Приямки в подвале жилого дома

Приямки в подвале жилого дома

Необходимо ли предусматривать окна в подвальном этаже жилого дома (высота этажа 2,5м), если его назначение — техническое подполье?

То есть подвал используется для прокладки инженерных коммуникаций, включая электрические кабели, трубопроводы в негорючей изоляции с установкой запорной и регулирующей арматуры.

Согласно требованиям, к жилым зданиям по СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные» п. 7.4.2 В каждом отсеке (секции) подвального или цокольного этажа, выделенном противопожарными преградами, следует предусматривать не менее двух окон размерами не менее 0,9 x 1,2 м с приямками. Площадь светового проема указанных окон необходимо принимать по расчету, но не менее 0,2% площади пола этих помещений. Размеры приямка должны позволять осуществлять подачу огнетушащего вещества из пеногенератора и удаление дыма с помощью дымососа (расстояние от стены здания до границы приямка должно быть не менее 0,7 м).

Возможно одновременное использование этих окон и для аварийного выхода, и для пожаротушения. Количество и площадь окон определяется по площади пола. В любом случае необходимо не менее двух окон — одно окно «запасное».

Используемые нормативные источники

• СП 54.13330.2011. Здания жилые многоквартирные
• СП 48.13330.2011. Организация строительства
• СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений

Приямок в подвале

Защита подвала от воздействия грунтовой, талой или дождевой воды — одна из важнейших задач при строительстве любого сооружения.

Повышенная влажность может привести к подтоплению подвальных помещений, преждевременному разрушению фундаментов и других подземных конструкций, способствует появлению грибка и плесени.

Для предотвращения негативных воздействий влаги и отвода воды от конструкций обустраивают различные приямки.

Назначение приямков

Основная задача приямков, устраиваемых в подвале — сбор и удаление воды.

Эти сооружения способны защитить конструкции от губительного воздействия грунтовой, ливневой и талой воды.

Вода в подвале или погребе может появиться в следующих случаях:

• при резком повышении грунтовых вод вследствие выпадения большого количества осадков, интенсивного таяния снега, или искусственном перекрытии водоносных пластов при новом строительстве;
• появление сквозных трещин и разрушение гидроизоляции в конструкции фундаментов или стен подвала в результате ошибок при проектировании, неправильных расчетах нагрузок, нарушении технологии на этапе строительства;
• выход из строя дренажных систем вследствие засорения или отказа автоматики дренажных насосов.

В подтапливаемых подвалах приямки могут служить индикатором подъема грунтовой воды. Установленный в приямок насос с поплавковой автоматикой включится при подъеме воды до определенного уровня.

Схема установки насоса с поплавком.

Виды и конструкции приямков

Дренажные приямки устраиваются снаружи здания, у окон подвальных или цокольных этажей, или внутри подвалов.

Размеры приямков зависят от конкретных условий и количества проникающей в подвал воды.

Световые приямки

Для естественного освещения цокольных этажей, сбора и удаления воды от стен сооружаются окна, расположенные ниже уровня грунта. Такие конструкции могут служить для подачи в подвал технологического оборудования, пожарных рукавов, крупногабаритных вещей.

Форма приямков может быть прямоугольной, полукруглой или трапецеидальной.

Работы по обустройству световых приямков выполняются в следующем порядке:

• Разрабатывается котлован, который должен быть шире окна в 1,5-2 раза. Глубина котлована должна быть ниже окна не менее, чем на 50 см.
• Дно приямка отсыпается щебнем, на подушку из щебня укладывается перфорированная труба для отвода воды в колодец или ливневую канализацию.
• Из досок или фанеры устанавливается опалубка стенок приямка, выполняется армирование и заливка бетона в конструкцию.
• После снятия опалубки основание заливается бетоном с уклоном в сторону слива. Стены приямка гидроизолируют битумной мастикой за 2 раза.

Устройства оснащаются прочными решетками, рассчитанными на нагрузки от движущихся людей или автомобилей. Решетки приямков, расположенных у окон могут служить защитой от чужого проникновения в здания.

Современные производители выпускают готовые конструкции для устройства световых приямков из пластика или стеклопластика.

Изделия комплектуются следующими элементами: сифонами, клапанами, корзинами для сбора листвы и мусора.

Дренажные приямки

Для сбора и откачки попадающей в подвал воды из одной точки, монтируют приямки, к которым направлен уклон пола.

Приямки изготавливают из монолитного железобетона в форме прямоугольной емкости, с толщиной стенок 120-150 мм.

Размер сооружения зависит от площади помещения.

Работы выполняют в таком порядке:

• копается яма под приямок по центру подвала;
• в донной части делают углубление для установки емкости из нержавейки, где будет располагаться всасывающий патрубок дренажного насоса;
• монтируется арматурный каркас и устанавливается опалубка стенок приямка из досок или фанеры;
• в опалубку заливается бетон В 15 и выдерживается до набора проектной прочности.
• после снятия опалубки бетонируется дно приямка.

Стенки приямка также можно выложить из полнотелого глиняного кирпича с последующим оштукатуриванием и гидроизоляцией.

Стяжка пола подвала заливается с уклоном в сторону накопителя.

Для обустройства приямка в подвале своими руками можно использовать емкости заводского изготовления, с корпусом из композитных материалов, нержавеющей или оцинкованной стали.

Для удаления воды из приямка устанавливается электрический насос.

Когда необходим дренаж

Чтобы предотвратить сезонные или аварийные подтопления подвальных помещений, необходимо оборудовать систему водоотвода.

Излишняя влага может привести к преждевременному разрушению фундаментов, пола и стен, образованию грибка и плесени.

Дренаж необходимо обустраивать в следующих случаях:

• высокий уровень залегания грунтовых вод или их сезонный подъем;
• расположение участка на склонах, по которым стекают потоки талых или дождевых вод;
• периодических подтоплениях местности;
• попадание участка в зону разлива рек;
• при наличии глинистых или суглинистых грунтов;
• нахождении вблизи прудов, озер, рек.

Необходимость в дренаже определяется при геологическом обследовании участка на этапе проектирования зданий и сооружений.

Значительно проще и дешевле обустроить систему дренажей и построить приямки, чем в процессе эксплуатации зданий бороться с избыточной влажностью и последствиями подтоплений.

Дренажная система для отвода воды из подвала.

Виды дренажей

Дренажи могут устраиваться внутри и снаружи зданий.

Выбор дренажных систем зависит от типа грунтов, рельефа местности и глубины залегания подземной воды.

Необходимость устройства дренажных систем, схемы их расположения, глубина заложения определяются проектом, так как ошибки в расчетах могут привести к застою воды в трубах и неэффективности их работы.

Существует несколько разновидностей дренажных систем:

Пристенный дренаж

Устраивается снаружи здания, по его периметру. Контур пристенного дренажа монтируется после возведения фундамента или стен подвала и их гидроизоляции.

Этапы монтажа пристенных дренажей:

1. На уровне основания фундамента копается траншея по периметру здания.
2. Дно траншеи застилается геотекстилем, предохраняющим трубу от попадания мелких частиц песка или грунта.
3. Для сбора воды от пристенного дренажа, в самом низком месте участка роется яма для установки накопительного резервуара. В качестве накопительного колодца можно использовать герметичные пластиковые емкости или бетонные кольца.
4. От слива пристенного контура к накопителю роем траншею и соединяем дренажные трубы с колодцем. При этом следует соблюдать уклон не менее двух сантиметров на метр траншеи в сторону накопителя, чтобы вода по трубе стекала самотеком.
5. По геотекстилю засыпается щебень или гравий, слоем не менее 100 мм и укладывается перфорированная труба с уклоном в сторону стока.
6. Труба засыпается щебнем, укрывается геотекстилем и засыпается песком или естественным грунтом.

Прокладку дренажных труб следует выполнять ниже уровня промерзания грунта

Выполняется обратная засыпка грунта до уровня проектной отметки с послойным трамбованием. По периметру здания устраивается бетонная отмостка.

Схема устройства пристенного дренажа.

Пристенный дренаж нельзя устраивать для отвода воды от старых строений, из-за возможности разрушения или просадок ветхих фундаментов.

Внутренний дренаж

В частных домах часто обустраивают внутренние дренажи.

Такой способ выручит, если дом стоит на благоустроенном участке, где залиты отмостки, вымощены дорожки и площадки, посажены растения и газоны.

Это самый доступный метод, позволяющий обеспечивать отвод воды из подвала, не нарушая ландшафт участка.

Внутренний дренаж подвальных помещений большой площади выполняется следующим образом:

• удаляется грунт из подвала до основания фундамента;
• стены просушиваются и обрабатываются битумом, жидкой резиной или другими гидроизолирующими материалами;
• пол подвала отсыпается песчано-гравийной смесью и укладываются дренажные трубы с перфорацией, обернутые геотекстилем с уклоном в сторону приямка;
• для сбора воды в подвале монтируется приямок заводского изготовления из армированного композита или оцинкованной стали, или изготавливается из полнотелого керамического кирпича или монолитного железобетона.
• сверху трубы засыпаются песком или щебнем, устраивается бетонная стяжка с уклоном в сторону приямка.

Вода из дренажных труб стекает в приямок, откуда удаляется с помощью насоса.

Поверхностный дренаж

Система сбора и отвода дождевой и талой воды от строений на участках с глубоко залегающими водоносными слоями может быть поверхностной.

Поверхностный дренаж состоит из водосборных желобов с решетками, водоотводящих труб, смотровых и дренажных колодцев.

Вода от фундаментов отводится по желобам в накопительные емкости, дренирующие колодцы или централизованную ливневую канализацию.

Поверхностный дренаж участка.

Полуоткрытые и частично заглубленные подвалы

При высоком уровне грунтовых вод целесообразно строить полуоткрытые или частично заглубленные подвалы.

Отметка дна котлована должна быть выше поверхности воды минимум на 30-40 см.

По периметру котлована устраивается дренаж. Для этого ниже основания подвала роется траншея глубиной около 40 см.

При поступлении воды в траншею выполняется ее откачка.

В траншею засыпается песок слоем 10-15 см, затем кладется геотекстиль и засыпается щебень.

На подготовленную подушку укладывается перфорированная труба с уклоном в сторону отводной трубы. Сверху траншея засыпается щебнем и песком.

Основание под здание на участке с высоким залеганием грунтовых вод лучше делать плитное, из монолитного железобетона.

Работы по устройству полузаглубленного подвала выполняются в следующем порядке:

1. Устройство монолитной фундаментной плиты, включая:

• засыпку подушки из песка и щебня слоем 30 см;
• устройство бетонной подготовки из бетона В 7,5;
• устройство гидроизоляции основания плиты;
• устройство опалубки фундамента по периметру здания;
• монтаж арматурных каркасов;
• бетонирование фундаментной плиты бетоном В 15.

1. Заливка стен из монолитного железобетона включает:

• монтаж арматурного каркаса;
• установка опалубки стен;
• заливка бетона в опалубку с послойным трамбованием вибротрамбовками.
• после набора проектной прочности бетона стен, опалубка снимается.

1. Гидроизоляция стен подвала.

• Внутренние и наружные стены промазываются горячим битумом за два раза, наклеивается 2 слоя рубероида или другого рулонного материала.

Толщина стен цоколя должна быть не менее 40 см. Она может варьироваться в зависимости от количества этажей здания и характеристик грунта.

В углу подвала следует устроить приямок и сделать полы с уклоном в сторону накопителя.

Важным этапом при строительстве подвала является его утепление. Качественное утепление подвала может обеспечить круглогодично стабильную температуру в помещении.

Строительство частично заглубленного подвала.

Самым эффективным материалом для утепления подвального помещения, как внутри, так и снаружи, считается экструзионный пенополистирол. Пористый материал является отличным теплоизолятором. Он не боится влаги, выдерживает большое давление грунта, не деформируясь.

Плиты утеплителя приклеиваются к стене на битумную мастику или любой клей на основе битума.

После завершения гидроизоляции и утепления выполняется обратная засыпка стен подвала песком и грунтом, с послойным трамбованием.

Для защиты стен подвала от дождя и талых вод, по периметру здания устраивается отмостка из бетона или асфальта, шириной 70-100 см. Уклон отмостки от стен дома должен составлять 5-10%.

При наличии в полузаглубленном подвале окон, монтируются световые приямки.

Устройство входа в подвал

Основная задача при устройстве входа в подвал с улицы — защита его от атмосферных осадков.

Вход в подвал из дома может быть практически любой конфигурации, в зависимости от размера подвала, наличия свободного пространства и назначения помещений.

Вход с улицы обычно находится недалеко от входной группы в дом. Лестничный марш для спуска в подвал должен быть удобным и располагается вдоль стены здания.

Вход в подвал.

Лестница изготавливается из армированного железобетона.

Для отделки ступеней лучше использовать плитку из керамогранита. Она не скользит, прочная и доступная по стоимости.

Для защиты от потопа следует предусмотреть следующие мероприятия:

• устройство дренажного приямка в нижней точке входа в подвал;
• дверной проем должен иметь порог не менее 150 мм для предотвращения затекания воды в подвал;
• устройство навеса или козырька по всей длине лестницы.

Какой бы вариант спуска в подвал вы не выбрали, лестница должна быть удобной, надежной и безопасной.

Дренажный колодец

Дренажные трубы отводят воду от зданий в ливневую канализацию. Если нет возможности подключения к централизованной ливнёвке, на участке обустраивается дренажный колодец.

Накопительный резервуар можно изготовить самостоятельно из бетонных или ПВХ-колец, бочек и других подручных емкостей, или купить готовые изделия из композитных материалов.

Для монтажа дренажного колодца выкапывается глубокая яма, до песчаного слоя. На дно ямы засыпается дренаж из щебня, гравия или битого кирпича.

Монтируются кольца колодца.

Схема устройства дренажного колодца.

Герметичные емкости нуждаются в откачке по мере наполнения.

Чтобы вода в колодце не превышала уровня дренажных труб, устанавливают автоматические насосы.

Как сделать гидроизоляцию в подвале

Одна из главных задач при строительстве дома — защита конструкций от грунтовой, талой и ливневой воды.

Гидроизоляция фундамента и стен подвала снаружи выполняется битумной мастикой за два раза.

Для дополнительной и более надежной защиты от подтоплений можно выполнить монтаж гидроизолирующей мембраны.

Гидроизоляцию внутренних конструкций выполняют с использованием различных материалов и технологий:

• наплавляемой или оклеечной изоляции рулонными материалами на битумной основе: Технониколь, Бикрост, Гидроизол, рубероид;
• ПВХ или ЭПДМ-мембраны;
• проникающими пропитками на основе цементно-песчаной смеси с химически активными добавками, органических смол или водных растворов жидкого стекла с хлористым кальцием;
• обмазочной изоляцией битумными мастиками, жидкой резиной или составами глубокого проникновения типа Церезит, Акватрон, Пенетрон.

Оклеечная гидроизоляция стен подвала.

Устройство гидроизоляции конструкций подвала не решит проблему затопления, если не устранить причину попадания воды в помещение.

Как осушить подвал после затопления

Затопление подвалов по весне грунтовыми и паводковыми водами — не такое уж редкое явление. Это может случиться при обильных осадках, резком таянии снега, разливе рек.

Если защитить строение от дождевой и талой воды можно с помощью наружной гидроизоляции подвальных и цокольных этажей и устройства отмостки, то при повышении уровня грунтовых вод влага может просачиваться через мельчайшие трещинки в стене или полу.

При появлении воды в подвале или погребе первым делом нужно ее удалить, а затем устранять причины подтопления.

Существуют различные способы откачки воды, однако основным инструментом для этого являются насосы.

Наиболее подходящие для этих целей:

1. Поверхностные насосы.

Устанавливаются на поверхности воды или выше ее уровня.

Недорогой по стоимости насос имеет простую конструкцию.

Недостаток поверхностного насоса заключается в том, что при попадании в трубу вместе с водой хотя бы небольшого количества воздуха, мотор прекращает работу. Кроме того, в связи с негерметичностью корпуса, его нужно оберегать от попадания влаги.

1. Погружные насосы.

Такие устройства погружаются в любые колодцы, технологические емкости либо скважины.

Боле дорогие, надежные и долговечные устройства. Имеют более широкие пропускные отверстия, позволяющих откачивать грязную воду с наличием волос, водорослей и частиц, диаметр которых превышает 50 мм.

1. Дренажные насосы.

Предназначены для откачки воды из затопленных помещений. Насосы нельзя применять для откачки горячей воды и агрессивных фекальных жидкостей.

Оборудование может откачивать загрязненную воду с содержанием твердых примесей, не крупнее 4 мм.

Откачивание воды дренажным погружным насосом.

Работают на бензиновом электродвигателе. Не зависят от наличия электрической сети.

Отличаются высокой производительностью, экономичностью и широким спектром применения. Могут откачивать только чистую или слабозагрязненную воду.

К недостатком мотопомп относится:

• вредные выхлопы и высокий уровень шума, не позволяющие работать в помещении;
• ограниченное время непрерывной работы;
• необходимость регулярного технического обслуживания, замены фильтров и масел.

При выборе мотопомпы следует учитывать, что чем выше расположить устройство над местом откачки воды, тем менее эффективно оно будет работать.

Прежде чем покупать насос, следует определить, как часто насос будет использоваться, с какой глубины и какой объем воды должен перекачивать за определенный промежуток времени.

Лучше брать насос с запасом мощности не менее 30% относительно расчетной.

Затраты на устройство и систем водоотвода окупятся сторицей.

Приямки и дренажные системы сохранят постройки от повышенной влажности, и преждевременных разрушений, помогут сделать жизнь более здоровой и комфортной.

Приямки в подвале жилого дома

Обязательно ли устройство окон с приямками в подвальном этаже?

Просим прокомментировать замечание эксперта: «В каждой секции подвального этажа жилого дома следует предусматривать не менее двух окон размерами 0,9х1,2 м с приямками шириной 700 мм (от стены здания до границы приямка). Основание: п.7.4.2 СП 54.13330.2011».

Подготовлен ответ эксперту:

«П.7.4.2 СП 54.13330.2011 относится к подвальным этажам жилого дома. В нашем случае в каждой секции проектом предусмотрено техподполье без каких-либо вспомогательных и служебных помещений, только для прокладки коммуникаций и размещения инженерного оборудования.

В соответствии с приложением Б п.2.7 СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» (актуализированная редакция СНиП 31-01-2003) технический этаж классифицируется как самостоятельная категория наряду с подвальным и другими этажами, т.е. не относится к подвальному этажу. Поскольку он расположен в нижней части здания, то является техническим подпольем. Специальных требований к техническому подполью не предъявляется».

Правомерно ли требование эксперта предусматривать в техподполье «не менее двух окон размерами 0,9х1,2 м с приямками»?

Доступ к полной версии документа ограничен

Этот документ или информация о нем доступны в системах «Техэксперт» и «Кодекс». Вы также можете приобрести документ прямо сейчас за 49 руб.

Бесплатная
демонстрация систем
Купить документ
Всего за 49 руб.

Нужен полный текст и статус документов ГОСТ, СНИП, СП?
Попробуйте «Техэксперт: Лаборатория. Инспекция. Сертификация» бесплатно

Приямок в подвале: земельные работы, обустройство стен и финишные работы

Подвальное помещение обычно располагается на уровне фундамента и цоколя и нередко оснащается небольшими окнами, которые находятся на уровне земли. Довольно часто для большего освещения оконные проемы располагают даже ниже уровня земли.

При этом обязательно делают приямки в подвале, способные не только увеличивать доступ солнечных лучей, но и отводить воду при выпадении осадков.

Любительское фото готового приямка без защитных конструкций

Поэтапный процесс

Для начала необходимо сказать о том, что подобные конструкции являются обязательными при расположении окон на высоте менее 20 см над уровнем земли. Если этим пренебречь, то вероятность затопления подвального помещения будет очень высокой, особенно весной при таянии снега.

Графическая схема конструкции приямка с установкой водоотводящих труб

Земельные работы

• Обычно устройство приямка в подвале начинается с изготовления небольшой ямы.
• Профессиональные мастера рекомендуют делать ее такой, чтобы площадь пола соответствовала площади окна. Это считается оптимальным параметром для подобных конструкций.
• Длина такой ямы должна быть в полтора раза больше самого окна и располагают ее по стене дома.

Готовая яма с гидроизоляцией оконного проема

• Необходимо отметить, что существуют различные формы приямков, которые изготавливаются исходя из личных предпочтений заказчика. При этом большинство делает их прямоугольными, чтобы экономить наружное пространство двора.
• Глубина ямы изготавливается таким образом, чтобы готовый пол располагался ниже края оконного проема на 25 см.

Создание опалубки для заливки стен

• Также сразу следует организовать будущий отвод воды. Для этого профессиональные мастера советуют пробурить в центре ямы скважину глубиной 1.5 метра. В нее вставляют гофрированную трубу.
• Некоторые специалисты советуют выводить такой дренаж на уровень расположения подсыпки фундамента под стену. Также отвод можно делать в колодец для насоса или общий слив, если таковые предусмотрены.

Совет!
Обычно приямок заносят в проект с точным указанием всех необходимых размеров.
Поэтому данные работы лучше всего выполнять на его основании.

Монтаж заводского светового приямка с защитной решеткой предполагающей размещение вровень с поверхностью грунта

Стены

• На данном этапе необходимо создать деревянную опалубку, которая позволила бы залить стены толщиной не менее 15 см.
• Стоит отметить, что приямок можно делать вровень с землей и тогда он будет принимать все сточные воды, а можно изготавливать с порожком в 15 – 20 см.

Изготовление конструкции с использованием блоков

• Для подобных конструкций армирование практически не используется, поскольку они довольно малы и не испытывают больших нагрузок. Однако рекомендуется организовать связку с внешней стеной дома посредством вбивания в нее длинных гвоздей наполовину.
• Стоит сразу отметить, что нижнюю часть стены подвального приямка утепляют, чтобы снизить потери у окна. Также его дно покрывают слоем гидроизоляции из пленки, сводя ее в сток.

Расположение конструкции вровень с поверхность может использоваться для дополнительного отвода воды

• В настоящее время в продаже можно найти уже готовые приямки. Их цена не очень велика, а конструкция полностью минимизирует все работы, сводя их к выкапыванию котлована.
• Используя такие устройства необходимо детально изучить их инструкцию по монтажу, поскольку каждая отдельно взятая модель имеет свои особенности и технические требования.
• Стоит отметить, что при бетонной заливке стен в раствор обычно добавляют небольшое количество жидкого стекла, чтобы защитить его от воздействия влаги.

Небольшой бордюр послужит дополнительной защитой от дождя и не позволит лишней влаге попадать в приямок

• Также дно приямка должно иметь определенный уклон, направленный в сток, а он обязан закрываться решеткой, чтобы исключить вероятность засорения.
• Если конструкция изготавливается своими руками, то после того, как бетон застынет его стоит обработать антибактериальной пропиткой. Она снизит риск появления грибка или плесени в данном месте.

Совет!
Перед заливкой профессионалы рекомендуют защитить стыки со зданием и швы дополнительным слоем гидроизоляции.
Это защитит основное строение подвала частного или многоквартирного дома от сырости.

Защитную конструкцию можно превратить в настоящее произведение искусства

Финишные работы

• Данный этап является не менее и порой от него зависит безопасность людей проживающих в доме. Дело в том, что приямок располагается на уровне грунта и даже небольшой порог не может защитить от случайного падения. Именно поэтому создают специальные конструкции, имеющие разное назначение.
• Типовая инструкция по монтажу советует изготовить металлические решетки из нержавейки или оцинкованного железа, которые смогут выдерживать вес человека, а при необходимости и машины. При этом многие дизайнеры создают их методом ковки, подвергая впоследствии воронению или хромированию. В итоге конечное изделие может превратиться в настоящее произведение искусства и стать украшением фасада.

Все металлические ограждения подобных частей фасада должны быть достаточно прочными и способными выдерживать большие нагрузки

• Некоторые мастера предпочитают создавать над приямком небольшие козырьки. Они отлично защищают от прямого попадания дождевой воды и отлично смотрятся, но подобные конструкции сильно снижают степень проникновения солнечных лучей в помещение.
• Если выбирается готовое заводское изделие, то подобный вопрос в нем уже решен. Поэтому покупателю стоит подобрать понравившийся ему вариант, а о технических проблемах можно не переживать.

Совет!
Все защитные ограждения приямка должны надежно фиксироваться на его стенах и самом доме.
Подобная конструкция предназначается для предотвращения падений, а ее внешний вид должен быть на втором месте.

Защитные системы заводских конструкций, предполагающих расположение вровень с землей, способны выдерживать даже давление автомобиля

Вывод

Просмотрев предложенное видео в этой статье можно получить детальную информацию по созданию приямков. При этом основываясь на данной публикации, следует прийти к выводу, что данная конструкция является необходимым элементом строения и имеет определенные параметры изготовления. Однако подобная работа не должна вызвать трудностей даже у начинающих мастеров.