Чем заменить дрель в домашних условиях

Чем можно заменить дрель?

В тонких пластмассовых брусочках нужно сделать несколько небольших отверстий (0,2 — 0,5 см диаметром) , но при этом не имею при себе никакой станка или дрели. Также необходимо учесть, что брусочки довольно тонкие (хоть и относительно прочные и трудно гнущиеся, 0,17 см толщина) и небольшие по своим размерам, могут погнуться при определённых нагрузках. Подскажите, чем и как можно проделать такие отверстия в домашних условиях (есть небольшая мастерская) . Самих брусочков много, но нет особого желания поганить их в поисках решения.

Голосование за лучший ответ

Сверлим дома – как и чем сделать отверстие в стене?

Сверление отверстий в стенах – это одна из задач, которая довольно часто встаёт перед домашним мастером и профессиональным строителем.

Для того чтобы сделать в стене отверстие нужно правильно подобрать инструмент и сверло, ведь стены бывают разные из кирпича, бетона и дерева. Какое выбрать оборудование и оснастку для него? Об этом мы поговорим в этой статье.

Возможности шуруповёрта, дрели-шуруповёрта и перфоратора

Сравнивая возможности обычного шуруповёрта, дрели-шуруповёрта и перфоратора следует понимать, что каждый инструмент создан для решения задач определённой сложности.

Если нужно несколько раз в месяц просверлить пару отверстий в стене чтобы повесить полку, для этого больше подойдёт дрель-шуруповёрт, но если надо ежедневно сверлить несколько десятков отверстий и штробить бетон, для такой работы правильно выбрать перфоратор.

Обычный шуруповёрт изначально предназначен для того чтобы сверлить отверстия в кирпиче, металле, пластике и древесине. Скорость односкоростных шуруповёртов не превышает 750 об/мин. Такой скорости не хватит для сверления бетонных покрытий. Для примера, у электродрели частота вращения патрона составляет не меньше 2500 об/мин. Оптимальная скорость вращения недорого сверла по бетону диаметром 10 – 13 мм находится в диапазоне от 900 до 1100 об/мин. Главная деталь, у обычного шуруповёрта отсутствует ударный режим, поэтому он не может успешно крошить бетон в точке контакта с материалом. Как правило, попытки сверления бетона с помощью шуруповёрта заканчиваются быстрым износом оснастки и отсутствием всякого результата.

Сделать отверстие в бетонной стене проще всего перфоратором. Он лучше любого другого инструмента справится с самыми прочными материалами, из которых могут быть сделаны стены в домах. Но также для сверления в домашних условиях довольно часто используют дрели-шуруповёрты, некоторые модели отвечают необходимым характеристикам для сложной работы.

При выборе дрели-шуруповёрта с последующим использованием для сверления отверстий в бетоне важно чтобы этот инструмент имел функцию удара. Конечно, перфоратор, такая дрель не заменит, но она поможет до своих пределов справиться со сложной поверхностью. Мощность электроприбора должна быть не меньше 600 Вт, а обороты до 2500 в минуту, с режимом их регулировки. Инструмент должен располагать реверсом и для быстрой смены оснастки быстрозажимным патроном, который рассчитан на свёрла до 12 мм в диаметре.

Перфоратор предназначен для сверления бетонных, каменных и кирпичных конструкций, строений и материалов. Сила удара перфоратора варьируется от 2 до 7 Дж, у профессиональных моделей эта величина может достигать 20 Дж. Чем больше сила удара, тем большее отверстие инструмент способен проделать. Для ремонта в квартире достаточно использовать лёгкий перфоратор с силой удара до 3 Дж, который сможет просверлить отверстия в бетоне и выполнит другие задачи. Энергия удара перфоратора не зависит от силы, с который пользователь нажимает на инструмент и даже уменьшает её — не давите во время работы на перфоратор, так вы сможете быстрее справиться с задачей.

Дрель-шуруповёрт или перфоратор – все «за» и «против»

Ударная дрель-шуруповёрт и перфоратор различаются механизмом удара. У дрели удар получается слабее с небольшой амплитудой, чем у перфоратора. При работе дрелью пользователю нужно сильно нажимать на инструмент. В перфораторе удар осуществляется посредством пневматики. Амплитуда и энергия удара имеют высокие значения, при этом оператору не надо прилагать своих усилий.

У дрели удар дополняет функцию сверления, которая является основной. Перфораторы имеют по два или три режима работы: сверление с ударом – основной режим, сверление без удара и долбление или чистый удар

Возможности дрели-шуруповёрта гораздо скромнее перфоратора и она затрачивает больше энергии для долбления жёсткого материала. Дрель способна справиться с кирпичом и видами лёгкого бетона, но процесс сверления будет долгим и трудоёмким. Энергия удара дрели слишком низкая и подходит для сверления металла, дерева, для закручивания крепежных элементов.

Перфоратор эффективен при работе с бетоном или камнем. Отверстия, сделанные перфоратором в деревянной или металлической поверхности, будут не такими точными даже если установить кулачковый патрон, биение всё равно будет присутствовать. Родной оснасткой для перфоратора являются коронки, зубила, лопатки и пики, которые предназначены для работы с особо твёрдыми, сложными поверхностями.

Как выбрать сверло?

Гипсокартонную, пенобетонную и деревянную поверхности стен с лёгкостью возьмёт простое сверло. Для стен из кирпича и бетона нужно подобрать свёрла из твёрдых сплавов, они имеют победитовые режущие пластины, которые расположены по краям сверла. С помощью оснастки диаметром от 6 до 8 мм, можно просверлить в стене отверстие глубиной до 15 см.

Для больших и глубоких отверстий применяются буры, с помощью которых можно просверлить плотную поверхность на метр в глубину. Отверстия делаются только перфоратором, обычная дрель с такой задачей не справится.

Буры имеют хвостовики диаметром 10 и 18 мм. Для крепления такой оснастки служат пазы SDS plus или SDS max, они крепко зажимаю бур в патроне. Стандарт и диаметр бура выбиты на его хвостовике.

Сверление отверстий в бетонной и кирпичной стене

Кирпичную стену легко можно просверлить дрелью-шуруповёртом с победитовым сверлом. Главное сверлить на небольших оборотах от 200 до 400, включив при этом ударный режим и надавливая на ручку инструмента. Нужно следить, чтобы сверло не перегрелось, на время прекращать сверление и дать остыть оснастке.

Для строительства современных жилых домах применяют бетон высокой прочности, с таким материалом справится только перфоратор. В домах старой застройки стены из кирпича, которые легко возьмёт дрель-шуруповёрт.

Для сверления более твёрдой поверхности и глубоких отверстий, рабочий процесс разделяют на несколько подходов. Для начала используют бур длинной 20 см, который проделывает отверстие 15 см глубиной. Далее в дело идёт бур, рассчитанный на глубину 35 см. И заканчивают сверление буром на 50 см. Для такой работы в основном используют перфораторы, но и некоторые дрели также рассчитаны на высокие нагрузки, но не в постоянном режиме. Нужно понимать, что интенсивная работа со слишком твёрдыми поверхностями плохо скажется на инструменте.

Как определить наличие электропровода в стене?

Перед тем как приступить к работе следует определить, что в выбранной для сверления точке нет электрических проводов или других кабелей. Чтобы не попасть в провод следует удостовериться, нет ли поблизости выключателей и розеток. Убедиться в этом можно также с помощью отвёртки, проковыряв отверстие в стене. Обычно проводка протягивается на глубину не больше 10 мм.

Для точного определения наличия провода используют специальные приборы. Такие детекторы способны показать наличие проводки и арматуры в бетонной стене.

Что лучше: перфоратор или ударная дрель?

Роднит два этих инструмента наличие ударных механизмов. Но вот принцип их действия кардинально отличается. В этом материале разберёмся, может ли ударная дрель заменить перфоратор, и если да, то в каких конкретно ситуациях.

Ударная дрель и перфоратор — электрические инструменты, предназначенные для сверления отверстий в твёрдых материалах — бетоне или камне. В отличие от сверления металла или древесины, изготовление отверстий происходит не резанием, а откалыванием частиц с помощью серии быстрых ударов. Вращение оснастки (специального сверла или бура) в данном случае лишь выполняет функцию отведения шлама.

Роднит два этих инструмента наличие ударных механизмов. Но вот принцип их действия кардинально отличается. В этом материале разберёмся, может ли ударная дрель заменить перфоратор, и если да, то в каких конкретно ситуациях.

Короткий ответ можно дать сразу — если не бурить стены из армированного бетона, применяя инструмент в бытовых целях (несколько отверстий за один раз), разница между перфоратором и ударной дрелью почти незаметна — оба справятся за короткое время и без особых проблем. Зато разница в цене между инструментами с сопоставимой мощностью двигателя значительна — перфораторы дороже процентов на 40. Однако, с усложнением задачи, различия между двумя инструментами становятся всё более очевидными.

Тип патрона

Основных типа патрона для перфоратора два:

1. SDS Plus. Наиболее распространённый тип буров с диаметром хвостовика 10 мм. Устанавливается на модели с энергией удара до 5,5 Дж.
2. SDS Max. Встречается несколько реже. Диаметр хвостовика составляет 18 мм. Предназначен для перфораторов с большой энергией удара от 6 Дж и выше.

Как видно на схеме, буры под данные патроны имеют продольные желобки, что позволяет им крепче держаться в патроне и не проворачиваться. Если бур «закусит» в бетоне, сработает расцепная муфта (по конструкции схожа с муфтой шуруповёрта). Инструмент дёрнет в руках, но не провернёт.

Для ударной дрели используются те же типы патронов, что и для стандартной безударной — трёхкулачковые с быстрым зажимом или затяжкой ключом. И если «закусит» сверло, оно либо провернётся в патроне, либо провернёт саму дрель, так как никакой расцепной муфты в её конструкции нет.

Удар

Главное, чем отличается перфоратор от ударной дрели — тип ударного механизма.

Ударная дрель

Имеет два режима: «сверление» и «сверление с ударом». При переключении на ударное сверление, смыкается дополнительная пара шестерней. Первая расположена на подпружиненном вращающемся валу, вторая неподвижна. При вращении зубья шестерен смыкаются и размыкаются, заставляя вал совершать возвратно-поступательные движения.

Амплитуда такого удара весьма небольшая, так как равна высоте зуба шестерни. А его сила незначительна настолько, что вообще не указывается в характеристиках ударных дрелей. Эффект достигается за счёт частоты ударов, которая у данного инструмента в среднем выше, чем у перфоратора. Немаловажную роль играет и сила нажима оператора на инструмент — чем сильнее вы давите, тем быстрее засверлитесь на нужную глубину.
К тому же, патрон дрели посажен жёстко, из-за чего от вибрации, возникающей при ударном сверлении, быстро приходит в негодность. Поэтому данную функцию не рекомендуется использовать в качестве основной.

Перфоратор

В них функция удара используется полноценно, измеряется в Джоулях и указывается в ТХ инструмента. В большинстве современных перфораторов реализовано три режима: «сверление», «сверление с ударом» и «долбление». В инструментах с энергией удара менее 5 Дж может не быть функции долбления, а на «перфах» более 5 Дж — сверления.

За удар отвечает электропневматический механизм. Он представляет собой цилиндрическую гильзу, с одной стороны которой расположен поршень, а с другой — боёк. Между ними — камера, заполненная воздухом. Механизм толкает поршень внутри цилиндра, он сжимает воздух, которых толкает вперёд боёк. Боёк ударяет по оснастке, создавая нужное ударное усилие. Когда поршень идёт обратно, он всасывает воздух, а вместе с ним и цилиндр. Если бы в конструкции не был задействован сжимаемый воздух, и поршень ударял по бойку напрямую, данные детали выходили бы из строя гораздо быстрее.

Различают перфораторы прямой и угловой компоновки:

• У прямых перфораторов с горизонтальным расположением двигателя за движение пневматического механизма отвечает качающий подшипник, из-за конструкции прозванный в народе «пьяным».

• У угловых (также прозванных «бочковыми») двигатель расположен вертикально. Вместо качающего подшипника для обеспечения возвратно-поступательного движения используется кривошипно-шатунный механизм.

Первую конструкцию проще обслуживать, весит прямой перфоратор меньше, но и сила удара у него меньше в сравнении с угловым. У угловых выше сила удара, больше масса, но удобная развесовка за счёт того, что инструмент короче.

Сверление

Оговоримся сразу, что для сверления точных отверстий с малыми допусками (речь, конечно же, идёт о металле и древесине) всё равно не обойтись без сверлильного станка. Однако, если сравнивать дрель и перфоратор, первый вариант будет точнее.

Дело в конструкции перфоратора, которая всё же «заточена» под камень или бетон. Люфт патрона здесь необходим, в противном случае патрон с жёсткой посадкой, как у дрели, быстро изнашивается. Существуют решения, позволяющие монтировать патрон под свёрла с цилиндрическим хвостовиком в патрон от перфоратора. Но ничего, кроме твёрдых материалов им сверлить всё равно не рекомендуется.

Выходом могут стать съёмные решения, когда в комплектацию инструмента входит два патрона: под буры и под свёрла с цилиндрическим хвостовиком. Второй вариант позволяет относительно точно сверлить металл или дерево. Но минус в виде невысоких оборотов всё равно остаётся.

Кстати, именно из-за повышенных оборотов дрелью удобнее работать по твердым материалам (например, по кафелю) алмазными коронками или делать подрозетники.

Ключевые характеристики

Отличие ударной дрели от перфоратора кроется в основных характеристиках:

• Для перфоратора количество оборотов имеет второстепенное значение, поэтому высокооборотистых моделей вы не встретите. Главное — энергия удара. Чем она выше, тем быстрее бур погружается в материал.
• У дрели энергия удара невысокая и эффект, напротив, достигается числом оборотов и количеством ударов.

Вывод прост: сравнивать два разных инструмента по ключевым характеристикам — некорректно.

Итоги

На вопрос «что лучше: перфоратор или ударная дрель?» однозначного ответа дать невозможно. По сути, это два разных инструмента, и отличия ударной дрели и перфоратора, при внешнем сходстве, настолько велики, что сравнивать их между собой можно только по применимости в конкретной ситуации.

Ударной дрелью можно сделать отверстие в армированном бетоне, где безударная модель не справится совсем. Но, в сравнении с перфоратором, на работу придётся потратить гораздо больше времени и усилий.
Исходя из практических рекомендаций, посоветовать можно следующее:

• Большинство современных домов возводятся по монолитной технологии как раз из армированного бетона. Поэтому для жильца новостройки перфоратор — необходимость.
• Если вы владелец квартиры в панельной многоэтажке — всё зависит от качества панелей, а оно в нашей большой стране далеко не одинаковое. Ударная дрель может справиться с межкомнатными стенами, а вот несущие стены и перекрытия уже не взять.
• В домах из кирпича мощь перфоратора может оказаться избыточной — те же задачи и с той же скоростью выполнит дрель (иногда даже и безударная).

Ну, а если инструмент вам нужен для отверстий в металле или дереве, а сверлением стен вы занимаетесь редко — смело делайте выбор в пользу ударной дрели. Когда придёт время, свои функции она выполнит, пусть и не так быстро, как перфоратор.

Читать

Неисправности в работе воздушного компрессора и методы их устранения

В этом материале поговорим о самых частых поломках компрессора и их устранении.
Евгений Лозин 7 февр. 2023 г.

Обзор всех типов гидравлических прессов Garwin

Как получить усилие, достаточное для запрессовки подшипника в сборочный узел? Самый простой и правильный способ — использовать гидравлический пресс.

Как просверлить отверстие в стекле

Стекло — это хрупкий материал, который восприимчив к ударным нагрузкам и неравномерному нагреву, поэтому работа с ним имеет несколько важных особенностей. Рассмотрим технологию сверления стеклянных изделий в домашних условиях, а также инструменты и приспособления, которые нужно использовать.

Инструменты для сверления стекла

• Дрель
• Сверла, коронки
• Защитные очки

Для работы со стеклом лучше всего использовать специальные сверла (1, 2) и коронки с алмазным напылением (3, 4), показанные на рисунке ниже. Они позволят выполнить большое количество отверстий высокого качества. Также сверлить можно с помощью закаленных и победитовых сверл (5). Работа при этом будет более трудоемкой. Применять такой инструмент нужно с особой осторожностью.

Сделать отверстие в стекле позволит даже обычное сверло по металлу (6). Для этого необходимо предварительно насыпать мелкий влажный песок в зону работ, после чего периодически его добавлять. Недостатки данного способа: трудоемкость, затупление инструмента.

Стекло сверлят на низких оборотах: 300 – 700 в минуту. Подойдет ручная или электрическая дрель с регулировкой частоты вращения. Радиальное и осевое биение сверла в патроне должно быть минимальным. Иначе его нужно заменить.

Сверлим стекло в домашних условиях

Нельзя сверлить на весу без упора. Стекло следует положить на ровную горизонтальную поверхность так, чтобы оно плотно прилегало к ней. Не лишним будет использовать подложку из тонкой мягкой ткани.

Разметку центра отверстия удобно выполнять маркером, фломастером или гелевой ручкой. От края стекла желательно отступить не менее шести его толщин. Иначе велика вероятность образования трещины.

В процессе работы следует постоянно смачивать охлаждающей жидкостью сверло и отверстие, обеспечивая отвод тепла. Для этой цели обычно используют воду, керосин или скипидар. Можно оградить место сверления кольцом из пластилина и налить жидкость в образовавшуюся ванночку.

С помощью накладки в виде деревянной дощечки или фанеры с отверстием требуемого диаметра удерживают сверло от соскальзывания. Можно использовать другой вариант – наклеить на стекло липкую ленту.

Давление, оказываемое на дрель, должно быть небольшим. В противном случае значительно возрастает вероятность растрескивания стекла. По мере продвижения давление должно уменьшаться. Это поможет избежать на выходе из отверстия значительных сколов. Получившиеся острые кромки необходимо зачистить с помощью мелкой наждачной бумаги.

Закаленное стекло сверлить нельзя

Это приведет к его раскалыванию на множество мелких осколков, несмотря на то, что оно обладает повышенной прочностью. Закаленное стекло широко применяется в автомобилестроении, мебельной промышленности, жилищном строительстве. Отличают его по маркировке в виде буквы “З” или надписи “Tempered”. Если обозначений нет, следует обратить внимание на другие характерные признаки. Это могут быть радужные пятна, которые видны на поверхности под определенным углом, а также через поляризационные очки и фильтры.

Согласно ГОСТ Р 54162-2010 кромки и отверстия перед закалкой обрабатываются. Острые кромки указывают на то, что стекло незакаленное.