Перекрытие в каркасном доме
Одним из важнейших элементов в каркасном доме является перекрытие. Данный элемент выполняет функцию распределителя нагрузки от строения на этажи, и перекрытия этажей, которые подвержены большим нагрузкам. По этой причине перекрытие должно быть надёжным и лёгким.
Материал перекрытий
Балки перекрытия в каркасном деревянном доме должны иметь толщину не менее 50 мм, и высоту не менее 150-220 мм. В качестве настила применяется фанера, OSB плиты или шпунтованная доска пола, толщиной не меньше 22 мм.
Это необходимо для того, чтобы избежать образования прогибов под влиянием большой нагрузки.
Для межэтажного, цокольного, чердачного перекрытия используются идентичные балки. Если чердак планируется не жилым помещением, то для настила применяются доски, толщина которых меньше..
Высокое качество выполняемых работ в отношении звуко-, теплоизоляции комнат обусловлено использованием балок перекрытия совершенно одинаковой высоты. При выборе материала опытные специалисты рекомендуют обращать внимание на лиственницу или хвойные породы дерева. Такая древесина отличается продолжительным сроком службы и надежностью на протяжении всей эксплуатации.
Мы, в Полесье используем только сосну при строительстве домов. И сосну при отделке парной в банях.
Какие бывают перекрытия?
На практике существует несколько видов перекрытий в каркасных строениях: между этажами, чердачные, половые. Перекрытия пола должны быть жесткими и крепкими, для того чтобы сформировать надежный пол.
Чердачные перекрытия реализуются также на высококачественном уровне, так как к ним в дальнейшем крепится потолочная отделка и теплоизоляционный материал.
Межэтажное перекрытие выполняет 2 функции: выступает полом для верхнего этажа и потолочным перекрытием для нижнего. Балки должны иметь хорошую устойчивость к вертикальным прогибам.
Такие элементы на практике обладают звуко-, теплоизолирующими свойствами. При условии, что на верхних этажах планируется наличие ванной, душевой, то перекрытие в этих местах должно быть обязательно хорошо гидроизолирован.
Утепление пола первого этажа каркасного дома
Перекрытие каждого жилого дома обладает аналогичными конструктивными элементами. В самом начале осуществляется укладка полиэтиленовой пленки на накат/подшивку.
Сверху фиксируется изоляционный слой. В качестве подложки могут быть использованы сыпучие материалы (перлит/керамзит), либо рулонная изоляция (минеральная вата).
Утепление перекрытия холодного чердака
Это перекрытие является основанием для кровельной системы. Выполняя правильное перекрытие следует соблюдать существующие требования в отношении показателей шумо-, гидрозащиты, теплостойкости и так далее.
Большая часть тёплого потока из комнат стремится наверх, притягивая холодный воздушный поток из-под крыши, поэтому теплозащита реализуется максимально усиленной, с большим теплоизоляционным слоем, более 100 мм.
Подшивка и настилы
Выполнив устройство потолочных балок, со строгим соблюдением шага перекрытия 600 мм, необходимо проверить прочность и выполненное закрепление. Для перекрытия второго этажа подбирается высококачественная подшивка (гипсокартон/листовые строительные материалы), выдерживающая нагрузки отделки потолочного покрытия и собственный вес.
Для потолочного/полового перекрытия используется подшивка, способная выдерживать повышенную нагрузку. При условии наличия дополнительных конструктивных частей оптимально свой выбор останавливать на шпунтованной доске.
Правильный пирог перекрытия
Пирог перекрытия в каркасном жилом доме совершенно идентичен для каждой разновидности. Пошаговая укладка пирога перекрытия (снизу вверх):
- подшивная доска;
- гидрозащитная плёнка;
- теплоизоляционный материал (базальтовая вата), для цоколя подойдет керамзит;
- пароизоляция;
- шпунтованная доска;
- плитный утеплитель;
- финишное покрытие полового покрытия.
Составляющие пирога могут быть изменены в зависимости от особенностей проекта.
Обвязка
Прежде чем подбирать оптимальный вид винтовых свай необходимо владеть полной информацией по показателям состава, состояния грунта, также понадобится верно рассчитать вес будущего строения.
В верхнем брусе формируются гнезда, в которые в дальнейшем укладывается брус от перекрытия.
При условии, что в жилом доме планируется наличие лестницы на второй этаж, то место её расположения фиксируется специальной отметкой, чтобы в рабочем процессе аккуратно обходить будущий лестничный проём.
Конструкция соединяется уголками из металла, способствующие приданию дополнительной жёсткости соединению. Некоторые специалисты выбирают гвозди, считая, что соединения получатся крепче и надёжнее по сравнению с использованием саморезов. Но, именно с применением саморезов работа выполняется в разы быстрее.
Брус крепится к верхней обвязке. Полученный каркас перекрытия гидроизолируется с обеих сторон посредством мембраны или пленки.
При обращении в Полесье, мы подробно расскажем об особенностях возведения одноэтажного каркасного дома, перекрытия первого этажа, перекрытия крыши, потолочного перекрытия. Наглядно предоставим типовые чертежи, с указанием соблюдаемого шага балок, соответствующих нагрузок, узла перекрытия, требуемых пролетов.
Черновой и чистовой пол
Поверхность потолка/пола формируется с использованием листов ДСП, укладка которых производится на лаги перекрытия с помощью саморезов. По возможности они должны идти по верхней обвязке. Толщина настила составляет от 2 см.
В итоге получается практически черновой и чистовой пол. Если не заниматься каркасным возведением перекрытий, то рекомендуется присмотреться к СИП-панелям. Это уже готовая конструкция, состоящая из OSB-3, внутри находится утеплитель-пенополистирол.
Чаще всего в процессе каркасного строительства СИП-панели применяются как стены, но они могут и выступать в качестве перекрытий. Укрепленные панели отличаются повышенным показателем прочности/жёсткости.
Мы СИП панели не используем.
Требования к конструкции перекрытия
К выполняемым перекрытиям в каркасном доме предъявляется масса требований, среди которых стоит выделить основные:
1. Перекрытия из дерева отличаются отличной звукоизоляцией. Посторонние шумы не проникают с одного этажа на другой.
2. Крепкие конструкционные элементы способны выдерживать повышенную нагрузку.
3. Создание высококачественного утепления, особенно это касается цокольного, а также мансардного перекрытия.
4. Ни одна из балок не должна прогибаться под воздействием тяжести.
5. Обустройство перекрытия должно быть простым, не массивным и бюджетным.
6. Каждый элемент перекрытия в каркасном доме должен отличаться хорошей огнестойкостью.
Как сделать поэтапные монтажные работы
1. По периметру строения фиксируется обвязочная балка, для дальнейшего крепления балок перекрытия.
2. Разметка мест крепления балок с установкой опорных башмаков.
3. Внизу балки крепится черепной брусок для монтирования доски подшивки.
4. Установка балок перекрытия в ранее подготовленные башмаки с креплением посредством гвоздей.
5. Монтаж досок подшивки с их упором на черепной брусок.
6. Установка гидробарьерной мембраны.
7. Укладка теплоизоляционного слоя без оставления зазоров.
8. Поверхность теплоизоляционного слоя накрывается паробарьером с закреплением с помощью степлера.
9. Монтажные работы по перехлёсту полос 10-15 см.
10. Сверху балок крепится контррейка, толщина которой составляет не более 20 мм. Она обеспечивает вентиляционный зазор, предназначенный для устранения скопившейся влаги.
11. Поверх устанавливается настил из OSB или фанеры. Толщина формируемого настила не должна превышать 22 мм. Благодаря соблюдению этого факта материал не будет прогибаться, а также полностью исключены гуляния полового покрытия.
Когда каркасный жилой дом возведен на свайном фундаменте, то перекрытие первого этажа рекомендовано дополнительно утеплить листовым пенополистиролом, поверх которого устраивается цементная стяжка.
Утепление перекрытий между этажами
При использовании минваты, стоит выделить основные преимущества: экологичность, низкий уровень теплопроводности, негорючесть, облегченный вес. По этой причине для профессионального выполнения утепления перекрытий рекомендуется выбирать минеральную вату.
Для тепло-, звукоизоляции на практике допускается применением других строительных материалов, имеющих также хороший уровень эксплуатационных характеристик, к примеру, пенопласт, опилки, керамзит и так далее.
Расчёт нагрузок
Чтобы грамотно определить показатель толщины балок перекрытия для точных расчётов понадобится собрать все нагрузки, несущие перекрытие. Те нагрузки, которые действуют на перекрытие, классифицируются на следующие виды:
1. Переменные – вес домочадцев, приглашённых гостей, мебельных единиц.
2. Постоянные – масса теплоизолятора, пола, конструкционных элементов, располагаемых выше перекрытия.
Общий показатель величины нагрузки выясняется посредством сложения переменной/постоянной величины. После определяется сечение балок. Опираясь на цифру сечения выясняется шаг балок перекрытия.
Сложности и ошибки, допускаемые при монтаже
В целом реализация перекрытий в каркасном доме не считается трудоемким процессом, при условии наличия многолетней рабочей практики и знания всех тонкостей процесса монтажа.
Безусловно, существует множество технических правил и норм, которые важно соблюдать для правильного выполнения работ. Тогда результатом станет максимально продолжительная и комфортная эксплуатация жилого дома.
Одной из частых ошибок, допускаемых при строительстве каркасных домов является работа без наличия проектной документации. Допущенные ошибки становятся причиной большого перерасхода стройматериалов, трудовых затрат и соответственно всё приводит в завышенной себестоимости возводимого строения.
Небольшое сечение балок, их редкий шаг приводит к разрушениям в перекрытиях, причём всех элементов конструкции. По этой причине предварительно в обязательном порядке должен быть составлен типовой или индивидуальный проект.
Рабочий процесс необходимо подвергать многоступенчатому контролю качества и выполнять соответствие имеющимся чертежам. К дополнительным ошибкам также относятся:
- использование низкокачественного пиломатериала;
- балки должны опираться на верхнюю часть обвязки конструкции (прогоны);
- пренебрежение по выполнению внутридомовой вентиляционной системы;
- выбранный пиломатериал не прошёл этапы противопожарной/антисептической обработки;
- использование некачественных саморезов;
- отсутствие шумопоглащающего слоя между перекрытиями и так далее.
Строительная компания «Полесье Воронеж» выполняет строительство каркасных домов по типовым, персональным проектам заказчиков. Многолетний опыт работы, наработанный багаж профессиональных знаний позволяют закрывать каждую рабочую заявку под ключ с предоставлением продолжительных гарантийных обязательств.
Каждый элемент пирога готовой конструкции перекрытия отвечает на выполнение определенных функций. Неудовлетворительная звукоизоляция перекрытий между этажами позволяет проникать звукам из помещения в помещение.
От чердачного и цокольного перекрытий напрямую зависит попадание влаги в комнаты. Разобраться со всеми нюансами под силу только высококвалифицированным специалистам, которые к реализации рабочего процесса подходят ответственно и серьёзно.
Каждый элемент перекрытия в каркасном доме закладывается на этапе проектировочных работ, выполняемые с учётом грамотных расчетов. Мы поможем вам также определиться со стройматериалами. Всё задуманное претворим в жизнь с сохранением высокого уровня качества.
Проемы в каркасном доме
Проемы в каркасном доме – это ответственный узел, который требует грамотного подхода. Самые известные решения с проемами предлагают канадцы и финны. Давайте рассмотрим их по отдельности и постараемся разобрать самые сложные места и проблемы, которые возникнут при строительстве.
Содержание скрыть
Проемы в канадском каркасном домостроении
Проемы в каркасном доме у канадцев состоят из сдвоенных стоек (целиковая стойка + доп. стойка на картинке ниже). Очень важный узел – оконный проём в каркасном доме.
Под и над оконным проемом ставятся укороченные стойки с таким же шагом, как и шаг основных стоек каркаса. Обычно основная нагрузка передается стойкам, но в проеме получается, что между цельными стойками слишком большой промежуток, поэтому мы ставим над окном Хидер (Header) из сдвоенной или строенной доски высотой 100-250мм (в зависимости от горизонтального размера проема и нагрузки от балок (лаг) перекрытия). Он принимает возникшие нагрузки на себя и таким образом укрепляет оконный проем.
Под хидером и под окнам располагаются горизонтальные доски проема, которые обычно разрезают дополнительную стойку (доп. стойку) на 2 части (на картинке ниже). Верхняя нужна, если хидер сбит из двух досок с промежутком посередине (там обычно закладывают пенопласт: например 50 мм дерева + 50 мм пенопласта + 50 мм дерева), чтобы к ней можно было нормально крепить окно.
Нижняя горизонтальная доска держит вес окна и передает его через укороченные стойки к нижней обвязке, а там к черному полу, а зачем уже к лагам и фундаменту. По такому принципу и работает каркасный дом сам по себе (все нагрузки распределяются по всем элементам каркаса и на каждый получается уже совсем немного).
Как это выглядит в реальности:
На фото ниже есть строенные доски (так как проем достаточно широкий), горизонтальные доски проема крепятся без врезки (так тоже часто делают), хидер сплошной и поэтому нет верхней горизонтальной доски под ним.
Кстати, проемы бывают и внутри дома (арки):
Узлы проемов с гвоздями в картинках:
Проемы в финском каркасном доме
Как я уже говорил, есть разные подходы к проёмам в различных школах каркасостроения.
Проемы в каркасном доме у финнов выполняются немного по-другому. Никаких сдвоенных стоек тут нет, и это удобно по двум причинам: 1) мы не имеем щелей между стойками (а при использовании доски естественной влажности между стойками щели появляются неизбежно); 2) мы тратим меньше дерева.
Вместо сдвоенных стоек появляется новый элемент – ригель (на фото выше). Ригель – это доска (стоящая на ребре), врезанная в самой верхней части стоек каркаса (перед нижней обвязкой) снаружи или внутри. Я буду врезать снаружи, ведь это удобнее, но правильнее врезать ригель внутри (но тогда неудобно поднимать стену, хотя это и решается). Ригель распределяет нагрузку от балок перекрытия, а значит, нам не нужен хидер (ригель по сути уже и есть хидер, только во всю длину стены и одиночный).
Не забывайте, что доски редко бывают длиной больше 6 метров, а стены наоборот часто длиннее 6 метров, поэтому ригель будет состоять из нескольких частей. По правилам, он может состыковываться только над стойкой. Лучше, чтобы это была не стойка, на которой состыковывается верхняя обвязка.
Как это выглядит в реальности:
Вот и все основные приемы по оформлению оконных проемов в каркасных домах и отличия между канадским и финским подходами к этому.
Если вы сомневаетесь, какая технология подойдет именно вам, то почитайте отзывы о каркасных домах. Я собрал большое количество отзывов от реальных владельцев каркасников, которые уж точно могут ответить на вопрос, стоит ли вообще жить в таком доме: https://karkasgid.ru/otzyvy-realnyx-zhilcov-o-karkasnyx-domax-k-2017/
Задавайте свои вопросы, обращайтесь по любым вопросам, с удовольствием помогу, чем смогу.
Об авторе: Максим Казаков
Самостоятельно спроектировал и своими руками строю каркасный дом по всем правилам каркасного домостроения. Веду блог о правильном каркасостроении по канадской и скандинавской технологии. Строю и проектирую каркасные дома.
Reader Interactions
Комментарии
- Дмитрий 16.11.2015 at 12:35
Добрый день.
Правильно я понимаю, что ригель во втором варианте нужен для того, чтобы обвязка в месте проема не провисала?
Добрыей день, Дмитрий. Ригель – это главная несущая часть стены, которая позволяет не делать хедеров над окнами и не сдваивать стойки. Он не даст стене развалится под снеговой нагрузкой от стропила. Ну и обвязка соответственно конечно не провиснет.
Маким Здраавствуйте, скажите для широких оконных проемов 1850мм сколько должно быть стояк по бокам проема.
Сергей, сдвоенных стоек будет достаточно
Максим День добрый, Спасибо за совет. Максим следующий вопрос, если сдвоенные стойки будут цельные, а подоконная доска будит прибиваться к сдвоенным стойкам и промежуток заполнится полу стойками. Нужно ли устанавливать полу стойки возле сдвоенных стоек чтоб подоконная доска опиралась на них или достаточно подоконную доску просто прибить к сдвоенным стойкам.
Добрый день, Сергей! Желательно их там поставить, но на самом деле во многих учебниках их не ставят. Я нашел для себя промежуточное решение и в некоторых местах прибивал к сдвоенным стойкам под подоконную доску коротыш в 20 см.
Здравствуйте, вопрос, как правильно оформить проем шириной 2м в средней несущей стене?
Здравствуйте, Руслан!
Зависит от снеговой нагрузки, конечно, но если по максимуму то перемычка 200×150 хватит плюс с каждой стороны по 3 стойки поставить под перемычку
Спасибо, Максим, очень интересно и содержательно!
Спасибо, Сергей! Спрашивайте еще �� Для этого и делал!
Максим, нужно ли делать раскосы (от нижней обвязки до верхней) в каркасной стене, если в каркасе стены предусмотрен ригель под верхней обвязкой?
Добрый вечер. Раскосы, а точнее укосы нужно делать в стенах без плитной обшивки, ригель лишь убирает нагрузку с проемов, а укосы нужны для того, чтобы дом не сложился в бок! ��
Понятно, спасибо!
не за что, обращайтесь!
header (хедер в вашем случае) и ригель одно и тоже)))))
Хм, нет, я бы так не сказал. Ригель вразается в стену целиком (в моем примере)., а хедер только над окном
Здравствуйте MaximKazakov. Как я понял, под плитный материал (осб 9мм) внешней обшивки стен укосины врезать не надо? Осб на что крепить? Как расположить осб горизонтально или вертикально?
Спасибо.
У Вас поля: имя, ваша электронная почта, ваш сайт(если есть) неактивны.
Спасибо! Уже разбираюсь
Здравствуйте. Да, плитного материала достаточно, но ОСБ лучше 12 мм. Крепится она прямо на стройки, прибивается гвоздями с шагом 150 мм, лучше ершеными. Лучше горизонтально.
Все заработало.)
Здравствуйте. Если ставить ригель внутри(Вы писали так правильнее), то можно ли делать укосины снаружи? Тогда получается что вырез под ригель на стойках делается сразу, потом стена лёжа;) собирается, врезаются укосины, стена поднимается, потом вставляется ригель в уже пропиленные вырезы? Правильно?
Да, можно конечно.
Можно даже, если не лень, переворачивать стену то туда, то сюда, и вставлять ригель на земле, а потом уже укосину с другой стороны
Максим, здравствуйте! А стоит ли ставить хедер над верхней доской и укороченные стойки под нижней доской оконного проёма, если его ширина равна 625 мм между стойками?
Здравствуйте, Антон. Нет, не стоит, у меня в доме вообще стойки идут с шагом 630 везде
Спасибо! У меня в проекте тоже 625 мм на всех стойках и окна поэтому для простоты в этот размер вписал
Обращайтесь! В наших условиях под ОСП стойки – самое то ��
Максим, доброго времени суток! В типовых проектах такой ригель не применяется, хотя технология стоящая. Как сделать правильный расчёт ригеля?
добрый вечер, Виктор! Типовой ригель из доски 200×50, если вы про финский во всю стену
Максим, к плитным материалам относятся мдвп( как ветрозащита) и гипрок или гсп( как внутренняя обшивка) ? Если они в наличии, то надо ли делать укосины?
Ирина, Укосины не нужны только если используется ОСП-3 12 мм и при этом по стойкам. Даже скандинавы используют укосины часто, потомм что МДВП не конструкционный материал! А через обрешетку даже ОСП не поможет, так как прочность не передает
Не за что, Ирина! Обращайтесь!
А почему у финнов на вашей картинке вторая верхняя обвязка отсутствует?
У финнов вообще нет верхних вторых обвязок потому что!)
Ага, а как они без вторых обвязок связывают между собой стены? как я понимаю смыл второй обвязки чтобы разные стены были связаны между собой?
да это необязательно, вторая обвязка нужна больше для того, чтобы распределять нагрузку, а у финнов ригель во всей стене стоит, им хватает
но я бы и то и то поставил, так спокойнее.
Ну можно попробовать соединить металлическими пластинами углы стен. А еще вопрос – а как же врезать укосины если второй верхней обвязки нет? или у финов их тоже нет? на фото кстати не видно ни одной укосины. И это очень непонятно, как без укосин-то?
Им хватает наружного фасадного ГКЛ или МДВП и внутреннего ГКЛ. Часто укосин нет. Но я видел, что делаю укосины врезая только вниз, а вверх упирают. Также видел,
что укосины врезают в верхную первую обвязку, не делая второй.
Ну да, единственно верных вариантов много :). Если подумать – то если не врезать, а просто упирать в обвязки, то укосина лучше работает на сжатие, но хуже на растяжение.
Ну вот кто-то упирает, хотя в кодах такого нет и по сути это РСК
Максим, добрый день.
Собственно классика финского дома: укосина снаружи – ригель внутри. В таком варианте все хорошо, но есть следующий нюанс: Как крепить стропила веранды или стропила кровли? Они в любом случае будут с опорой на внешнюю сторону стены, т.е. без ригеля. В таком случае, ригель уже не будет работать на все 100%, А если ставить укосину внутри, то переворачивать стену при врезке укосины и собирать весь геморрой при утеплении….
Добрый день, Николай. Я бы врезал укосину внутри, не очень большой геморрой при утеплении будет, ну 3-4 часа лишних, зато все работает. Еще можно делать ригель и снаружи и внутри, а укосину упереть в ригель
Максим,добрый день! Если делать каркас по финской технологии при ригеле в одну стену,а окно хочется 2 м шириной, то как это выполнить ?
Здравствуйте. А в чем проблема?
Максим, добрый день ! 1. Необходимо ли делать ригеля в хозблоке 4х2м? 2. Ригель необходимо делать только на той стороне где есть окна и двери или по всем сторонам?
Проблема в том,что есть ограничения по ширине окна и стандартном ригеле в 150мм.(какие именно не знаю)Очень не хочется двойные стойки,как при классической технологии…
Лучше по всем сторонам! Добрый день
Или таких ограничений по ширине окна нет?
я бы делал двойные стойки просто потому что так спокойнее спится, когда окна тяжелые)) а так то ограничений нет, можно 2 ригеля по 200 мм сделать
Максим,добрый день! Ширина оконного проема 1 м, можно ли обойтись без ригеля/хидера?
Ирина.
нет, хотя смотря где
А можно крепить OSB к каркасу с внутренней сторони?
Максим,добрый день! Каркасный дом 6м х9,5 м. В 6иметровой торцевой стене проем под панорамное остекление с 2польной стекл.дверью (по центру проема). Общий проем (с окнами и дверью) – 4,4 м. Можно ли перекрыть хедером из доски 150х50 (2 шт.) данный пролет? Или какую-то балку изобретать или вставить стойки (150х50) по краям дверей ?
Здравствуй Максим! Как правильно установить упор конькового прогона и стропильные опоры над стеной мансардного этажа, учитывая, что по проекту, окно расположено по центру? Какие дополнительные усилия необходимо установить на каркасной стене мансарды помимо ригеля? Ведь упор конька рекомендуют постепенными этапами строительства опускать до основания фундамента, добиваясь жесткости и прочности вертикали конструкции каркаса.
Кстати, длина стены мансарды 4 метра.
А крыша дома двускатная, ломаная.
Максим, добрый день! Подскажите, а ригель и укосину можно ставить с одной стороны? Или они обязательно должны быть с противоположных?
А какая же максимальная ширина проёма может быть в стене с общим несущим ригелем?
смотря какой ригель и что грузит на стену
Добрый день Максим. Вопрос по проёму шириной до 1500мм, в несущей стене одноэтажного дома. Кровля двускатная, 15° , Томск. Достаточно ли будет одного ригеля сечением 50*200 и одинарных стоек. Стойки и стропила постараюсь расположить друг над другом. Заранее благодарю
Вообще, на глаз – не хватает, в этом месте врезал бы я двойной ригель или сделал хидер.
Добавить комментарий
Copyright © 2024 · Все права мои. Казаков Максим · Проектировщик. Строитель. И просто хороший человек ©
таблица проемов перекрытий
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.
Сообщение отправлено
Спасибо, что выбираете нас!
Мы уже ищем ответ на Ваш вопрос.
загрузка карты.
Раздел не найден.
Выберите город
Таблица пролетов перекрытий
Таблица пролетов перекрытий каркасного дома помогает выбрать правильное сечение лаг пола, а значит избежать проблем в провисанием пола, скрипом и вибрацией при ходьбе. Наш доморощенный подход — взять балки побольше — экономически не оправдан. Доска стоит дешевле бруса, особенно большого сечения. Чаще всего длина пролетов перекрытий находится в пределах 3.5-4,5 метров и, соблюдая правильные сечение и шаг, можно установить надежное перекрытие.
Напомню, что лаги пола ставятся с определенным шагом, кратным длинной стороне плиты черновой обшивки, а именно 305 мм, 407 мм, 488 мм и 610 мм для плиты osb / фанеры размером 2240 х 1220 мм.
Для шага 305 мм (12″ OC)
Для шага 407 мм (16″ OC)
Для шага 488 мм (19.2″ OC)
Для шага 610 мм (24″ OC)
Откуда взялись данные в этих таблицах?
Это переведенные в кг и мм данные из таблиц североамериканских Code строительства каркасных домов.
Как правильно работать с таблицами и что такое жилая и нежилая нагрузка?
Жилая — это все, что находится и перемещается по пространству перекрытия: люди, предметы. Нежилая нагрузка — это вес строительных элементов. Например, вес лаг пола и плит чернового пола.
Какая жилая и нежилая нагрузка у меня?
Зависит от того, что будет расположено сверху: двуспальная кровать или обычный стул. Финишное покрытие пола может быть легкий ламинат, а может быть стяжка теплого пола с плиткой.
Обычно для жилых помещений общая нагрузка находится в диапазоне 200-250 кг на кв.м. Если планируете установить чугунную ванну, то смотрите на ее вес и добавляйте массу воды и себя любимого в ней.
Для какой породы дерева взяты эти значения?
Так как у нас на рынках не действует система качества и точного определения сортности пиломатериала, то в таблицах указаны значения для обычной ели и сосны II сорта по североамериканской классификации.
Фактические размеры сечения досок в американских таблицах меньше, чем европейские, что делать?
Это правда. Если американцы заявляют, что доска сечением 2″ x 6″, то это не 50.8 мм х 152.4 мм. По факту это 38.1 мм х 139.7 мм. Уменьшение сечения доски происходит в результате сушки и строгания. На наших пилорамах, лесобазах и рынках тоже не мебельный магазин. Продавцы заявляют, что доска сечением 50 мм х 150 мм, но по факту она может быть 40-50 мм х 135-150 мм.
Пример выбора доски для перекрытия
Давайте разберем пример выбора доски нужного сечения. Мне надо перекрыть пролет столовой, где в центре будет стоять стол. Отделка по черновому полу ламинат. Нагрузка 250 кг на кв. м (жилая 200 кг на кв. м / нежилая 50 кг на кв.м). Длина пролета 3.6 м.
Из таблиц видно, что такой пролет можно перекрыть доской сечением 50 мм х 200 мм с шагом 407 мм или 50 мм х 250 мм с шагом 610 мм.
Как перекрыть большой пролет в каркасном доме
Здравствуйте.
Мы строим каркасный дом.
Подскажите пожалуйста — как лучше положить межэтажные балки?
Мы хотим, чтобы у нас была большая комната, желательно без опор и перегородок (48,6 метров).
План комнаты прилагаю (см. рис. 1).
Можно ли положить балки как я показал на рис. 2?
Слева направо кладем одну большую балку длиной 6,3 метра (её показал красным цветом).
Из чего лучше сделать эту балку: обычный брус, клееный брус, деревянный двутавр, металлический двутавр?
А перпендикулярно ей укладываем балки длиной 4,2 метра из обычного бруса 200 на 100 (их показал желтым цветом).
План фундамента прилагаю (см. рис 3).
Спасибо!
Файлы
Комментарии
И еще один вопрос: тут на рынке смотрел металлические опоры для бруса (см. рис) — хотел узнать — насколько они надежны для перекрытия пролета в нашем случае — чтобы класть балки по 4,2 м не на обвязку а на эти опоры? Расстояние между балками 58 см, размер балки 200 на 100.
 |
Добрый день. Вам будет отвечать наш специалист Svarog сегодня или завтра 06.08.2013.
Здравствуйте. Уточните, пожалуйста, сколько у вас этажей в доме будет? И как вы будете устраивать крышу, на что опирать. От этого будет зависеть какая балка вам подойдет. Но, скорее всего, это будет стальная балка. Такое как вы показали крепление можно применить для ваших балок второстепенных. Но если у вас будет стальная балка, то такое крепление теряет смысл. Так же я не понял, зачем вам такой фундамент, как на 3-м рисунке, если у вас расположение стен совсем другое?
Здравствуйте. 1. В доме будет полтора этажа (крыша второго начинается на 2.1 м от пола второго этажа). На счет устройства крыши — вопрос не очень понятен. Что в данном случае понимается под «устройством крыши»? Опирать наверное на стены? В прикрепленнном файле высылаю еще не утвержденные виды крыши. Скорее всего такие они и будут. 2. То, что башмаком нельзя прикрепить балку к двутавру — это я и так понял, вопрос был насколько башмак надежен для крепления деревянных балок к брусу обвязки — получается балка будет удерживаться на нескольких саморезах? 3. На счет фндамента — он изначально создавался под бревенчатый дом, а потом решили строить каркасный, а заодно решили внести изменения и в планировку.
И еще один вопрос: чтобы не нарушать обвязку — двутавр решили не врезать в обвязку, а положить на два столба из бруса (200 на 200) поставленных вертикально вплотную к стенам. См. вложенный файл. Так делают? Как правильно зафиксировать эти столбы? Прикрепить их к стойкам? Чем лучше крепить? Шпильками на болтах? Металлическими пластинами на саморезах?
 |
Здравствуйте. Даже при установке по середине колонны, деревянные балки у вас не проходят (кстати уточните район строительства, я пока довольно большую снеговую нагрузку взял). Не проходят в основном по прогибу. Установка стальных балок у вас не желательна при таком деревянном каркасе. Во первых, придется варить какие-то приспособления для крепления балок к колоннам, да и стропила так просто уже не уложишь. Во-вторых, места таких соединений могут быстро сгнить, если не будет проветривания и попадет вода. Есть решения по усиленой пропитке концов древисины антисептиками и прокладка изоляций различных, но такой узел все равно капризнее. Как вариант, вместо вот этой мощной коньковой балки, вы бы могли сделать деревянные фермы высотой от конька до затяжек по вашим стропилам, тогда бы она вам и не мешала, и сечения у этой фермы были бы небольшими. Ну а стропила как раз на верхний пояс фермы и легли. Вместо фермы можно так же сделать клеенную балку деревянную двутаврового сечения. Пояса у нее деревянные, а стенка из фанеры — тоже очень высокая несущая способность. Еще прокомментирую остальные вопросы чуть позже, бежать надо.
Здравствуйте. Мне кажется мы друг друга не поняли. В своем первом сообщении я написал, что мне нужно перекрыть пролет между первым и вторым этажами . Большая комната — только на первом этаже. А Вы , я так понял, пишете про крышу. Двутавр к колоннам думаю не крепить — а просто вырезать в колонанах небольшие углубления под двутавр — чтобы он не двинулся.
Здравствуйте. В первом сообщении не говорилось ничего про какое именно перекрытие вы имеете ввиду, поэтому я и переспросил. А устройство кровли нужно было, чтобы понять не встанут ли конструкции кровли на эту балку перекрытия. Теперь меня смутила ваша фраза, что большая комната будет только на первом этаже. Дело в том, что над большой комнатой можно сделать только такую же большую комнату. Ее можно разделить перегородками на маленькие комнаты, но на эти перегородки нельзя опирать конструкции перекрытий/крыши. Но судя по схеме кровли вы этого и не делаете.
Для вашего пролета проходит стальная балка двутавровая 25Ш1. 20Ш1 проходит по прочности, но вот прогиб у нее больше допустимого по нормам. Нагрузки на перекрытия я брал так же нормативные. В частных домах они обычно ниже. Поэтому можно применить и 20Ш1, но я бы не советовал. При ходьбе такое перекрытия может пружинить. Но проблема в том, что в каркасные дома плохо вписывается металл. Это связано со многими причинами, одна из которых — разные температурные и влажностные деформации дерева и стали.
Обычно в каркасном строительстве для перекрытия больших пролетов используют все же клееные балки и фермы из дерева. Ниже я прикрепил книгу, где примерно показано что они из себя представляют и как решаются узлы.
Другой вариант, это все же уменьшить один из габаритов комнаты, для того чтобы перекрыть балками — это около 5.8 метров.
Ну и третий вариант, завязать клееную балку из дерева простую прямоугольную. Но цена ее может быть дороже стальной. Те кто эти балки клеит вам ее и подберут, там сильно от технологии склейки несущая способность зависит.
По поводу устройства доп. столбов под эти балыки — если есть возможность установить эти столбики на фундамент их сделать можно. Надо будет их просто установить на фундамент и приколотить гвоздями к каркасу стены, только для устойчивости. Если возможности упереть нет, то все усложняется. На шурупах и гвоздях 4 тонны, которые у вас могут возникнуть, уже не воспринять. Нужны толстые стальные шпильки.
По поводу вашего вопроса по креплению металлическими опорами для бруса. Там все упирается в несущую способность шурупа, которым будете крепить. Четыре 4 мм шурупа выдержат только 160 кг опорной нагрузки. Четыре 5 мм шурупа — уже 250 кг. На это и ориентируйтесь.
Спасибо за ответ — теперь все понятно. На втором этаже — Вы все правильно поняли — между комнатами будут только легкие перегородки — и на них ничего опираться не будет. На счет доп. столбов — возможность поставить их на фундамент — есть — тогда так и сделаем. На счет клееного бруса, ферм и пр. — мы уже размышляли над этими вариантами — получалось и существенно дороже, и размер ферм получался существенно больше — съедалась высота комнаты — поэтому решили остановиться на металлическом двутавре.
Все верно пишете про высоту перекрытия, но за границей они в этом перекрытии проводят все трубопроводы и воздуховоды. Отопление у них как правило воздушное (гоняют теплый воздух от котла вентиляторами), и воздуховоды приличного сечения получаются, так что всота перекрытия так и так нужна. Так же вентиляция проводится. Так же часто устраиваются там небольшие кладовочки.