для спутниковых антенн смогут послужить в качестве привода для ворот с небольшой массой

Систему дистанционного управления очень просто сделать из простенькой автомобильной сигнализации, подключив электромоторы приводов через обычное 12-вольтовое реле. Кроме этих деталей понадобятся концевые выключатели, сигнальная лампа и монтажные провода.

Для изготовления ворот не требуется специального инструмента или каких-то профессиональных приспособлений. Что же касается автоматического привода, то всё зависит от его конструкции — возможно, некоторые детали придётся выточить на станке или заказать у знакомого токаря. В остальном же следует подготовить или приобрести:

• сварочный аппарат (лучше всего небольшой инвертор, который удобно перемещать по участку);
• угловую шлифмашину (по-народному «болгарку»);
• заклёпочник;
• электродрель с набором свёрл по металлу;
• набор гаечных ключей;
• рулетка;
• строительный уровень;
• чертилка из инструментальной стали.

Кроме того, для земляных и бетонных работ будут нужны лопаты, ёмкости для сыпучих материалов и раствора, материалы для опалубки и трамбовка. Не забудьте и о том, что металлические поверхности надо будет защитить от атмосферных воздействий, поэтому заранее купите преобразователь ржавчины, грунтовку по металлу и алкидную краску для наружных работ.

Этапы строительства

Пошаговая инструкция по изготовлению автоматических распашных ворот позволит систематизировать процесс и избежать ошибок в работе.

Установка опорных стоек

Установка опорных стоек с армированием и без него

Металлические или деревянные столбы должны входить в землю на глубину не менее 1 м, иначе под весом створок они будут смещаться от вертикального положения. Для того чтобы установить опоры, необходимо:

1. Разметить место установки стоек.
2. Вырыть две ямы глубиной 1.2–1.5 м и диаметром до 0.5 м.

На неустойчивых грунтах и в местности с близлежащими грунтовыми водами столбы необходимо вкапывать в землю на глубину промерзания почвы.

При бетонировании столбов главное — правильно выставить опоры по вертикали

При значительной массе каждого полотна, а также в случае изготовления столбов из камня или кирпича, потребуется нижняя перевязка металлических стоек и обустройство фундамента.

Усиление опорных столбов и фундамента для установки автоматических распашных ворот

Работу ведут по такому алгоритму:

1. Поперёк проезжей части копают длинную траншею глубиной 80–120 см и шириной 40–50 см.
2. Дно ямы отсыпают 15–20 см слоем мелкого щебня.
3. По краям котлована устанавливают и выравнивают металлические стойки.
4. На расстоянии 20–30 см от нижнего и верхнего края траншеи между стойками вваривают перемычки из профильной трубы, швеллера или стального уголка.
5. Если столбы планируется выполнять при помощи кирпичной или каменной кладки, то к металлическим стойкам на расстоянии 30 см от верхней и нижней границы приваривают закладные для крепления петель. В этом случае отпадает необходимость в установленных снизу распорках — достаточно сделать прочное бетонное основание под каждым столбом.
6. Заполняют конструкцию раствором.

Схема установки закладных на столбах из кирпичной кладки

После заливки бетон должен отстояться не менее 10 дней, которые можно потратить на изготовление створок. Весь этот срок основание опор периодически поливают водой — это повысит его прочность и позволит избежать растрескивания.

Сварка створок

Чтобы каркас во время сварочных работ не скрутило «пропеллером», рекомендуется на чистом и ровном месте обустроить простейший стапель. Для этого используют деревянные бруски и рейки, из которых собирают плоскую горизонтальную конструкцию.

Стапель для сварки створок

Основной причиной, которая приводит к нарушению геометрии створок во время эксплуатации, является ветровая нагрузка. Поэтому рама ворот должна быть максимально жёсткой — особенно это касается полотен с заполнением из таких материалов, как поликарбонат и профнастил. Лучшим материалом для изготовления каркаса считается профилированная стальная труба. Процедуру монтажа несущей рамы проводят в несколько шагов:

1. Профиль разрезают на куски необходимого размера.
2. На стапель укладывают нижнюю поперечину и, контролируя прямой угол, приваривают к ней боковые стойки.

При изготовлении ворот нужен постоянный контроль геометрических параметров

Сварка каркаса распашных ворот на металлическом стапеле

Петли к закладным можно приварить при помощи толстых металлических пластин

После этого к столбам приваривают ответные части петель и створки навешивают на место. Приступать к малярным работам пока ещё рано — это делают после того, как будут смонтированы кронштейны для крепления приводного механизма.

При установке створок на место можно воспользоваться любыми подходящими подпорками

Как соорудить привод

После установки ворот приступают к установке автоматического привода. Чтобы определить, какой из механизмов — линейный или рычажный, подойдёт, измеряют расстояние между плоскостью полотна и внешним краем столба (отмечено буквой М на нижнем рисунке).

Схема установки линейного привода на распашные ворота

Если указанный размер превышает 150 мм, то применяют рычажный механизм. В противном случае можно устанавливать привод линейного типа. Он относится к более современным и эстетичным. Если же линейную автоматику необходимо установить на массивных столбах из камня или кирпича, то в кладке делают ниши с закладными для крепления привода.

Крепление актуатора в нишу — один из способов совместить линейный привод с массивными столбами

Линейный механизм открывания ворот со створками весом до 100 кг можно изготовить из двух актуаторов для спутниковых антенн. Всё, что для этого понадобится — прикрепить к полотнам и столбам ворот кронштейны для их крепления. Выбирая актуаторы, предпочтение отдают устройствам с ходом штока не менее 350 мм.

Для более тяжёлых ворот линейный привод можно изготовить самостоятельно. Вот что для этого понадобится:

• домкрат винтовой от вазовской «классики» — 2 шт.;
• механизм автомобильных стеклоочистителей — 2 шт;
• отрезки профильных труб;
• листовая сталь толщиной 4 мм;
• резьбовые шпильки или винты Ø6 мм и длиной 10 мм.

Домкрат от старых ВАЗов отлично подходит для изготовления линейного привода

В процессе работы будут нужны всё те же болгарка, сварочный инвертор и электродрель, а также другой слесарный инструмент, который есть у каждого хозяина.

Изготовление привода ведут по следующей схеме:

С домкрата снимают защитную крышку, демонтируют ручку и шестерни. При помощи стопорных колец и шайб сооружают фиксатор, предотвращающий продольный люфт винта.

Бывший в употреблении домкрат необходимо полностью разобрать и почистить

Электродвигатель стеклоочистителя в сборе с редуктором

Монтаж присоединительной муфты выполняют при помощи сварки

Подготовленный к монтажу редуктор

Монтаж присоединительной пластины

Самодельный привод для ворот в сборе

Ещё один вариант изготовления привода из «жигулёвского» домкрата представлен на рисунке ниже. Механизм выглядит более громоздко, но зато не потребуется демонтировать планетарную передачу и продумывать фиксацию рабочего винта.

Ещё один вариант привода из моторчика дворников и домкрата от ВАЗовской «классики»

В случае когда для автоматизации ворот подходит только рычажный механизм, можно воспользоваться приводом стеклоподъёмников автомобиля ГАЗ или доработать парой рычагов любой подходящий редуктор.

Привод из стеклоподъёмника для автомобиля ГАЗ

Для подключения привода к сети напряжением 220 В используют понижающий трансформатор с выпрямителем на 12 В. Для отключения электродвигателя в крайних положениях используют концевые выключатели. При этом необходимо продумать, каким образом будет осуществляться реверс двигателя. Возможно, в этом вам смогут помочь несколько электрических схем, которые используются на реальных конструкциях.

Фотогалерея: схемы электрических подключений деталей привода автоматических ворот

Электрическая принципиальная схема с реле для привода распашных ворот Схема подсоединения элементов привода распашных ворот Схема для реализации реверса

Монтаж и настройка привода

Для установки привода к столбам и створкам необходимо приварить обычные П-образные кронштейны, которые будут обеспечивать подвижное соединение.

Узел сопряжения привода и створки ворот

В качестве оси вращения лучше всего использовать калёные болты диаметром 8–10 мм. Оцинкованные китайские метизы из ближайшего строймага лучше не использовать — слишком мягкая сталь будет быстро изнашиваться, а это не способствует надёжности и безопасности.

А теперь — несколько полезных советов по установке и настройке привода от специалистов, которые занимаются монтажом автоматических ворот:

• устройство устанавливается электромотором и рычагом вниз, лучше всего по верхнему краю полотна;
• в первую очередь выполняют крепление механизма к столбам, а затем — к створкам ворот;
• после монтажа привода ворота необходимо открыть вручную и настроить работу концевых выключателей;
• электропитание следует подключать при заблокированном приводе;
• для того чтобы избежать поломки электродвигателя при блокировании створок, в электрическую схему вводят устройство, отключающее сеть при резком возрастании силы тока;
• на видном месте устанавливают сигнальную лампу, которая будет включаться при подаче напряжения на электромоторы.

После монтажа проверяют плавность открывания и чёткость срабатывания «концевиков». Электромотор и редуктор защищают от осадков при помощи кожухов, которые можно сделать из подручных средств.

Видео: распашные ворота с самодельным электрическим приводом

Для человека, умеющего обращаться со сварочным аппаратом и «болгаркой», изготовление въездных или гаражных ворот — дело обыденное. Совсем другое дело — автоматизация процесса их открывания. Многие пасуют перед более сложной конструкцией из-за отсутствия привода, других пугает электрическая часть. Тем не менее сделать надёжную, работоспособную систему открывания несложно. Главное, чтобы её механизм соответствовал типу створок и их весу.

• Автор: Виктор Каплоухий
• Распечатать

Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые — техника, технологии и строительство. Возможно потому, что знаю множество нюансов в этих областях не только теоретически, вследствие учебы в техническом университете и аспирантуре, но и с практической стороны, так как стараюсь все делать своими руками.