Ремонт энергосберегающей лампы своими руками.
Первым делом необходимо проверить целостность нитей лампы. Сопротивление нитей должно быть в пределах 10-15 Ом. Если одина из нитей оборвана, то одним из признаков является потемнение стекла возле оборваной нити. Если лампа не сильно старая, то ее можно восстановить путем включения резистора 10 Ом 0,25 Вт паралельно нити накала и если имеется шунтирующий данную спираль диод, его нужно удалить. Правда при этом запуск лампы может происходить с небольшим мерцанием продолжительность 10-15 секунд.
После этого осуществляем прозвонку остальных элементов схемы. Типчиной неисправностью является выход из строя транзисторов генератора из-за нарушения теплового режима. Для прозвонки транзисторов их необходимо выпаять, в связи с тем что в цепи транзисторов между переходами могут быть включены диоды. В качестве транзисторов используются транзисторы различных производителей серии 13003.
Правильный выбор транзисторов определяет надежность и срок службы генератора. Так например для энергосберегающих ламп мощности 1-9Вт рекомендуется использовать транзисторы серии 13001 ТО-92, для 11Вт – серии 13002 ТО-92, для 15-20Вт – серии 13003 ТО-126, для 25-40Вт – серии 13005 ТО-220, для 40-65Вт – серии 13007 ТО-200, для 85ВТ – серии 13009 ТО-220.
В случае мерцания лампы одной из причины может быть пробой высоковольного конденсатора, включенного между нитями накала лампы из-за воздействия повышенного напряжения. Конденсатор можно заменить на более высоковольтный с номиналом 3,3 нФ на 2 кВ.
Если перегорает предохранитель (иногда он бывает в виде резистора), вероятно неисправными оказываются транзисторы Q1, Q2 и резисторы R1, R2, R3, R5. Вместо перегоревшего предохранителя можно установить резистор на несколько Ом. Неисправностей может быть сразу несколько. Например, при пробое конденсатора C3, могут перегреться и сгореть транзисторы. (Рис.1)
Разберём работу энергосберегающей лампы на примере наиболее распространённой схемы (лампа мощностью 11Вт).
Схема состоит из цепей питания, которые включают помехозащищающий дроссель L2, предохранитель F1, диодный мост, состоящий из четырёх диодов 1N4007 и фильтрующий конденсатор C4. Схема запуска состоит из элементов D1, C2, R6 и динистора. D2, D3, R1 и R3 выполняют защитные функции. Иногда эти диоды не устанавливают в целях экономии.
При включении лампы, R6, C2 и динистор формируют импульс, подающийся на базу транзистора Q2, приводящий к его открытию. После запуска эта часть схемы блокируется диодом D1. После каждого открытия транзистора Q2, конденсатор C2 разряжен. Это предотвращает повторное открытие динистора. Транзисторы возбуждают трансформатор TR1, который состоит из ферритового колечка с тремя обмотками в несколько витков. На нити поступает напряжение через конденсатор C3 с повышающего резонансного контура L1, TR1, C3 и C6. Трубка загорается на резонансной частоте, определяемой конденсатором C3, потому что его ёмкость намного меньше, чем ёмкость C6. В этот момент напряжение на конденсаторе C3 достигает порядка 600В. Во время запуска пиковые значения токов превышают нормальные в 3-5 раз, поэтому если колба лампы повреждена, существует риск повреждения транзисторов.
Когда газ в трубке ионизирован, C3 практически шунтируется, благодаря чему частота понижается и генератор управляется только конденсатором C6 и генерирует меньшее напряжение, но, тем не менее, достаточное для поддержания свечения лампы.
Когда лампа зажглась, первый транзистор открывается, что приводит к насыщению сердечника TR1. Обратная связь на базу приводит к закрытию транзистора. Затем открывается второй транзистор, возбуждаемый противоположно подключенной обмоткой TR1 и процесс повторяется.
У меня Maxsus, светили чуть больше 8 месяцев и потухли обе, с интервалом в неделю. Электроника (силовая) оказалась не при чем. Пробой конденсатора позиционное обозначение С6 и С7, хотя стоит он один, 562J. Поставил наш, советский КСО на 500в, место позволяет. Это уже не первый случай с лампами этой фирмы. Ставили конденсатор К73-17 0,01х400в. Так что не выкидывайте эти лампы, некоторые можно востановить. Если неисправна колба, то можно электронику использовать для ламп ЛБ-20, не мигает, как со своим дросселем.
У моей турецкой Vitoone VO11025 (25W) перегорели транзисторы EKA X1 13003D ( в переходе Б-К ).
Заменил на JB8 13003. Они оказались без диода между К-Э, и цоколевка была зеркальной. Хорошо, что проверил и правильно впаял. В итоге все заработало.
Модернизация энергосберегающих ламп
Для того, чтобы сделать режим работы лампы более мягким, энергосберегающую лампу можно модернизировать:
Для модернизации подойдёт любой NTC-термистор, предназначенный для ограничения пусковых токов, сопротивлением 20-50 Ом. В холодном состоянии термистор имеет указанное сопротивление, что ограничивает текущий через него ток. При нагреве сопротивление уменьшается и термистор не влияет на работу схемы.
Термистор необходимо установить в разрыв нитей накала лампы в любом удобном месте. При работе термистор нагревается, поэтому не стоит устанавливать его вплотную к другим компонентам.
Установка NTC-термистора последовательно с нитью накала. Введение данного элемента позволит ограничить пусковой ток лампы и уберечь нить накала от обрыва. Здесь достаточно даже небольшого сопротивления термистора. В отличие от PTC термистора, который должен быть установлен параллельно резонансному конденсатору и обеспечивать прогрев нитей перед поджигом, данная модернизация не приводит к заметной задержке включения лампы.
Перед сборкой в цоколе лампы необходимо просверлить вентиляционные отверстия, чтобы сделать температурный режим работы более мягким. Ряд отверстий вокруг места крепления трубки лапмы служит для отвода тепла от самой трубки. Ряд отверстий ближе к металлической части цоколя служит для отвода тепла от компонентов балласта. Тажке можно сделать ещё один ряд отверстий — посередине, большего диаметра.
NTC термистора более 50 Ом найти не удалось — собрал из нескольких последовательную цепь сопротивлением около 80 Ом, подключение последовательно с конденсатором на работу также не влияет.
Не влияет из-за маломощности лампочки. Тут, чем мощнее, тем при меньшем сопротивлении терморезистора проявится эффект.
Но эффекта от 50 Ом я даже на мощных лампах, практически, не наблюдал. Глазами. Только осциллографом — по нему видно, что ток нарастает постепенно.
Во вторых, терморезистор не уменьшает величину сопротивления до нуля, и при нескольких резисторах, соединённых последовательно, эффект будет всегда хуже, чем с одним, на такое же сопротивление в холодном состоянии.
Из личного опыта.
Для ламп мощностью 20-25Вт терморезистор на 700 Ом уже даёт задержку до 5 секунд. Для мощности 10-15Вт можно взять и 1-1,5 КОм, лишь бы инвертор смог запуститься. А это бывает не всегда. По этому, для малых мощностей приходится ставить, так же, не более 1 Ком. Эффект хотя и заметен, но уже меньше.
Однако, думаю, есть смысл ставить даже маленькие терморезисторы. Лишь бы приборы показывали меньший ток запуска и плавное его нарастание после поджига.
W348 — маленькая деталь, на плате обозначена как диод (буквой D), полярность не указана ни на плате ни на самой детальке. Внешне похожа на мелкий стеклянный диод синего цвета.
Информацию о W348 найти не могу. Что это? Двуполярный стабилитрон, динистр ?
Кто сталкивался — подскажите, что это такое ?
Динистор DB3 нужен для запуска. Он кстати так и обзывается.
Вот по этой ссылке http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/fluorescent-lamp. я собрал — «Схема 4. Дважды два — итого четыре детали и трансформатор.» Там в энергосберегающих от Космоса присутствует дроссель (ну, я может и путаю, в общем присутствует хрень такая, очень похожая на трансформатор с ферритовым сердечником.). Я один размотал, там содержится 267 витков. Если не разбирать, то можно аккуратно намотать 9 и 10 витков дополнительно. Место в нем есть. И аккуратно сделать тоже получиться. Вторичная обмотка попадает в параметры схемы (не буква в букву, конечно). Конденсатор я уменьшил до 10 nF (еще раз — 10 nF), резистор на 51 ом — заменил резистором на 21 ом (он был безжалостно выпаян из схемы Космоса). 1,5 КОм не нашел. Пробовал 1,3КОм и 1,6КОм. Работает. По моему и 10КОм будет в этой схеме работать. Транзистор оставил как в схеме. Единственно — радиатор прикручивать необходимо. Иначе через 3 секунды транзистор перегревается насмерть. Один из выводов высоковольтной обмотки бросил на минус/землю, устойчивость поджига уверичилась. Вывод нашел эмпирически (величайший из изобретенных — «метод научного тыка»). Запитывал от китайского блока питания 0-15 В. Начинает работать на 10В. Если с землей на высоковольтной, то потребление падает до 0,4 А. Если без — 0,7. 0,9 А. Если во время работы прикоснуться пальцем ко второму высоковольтному выводу — можно получить очень неприятный ожег. Ощущение раскаленной иголки. И паленой кожей попахивает.
Ремонт энергосберегающих ламп — можно почитать на этом форуме — http://pro-radio.ru/it-works
ЗЫ: Взял где взял, обобщил и добавил немного.
ЗЫ2: Кому не нужно — проходим мимо.
ЗЫ3: LF! ,kzl rjgbgfcnf!
Простите за качество некоторых картинок (чем богаты).
Ремонт энергосберегающей лампы своими руками
Энергосберегающие лампы становятся все более актуальными и востребованными в современном мире. Однако стоят они немало, хоть и обладают большим сроком службы. Поэтому многие интересуются, как можно отремонтировать энергосберегающую лампу своими руками и продолжить ей пользоваться. Для этого нужно знать принцип действия устройства и его конструкцию, чтобы безопасно разобрать лампу и собрать обратно.
Как работают энергосберегающие лампы?
Небольшие люминесцентные светильники, известные в народе под названием энергосберегающие или «экономки» – это одна из разновидностей газоразрядных ламп. Их конструкция включает в себя цоколь, колбу и контроллер. Последний чаще всего встраивают внутрь, что делает все устройство компактнее.
Газоразрядные лампы работают за счет высвобождения электронов из электродов, которые нагреваются под напряжением. Внутри колбы эти электроны вступают в реакцию с газом, результатом которой становится ультрафиолетовое свечение. Человеческий глаз не ощущает ультрафиолет, поэтому в лампе использует люминофор. Он нейтрализует УФ-лучи и от лампы рассеивается только чистый яркий свет.
Насколько сильно повреждена лампа?
Перед тем как разобрать и начать ремонт, надо диагностировать степень поломки лампочки. Сначала изучается поверхность колбы – при наличии трещин газ выходит, и за отсутствием ртутных паров необходимая для горения цепочка реакций не происходит. Распространенной причиной поломки также является выгорание люминофора, из-за чего происходит потускнение светового потока. Такое явление естественно, и происходит, чаще всего, с лампами, которые приближаются к исчерпанию эксплуатационного ресурса. В обоих случаях колбу уже невозможно восстановить.
Если же светильник начал нестабильно работать и выключаться, не отслужив обещанного производителем срока, высока вероятность, что вышла из строя одна из деталей пускорегулирующего блока или сгорела нить. Для ремонта лампу-экономку придется разбирать.
Пускорегулирующий аппарат размещается в основании колбы. Его корпус из двух частей закрыт защелками, поэтому аккуратно открывается с помощью отвертки. После вскрытия защелок нужно отключить от схемы нити накаливания – две пары проводников. Часто они бывают намотанными на проволочные штыри, однако могут быть и припаяны.
Сразу после разбора прибора нужно проверить состояние спиралей в лампе мультиметром.
Неисправности элементов пускорегулирующего блока
Проверка состояния деталей платы предусматривает тщательный осмотр каждого элемента схемы с обеих сторон. Обгоревшие радиокомпоненты видно сразу. Бывает так, что возле сгоревшего резистора портится небольшой участок дорожки. Это происходит из-за короткого замыкания в момент выхода элемента из строя.
Важно! Если осмотр показал наличие сгоревших компонентов, следует задуматься о режиме эксплуатации лампы. Такие повреждения говорят, что светильник работал слишком интенсивно, был перегружен или перегрет.
Колба
Сначала мультиметром измеряется сопротивление нитей накаливания. Расчетное их сопротивление равно 10-15 Ом. Этот показатель должен быть примерно близким у всех нитей. Значительная разница в величине параметра говорит о том, что одна из нитей выгорела. Для исправления ситуации рекомендуется параллельно сгоревшему компоненту впаять в схему резистор с сопротивлением, равным сопротивлению второй спирали.
Восстановление лампочки таким способом – скорее полумера, а не полноценный ремонт, потому что не возвращает изначальную работоспособность светильника. После встраивания резистора работать будет лишь одна нить накаливания, так что изначальной яркости уже не получить. Если же обе нити работоспособны, придется искать неисправность в электронной схеме.
Советуем почитать:как проверить лампочку мультиметром
Проверка компонентов балласта
- предохранитель. Этот компонент расположен непосредственно на плате. Если же на там его нет, значит он заменён резистором, который находится находится между платой и центральным контактом цоколя. Сверху такой резистор покрыт изолирующим материалом (термоусадкой). Предохранитель проверяем мультиметром в режиме прозвонки или измерения сопротивления. Сопротивление рабочего предохранителя должно быть близким к 0 Ом. Если же вместо предохранителя используется резистор, то для его проверки один щуп мультиметра ставится на центральный контакт цоколя, а другой — к выводу на плате, к которому провод с резистором припаивается. В норме прибор должен показать сопротивление в единицы Ом. Для ремонта неисправный предохранитель или резистор заменяются на новые.
- диодный мост для выпрямления напряжения. Состоит, как правило, из 4 диодов, которые лучше выпаиваять для проверки. Проверка также осуществляется мультиметром в режиме проверки диодов.
- сглаживающий конденсатор фильтра. Этот элемент часто выходит из строя в энергосберегающих лампах дешевого китайского производства. Причем у лампы перед отключением проявляются «симптомы» в виде гула, нестабильного функционирования, легкое мигание в отключенном режиме. Неисправность конденсатора легко определяется визуально – он темнеет, вздувается и подтекает.
- высоковольтный конденсатор, поддерживающий заряд в колбе. Очень часто энергосберегающие лампы выходят из строя по причине пробоя этого радиокомпонента. При этом сам светильник перестает гореть, но возле электродов наблюдается легкое свечение. Чтобы починить лампу, нужно встроить в схему аналогичный по параметрам радиоэлемент.
- транзисторы перед проверкой в обязательном порядке выпаиваются, потому что их шунтирует одна из трансформаторных обмоток. Если один из этих элементов оказывается нерабочим, он просто заменяется аналогичным по параметрам. При соответствующих рабочих характеристиках нужно лишь подумать о том, позволят ли габариты его успешно вмонтировать.
При правильной диагностике, покупке и установке сменных радиокомпонентов ремонт энергосберегающей лампы своими руками недорог. Элементы пускорегулирующего аппарата продаются в магазинах радиодеталей по 5-10 рублей за штуку.
Целесообразно заранее купить деталей для нескольких ремонтов, чтобы не бегать каждый раз за 1-2 диодами или конденсаторами, а быстро исправить возникшую неисправность.
Обратная сборка
Прежде чем собирать энергосберегающую лампу после ремонта, необходимо проверить, исправно ли она работает. Достаточно соединить провода, не защелкивая корпус ЭПРА, и вкрутить цоколь в патрон. Если есть свет, ремонт проделан верно. Далее уже можно ставить микросхему на её место и складывать корпус. Разумеется, при проверке необходимо соблюдать правила безопасности. Если сомневаетесь — полностью соберите лампу перед проверкой.
Предотвращение поломок
Энергосберегающие лампы сгорают и теряют работоспособность по многим причинам: из-за сгорания спирали, пробоя отдельных деталей, короткого замыкания. Желательно позаботиться о том, чтобы такие происшествия возникали как можно реже, а лампочка не испытывала предельную нагрузку. Для этого нужен качественный отток тепла, которое выделяется при нагреве. Соответственно, плафоны и абажуры не должны быть слишком тесными.
Стоит также помнить, что срок службы энергосберегающих ламп сокращают частые включения и отключения. Современные маломощные источники питания можно безопасно оставлять во включенном состоянии на долгое время.
Ремонт энергосберегающих ламп своими руками
Энергосберегающие лампы, или компактные люминесцентные лампы (КЛЛ), — один из этапов развития устройств освещения. В основе этих ламп используется малогабаритная люминесцентная лампа и электронный пуско-регулирующий аппарат (ЭПРА, электронный балласт), встроенный в цоколь лампы. Вследствие своей компактности, данные лампы по габаритам чуть больше обычных ламп накаливания и менее подвержены механическим повреждениям по сравнению с обычными люминесцентными лампами. Благодаря применению электронного балласта (схемы запуска), отстутствует гудение, присущее дроссельным схемам включения люминесцентных ламп, мерцание, и лампа включается мгновенно, хотя есть варианты с плавным включением.
В настоящее время энергосберегающие лампочки получили широкое распространение. Качество данных ламп варьируется очень сильно. Фирменные лампы — более дорогие, имеют плавное включение и работают дольше. Более дешёвые лампы, а также подделки под известные бренды, чаще всего не отрабатывают и полугода.
Наиболее частые причины поломки энергосберегающих ламп — обрыв нити накала и выход из строя ЭПРА. Как правило, причиной выхода из строя последнего бывает пробой резонансного конденсатора или транзисторов.
Причин быстрого выходя из строя ламп несколько:
1. Некачественные компоненты. Применение деталей, расчитанных на меньшие токи/напряжение, несогласованность работы, отсутствие некоторых деталей на плате в целях экономии.
2. Жёсткий режим работы лампы. В цоколе лампы часто полностью отсутствует вентиляция, а в местах расположения электродов лампы температура часто достаточно высокая. Перегрев приводит к выходу из строя деталей балласта или провисанию и обрыву нити накала.
Починка лампы возможна чаще всего только в случае поломки балласта. Его можно либо заменить полностью (от лампы такой же мощности) или заменить неисправные детали. В некоторых случаях, можно восстановить работоспособность лампы, замкнув перегоревшую спираль. Как вариант — замкнуть резистором на 8-10 ом большой мощности и убрать шунтирующий данную спираль диод, если таковой имеется. Однако, подобный ремонт не рекомендуется.
Чтобы энергосберегающая лампа работала долго, её необходимо модернизировать. Предлагаемый здесь вариант модернизации состоит из двух этапов:
1. Установка NTC-термистора последовательно с резонансным конденсатором. Введение данного элемента позволит ограничить пусковой ток нитей накала лампы и уберечь их от обрыва. Здесь достаточно даже небольшого сопротивления термистора. В отличие от PTC термистора, который должен быть установлен параллельно резонансному конденсатору и обеспечивать прогрев нитей перед поджигом, данная модернизация не приводит к заметной задержке включения лампы.
2. Проделывание вентиляционных отверстий в цоколе лампы. Это обеспечивает лучшее охлаждение деталей балласта.
Модернизированные таким образом лампы работают в течение многих лет.
 |
Для того, чтобы разобрать лампу, необходимо отпаять внутренний проводник от нижней контактной площадки лампы, залитой припоем. |
 |
Необходимо отогнуть часть цоколя, которая представляет собой металлическую резьбу, чтобы освободить второй внутренний провод. Место, в котором прижат провод, можно определить по небольшой выпуклости или торчащему кусочку провода. |
 |
Внутри лампы находится печатная плата электронного балласта. |
 |
Для модернизации подойдёт любой NTC-термистор, предназначенный для ограничения пусковых токов, сопротивлением 5-15 Ом. В холодном состоянии термистор имеет указанное сопротивление, что ограничивает текущий через него ток. При нагреве сопротивление уменьшается и термистор не влияет на работу схемы. |
 |
Термистор необходимо установить в разрыв нитей накала лампы последовательно с резонансным конденсатором. При работе термистор нагревается, поэтому не стоит устанавливать его вплотную к другим компонентам. |
 |
Перед сборкой в цоколе лампы необходимо просверлить вентиляционные отверстия, чтобы сделать температурный режим работы более мягким. Ряд отверстий вокруг места крепления трубки лапмы служит для отвода тепла от самой трубки. Ряд отверстий ближе к металлической части цоколя служит для отвода тепла от компонентов балласта. Тажке можно сделать ещё один ряд отверстий — посередине, большего диаметра. |
Данная модернизация энергосберегающей лампы поможет существенно продлить срок её службы. Не стоит устанавливать модернизированную лампу в места повышенной влажности (например, ванную комнату).
Наиболее благоприятные условия для работы энергосберегающих лампочек — в открытом виде, либо — широком плафоне или плафоне с вентиляцией.
| Возможно, Вам будут полезны схемы энергосберегающих ламп. |
Практические советы и фотографии вынесены в отдельную статью по ремонту ламп.
Свежая модернизация ламп от 2012 года.
Красивый драгоценный камень александрит обладает одним удивительным свойством: днём камень выглядит зелёным, а при искусственном свете — красным. Такая резкая перемена окраски поражала воображение и многим казалась чудом. А между тем это — только в более резкой форме выраженное явление, известное каждому: изменение цветов и оттенков окружающих нас предметов при переходе от дневного освещения к искусственному.
Обычно мы имеем дело с предметами, которые сами света не излучают, а отражают, большею частью диффузно, падающий на них свет. Цвет такого предмета зависит от спектрального состава рассеиваемого им света, т.е., во-первых, от состава света, освещающего предмет; во-вторых, от коэффициента отражения поверхности предмета. Коэффициент отражения в общем случае зависит от длины волны, поэтому рассеянный свет отличается от падающего света по спектральному составу. Таким образом, мы видим, что цвет предмета зависит как от свойств самого предмета, так и от свойств освещающего его света. Мы считаем истинным цветом предмета его цвет при белом свете, а белым светом мы называем дневной свет.
Свет искусственных источников сильно отличается от дневного по своему спектральному составу. В свете лампы накаливания по сравнению с дневным светом велика интенсивность красной части спектра и мала интенсивность голубой. Свет лампы накаливания краснее дневного. Ещё краснее свет керосиновой лампы или свечи. Соответственно и в цвете предметов при искусственном освещении усиливаются красные и жёлтые оттенки и ослабевают голубые и зелёные.
Наше зрение более всего приспособлено к дневному свету. Днём наши глаза работают наиболее эффективно, меньше утомляются. Поэтому отличие по спектральному составу от дневного света следует считать существенным недостатком искусственного освещения. Обычно с этим недостатком связана и малая экономичность источника света.
До недавнего времени все источники света — от костра первобытного человека до лампы накаливания — были тепловыми источниками. В них светилось раскалённое твёрдое тело — частицы угля в пламени костра или свечи, вольфрам в лампе накаливания. Коэффициент полезного действия теплового источника очень мал, и никакие усовершенствования не могут его значительно повысить. Коренных изменений в осветительной технике пришлось искать на совершенно новом пути, перейдя от теплового излучения к люминесценции. Люминесцентная лампа представляет собой принципиально новый, весьма экономичный источник света, который по спектральному составу может быть максимально приближен к дневному. При соответственно подобранном люминесцентном освещении глаз сможет работать с тем же удобством, как и днём, и так же точно распознавать цвета предметов.
Понятие цветовой температуры нередко применяют и к световым потокам, изменённым отражением, пропусканием через фильтры и т. п. Иногда цветовой температурой удаётся характеризовать даже состав света, испускаемого не тепловым излучателем.
24 нравится? 7
26.12.2008 © 9zip.ru
Авторские права охраняет Роскомнадзор
Есть вопросы, комментарии? Напиши:
Комментарии: 12345 . 21
| Залетный | 24 май 2018 17:26 |
Что-то тут не то с этим NTC. Правильно вроде нужно разогреть катод а потом уже прикладыать высокое напряжение а этот NTC только увеличивает время разогрева катода. Все равно резонансный конденсатор небольшой емкости и ток через него большой не пойдет.
| Анатолий | 15 мар 2017 23:08 |
Это точно. СДЛ, которые сейчас продаются в магазинах, еще чаще нуждаются в доработке, чем ЛЛ. И не всегда это вообще удается.
| Григорий | 12 мар 2017 17:54 |
Гость, во вражеской Литве Служу Советскому Союзу! :))) А вообще, если бы Вы столько времени угробили на КПЛ-ки, то Вы, в отличие от меня, дурня, давно диссертацию написали бы. :)))
СДЛ также нужно ремонтировать, меняя светодиоды (дешевле выпаивать из отрезков неизолированных светодиодных лент) и электролиты в преобразователях (в.т.ч. выходной низковольтный!). ОГРОМНАЯ проблема в том, что появилось много неразборных лампочек. А ещё, я слушаю «российские голоса» по приёмнику на СВ-КВ. После того, как сука ДАМ (Медведев) в 2012 принял указ о прекращении господдержки радиовещания, с этих диапазонов ушли все радиостанции РФ. Теперь далеко не все российские деревни могут принимать радио (УКВ работают в прямой видимости 50-100 км). Лишь Приднестровье транслирует «Вести ФМ» на 1413 кГц, 500кВт (СВ) — по вечерам и ночью с трудом можно слушать. Так вот, все электронные блочки питания (адаптеры) с ОДНИМ ключевым транзистором (вспомогательные мелкие транзисторы, микросхемы не в счёт) дают неустранимые помехи по питанию не только СВ, но и. УКВ FM. И подобные преобразователи зарядок от мобил не подходят. Подойдут, если постараться, симметричные преобразователи на двух ключевых транзисторах, как от КПЛ, БП от настольных компьютеров. Но мне попались лампочки с адаптерами
https://mysku.ru/blog/aliexpress/26684.html
Только там в схеме не биполярный, а полевой транзистор. Лампы были с массивными алюминиевыми корпусами-радиаторами, и это излучало жуткие ВНЕШНИЕ помехи радиоприёму на СВ, требовалось лампу убрать метров на 10 от приёмника. Нашёл выход из положения. Как в зарядках от мобил, керамическим конденсатором не менее 10 000 пф (желательно на 250-500 В) соединил 2 шины сетевого и выходного выпрямителей. Не так важно, плюсовые или минусовые. При этом, естественно, выходные цепи, светодиоды, будут под напряжением сети, и может немного пощекотать при касании их. Но кто будет трогать включенный светильник или лампу, её внутренности?
| Анатолий | 12 мар 2017 12:14 |
Это точно. СДЛ, которые сейчас продаются в магазинах, еще чаще нуждаются в доработке, чем ЛЛ. И не всегда это вообще удается.
| Гость | 12 мар 2017 9:10 |
Григорий — просто кладезь полезной информации! Пора писать книгу о ремонте и доработках лампочек 🙂 Кстати, светодиодные лампочки также нуждаются и в ремонте и доработках.
| Григорий | 11 мар 2017 22:03 |
Нередко производители лампочек в проводах кольцевого трансформатора используют не термостойкую ПВХ изоляцию. Она чернеет, растрескивается, обмотки электрически пробиваюся и лампочка перестаёт зажигаться. Транзисторы при этом, обычно, не перегорают. Поэтому лучше трансформатор перемотать полностью. Мало того, иногда от перегрева портится само колечко, транзисторы не могут полностью открыться, насытиться базовым током, и после 20-30 минут работы они сгорают от перегрева. Очень хорошо подходят Советские колечки аналогичного размера (можно сложить вдвое) М2000НМ. Острые грани колечек притупить наждачным бруском. Если будете мотать проводом в лаковой изоляции, то кольцо обмотать лавсановой лентой, конец ленты подклеить цианоакрилатным моментным клеем. Обмотки должны быть раздвинуты, не касаться друг друга. Но транзисторам не поможет хороший кольцевой трансформатор, они также быстро сгорят, если один катод от старости сильно почернел и ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ греется, не перегорая. Другие элементы балласта имеют бОльшую надёжность. Но если горел предохранитель, вылетел электролит, то, после чистки балласта от остатков электролита, лучше сразу поменять все 4 дешёвых диода сетевого выпрямителя 1N4007. Вместо сетевого предохранителя подойдёт импортный резистор 4,7-5,1 Ом 0,5 Вт в термоусаживающейся изоляции. С учётом всего этого, рекомендации продырявить корпус балласта дрелью, особенно, для более мощных ламп, более, чем актуальны. Электролитический конденсатор проживёт дольше. Не эабывать, что при наличии печатной платы, повредить её сверлом очень просто.
| Григорий | 11 мар 2017 21:30 |
Гость, гарантирую, что подобное использование относительно недорогого и доступного терморезистора ничуть не хуже, а при тщательном подборе шунта — и лучше аналогичной стандартной схемы с дорогим и недоступным позистором, который можно добыть только из балластов битых или сгоревших ламп. Кстати, позисторы иногда включают полностью, шунтируя весь резонансный конденсатор. Но очень часто резонансный конденсатор собирают из двух, шунтируя позистором один из них, т.е частично его задействуя. Но главное: наличие позистора отнюдь не гарантирует длительного срока службы лампы. Много зависит от колбы, катодов, но также от элементов балласта. У меня была дешёвая украинская лампочка 15 Вт, где позистор полностью шунтировал резонансный конденсатор, задержка была видна на глаз. Но лампочка прослужила недолго. Почернели концы и она накрылась. Среди выброшенных на утилизацию перегоревших лампочек (мне для экспериментов нужны балласты, поэтому приходится рыться в мусоре, затем возвращая в мусор только плохие колбы) нахожу далеко не старые лампочки с позисторами, где именно колба вышла из строя. Как повезёт. Но, при прочих равных, действительно, терморезистор позволит выжать максимум. Из ненадёжных элементов балласта: резонансный конденсатор, который может пробиться при плохом длительном зажигании лампы при низких температурах или при старении её катодов. Также, боящийся перегрева электролитический конденсатор сетевого выпрямителя. Отдельный разговор — кольцевой трансформатор. В новых лампах практически в 100% случаев стали экономить на его обмотке, подключаемой последовательно с лампой (не путать с обмотками, подключаемыми к базам ключевых транзисторов). Эта обмотка для лампочек 15-35 Вт должна быть 9 витков провода в термостойкой изоляции (МГТФ или лаковой изоляции ПЭТВ-2, но тогда через прокладку). Практически во всех новых лампочках кольцевой трансформатор придётся домотать. Иначе обеспечить зажигание при низкой температуре с таким сопротивлением терморезистора невозможно. Малое сопротивление уменьшит задержку и срок службы.
| Григорий | 11 мар 2017 4:19 |
Гость, на самом деле наиболее эффективное включение NTC терморезистора немного другое. Те концы спиралей (катодов), между которыми включён резонансный конденсатор не трогаем. А цепи вторых концов спиралей (любой) разрываем, и в разрыв впаиваем этот терморезистор, только величиной 100-200 Ом (начальное сопротивление подгоняется шунтом, подключенным параллельно терморезистору, чтобы лампочка таки зажигалась при нулевой температуре). Мне удобнее впаивать терморезистор в разрыв конца спирали, соединяющейся с конденсатором большой ёмкости 47 000/100 000 пф (в редких случаях общей точки двух подобнык конденсаторов, вторыми концами подключёнными к плюсу и минусу сетевого выпрямителя и его электролитического конденсатора). При таком включении, в отличие от рекомендации в статье, терморезистор всё время будет греться, как и в оригинальных схемах греется позистор. При моём способе включения терморезистор включается последовательно со всей лампой, и максимально подавляет броски тока катодов при включении, а падение напряжения на холодном терморезисторе не повышает напряжения зажигания, геометрически складываясь с напряжением на резонансном конденсаторе. Использую только термостойкие терморезисторы мощностью порядка 0,5 Вт фирмы EPCOS K164N 100 либо 470 Ом с максимальной длиной выводов, максимально их удаляя от транзисторов и электролитического конденсатора. Большая мощность лампы — меньшей величины сопротивление. 470 Ом шунтирую резистором 300/180 Ом 0,5 Вт для 15-20/30-35 Вт или использую 100 Ом без шунта для 30-35 Вт. При этом достигается компромисс между включением лампы при нулевой температуре и задержкой включения при комнатной температуре. Если не нужно включать лампу при нулевой температуре, то сопротивление можно увеличить на 20-40%. Лампа должна гарантированно зажигаться при 15 градусах. После выключения лампы терморезистор, желательно, должен остыть в течение 1-3 минут перед повторным включением.
| Гость | 09 мар 2017 8:14 |
Кхм. в статье выше как раз написано, как и куда ставить термистор. Для меня это оказалось самым лучшим решением, лампы не перегорают.
| Анатолий | 08 мар 2017 12:54 |
Все-таки, скорей позистора. Ни в одной КЛЛ нет термистора, хотя он гораздо менее дефицитный и, наверное, дешевле позистора. Ну не дураки же все производители, а ведь среди них много именитых!
| Гость | 08 мар 2017 8:30 |
Нет ничего лучше термистора 🙂
| Анатолий | 08 мар 2017 2:27 |
После жесткой критики на других форумах и собственноручной проверки осциллографом ответственно заявляю: диодное симметрирование эффективно только в лампах без ЭПРА, при питании ЛЛ с одного конца. Наличие резонансного конденсатора в ЭПРА нивелирует применениие диодных мостов для питания спиралей. Думаю, сам Алексей это понял.
| Лёха | 27 фев 2017 12:18 |
| Анатолий | 26 фев 2017 11:38 |
Лень временно побеждена. В 12 новых лампах оттренированы катоды и впаяны мостики. Осталось ждать.
| Анатолий | 05 фев 2017 0:30 |
Похоже, я первый, кто воплотит идею Алексея в жизнь. 100 шт. UF4007 с ali уже прибыли. Теперь проблема — побороть лень.
| Григорий | 27 янв 2017 12:43 |
Гость, да, на 150 Вт — нормуль.
| Гость | 27 янв 2017 9:21 |
Сопротивление холодной нити накала лампы на 150Вт — 25 Ом. Так что всё нормуль. Для ламп небольшой мощности — да, надо побольше.
| Григорий | 27 янв 2017 5:52 |
Анатолий,
да, 10-20 Ом на одну лампу маловато будет, хоть тоже «хлеб». Это — на люстру. На одну лампу надо 50-100 Ом.
| Анатолий | 26 янв 2017 18:58 |
«1-2 десятка Ом» — мало. Измерьте сопротивление лампы в холодном состоянии, и Вы поймете.
| Гость | 25 янв 2017 10:46 |
Обычный дисковый термистор на 1-2 десятка Ом должен существенно продлить ресурс работы лампы. Особенно интересен вариант с напаиванием его на пятак цоколя. Но это надо иметь прямые руки 🙂
Комментарии: 12345 . 21
Пользовательские теги: ремонт компактных люминесцентных ламп термистор для ламп накаливания [ Что это? ]
Дальше в разделе Радиотехника, электроника и схемы своими руками: Простой FM приёмник на микросхеме TDA7021, Схема и печатная плата УКВ радиоприёмника на микросхеме tda7021t.
Девять кучек хлама:
5.4 Гаражная сигнализация GSM и термостат
31.3 Миртек — Оправка показаний на Email или SMS
31.3 ESPspectrum
Ремонт энергосберегающих ламп своими руками (устройство и ремонт)
На сегодня применение энергосберегающих ламп очень частое явление. Это объясняется тем, что такие приборы освещения имеют достаточно высокий КПД при эксплуатации, длительный срок службы и относительно невысокую стоимость.
Ремонт лампочек
Но такие приборы освещения также имеют свойство выходить из строя, и прежде чем выкидывать старую и покупать новую лампу можно попытаться отремонтировать ее. Для этого потребуются минимальные знания в области электроники и нехитрые инструменты, такие как:
- тестер;
- паяльник;
- набор отверток.
Энергосберегающая лампа состоит из таких частей:
- Колба, представляющая собой трубку, в которой располагаются нити накаливания;
- Балласт — эта часть лампы служит для выпрямления и стабилизации напряжения в нитях, которые расположены в колбе;
- Цоколь. Эта часть предназначена для того чтобы лампа вкручивалась в патрон. Другими словами, это главная часть всего корпуса.
Основным отличием энергосберегающих ламп является их форма трубки колбы. Она сделана специально таким образом, чтобы длина трубки была максимальной при компактных размерах самой лампы — чтобы энергосберегающая лампа могла устанавливаться в любой светильник.
Энергосберегающие лампы выпускаются также с разными типами цоколей:
Все они между собой различаются размерами. Поэтому при покупке таких ламп необходимо обращать внимание на тип цоколя.
Основные неисправности
Основные неисправности ламп и возможные способы устранения представлены в таблице.
| Тип неисправности | Причина неисправности | Способы нахождения | Способ устранения |
| Механические неисправности | Надколы, удары | Визуальный осмотр | Приклеивание, пайка |
| Повреждение деталей | Перепад напряжения, перегрев | Прозвонка с помощью тестера | Пайка |
Лампа со сгоревшей спиралью
Одним из наиболее распространенных видов неисправностей является перегорание нитей накаливания в колбе энергосберегающей лампы. Эту неисправность легко выявить, так как на колбе образуется затемненная точка, и освещение будет не таким ярким.
Если в лампе перегорит сразу две нити накаливания, то колба уже ремонту не подлежит.
Причина такой поломки являются периодические скачки переменного напряжения в сети. В зависимости от величины этих скачков может перегорать нити накаливания, так как они предназначены работать с постоянным напряжением. Предназначение балласта в энергосберегающей лампе — подавать прямое напряжение на нити накаливания. Но в зависимости от скачков переменного напряжения будет меняться величина постоянного напряжения при подаче на колбу.
Совет №1: Если в помещении установлено большое количество энергосберегающих ламп, то целесообразной будет установка контроллера напряжения в сети. Он устанавливается сразу после счетчика в щитке. Его установка избавит резких перепадов напряжения и тем самым поможет сохранить работоспособность всех ламп.
Схема ремонта
При ремонте необходимо иметь подробный план действий, по которому будет проходить вся работа. На начальном этапе проводится визуальный осмотр на предмет видимых повреждений. Если таковых не обнаружено, то необходимо приступать к разборке.
Для начала требуется разобрать энергосберегающую лампу. Это делается путем отсоединения колбы от цоколя лампы. Работу необходимо делать аккуратно, чтобы не повредить цоколь. Для соединения этих частей производители используют защелки. И путем прикладывания небольших усилий части разъединяются.
Далее необходимо отсоединить провода, которые соединяют колбу и балласт. При разъединении нельзя делать резких движений, так как провода очень короткие, и при резком отрыве можно их порвать, а это создаст дополнительную работу по восстановлению. Так как провода намотаны на выходы спиралей, их требуется просто отмотать, ничего отпаивать не придется.
После отсоединения проводится проверка частей энергосберегающей лампы. При обнаружении неисправности одной из частей лампы ее необходимо заменить на работоспособную.
Ремонт балласта и спирали в энергосберегающей лампе
Для того чтобы проверить на работоспособность нити накаливания необходимо применить тестер. С его помощью измеряется сопротивление. Для полностью рабочей колбы сопротивление каждой из нитей составляет 10 – 15 Ом. Если после измерения окажется, что нити не повреждены, то причина поломки кроется в балласте. Если же одна из нитей имеет разрыв, то необходимо произвести ремонт.
Для выполнения ремонта необходимо закоротить выводы перегоревшей нити накаливания. Для этого перегоревшую нить требуется зашунтировать резистором с сопротивлением 5 ОМ. Это делается в обязательном порядке. Без шунта колба с перегоревшей нитью просто не сможет запуститься и не будет гореть.
Совет №2: Конечно же, такой ремонт существенно сократит срок службы, так как работать будет только одна нить накаливания. Но, по крайней мере, если лампа уже не на гарантии, то такой ремонт даст продолжительное время работы. В противном случае проводится замена колбы на идентичную.
Если при осмотре выявилось, что колба исправна, значит необходимо провести проверку и ремонт балласта. Для этого в первую очередь необходимо провести его визуальный осмотр. Часто бывает, что при выходе из строя электронной детали она перегорает, и визуально это можно увидеть и устранить данную неисправность. Если же никаких дефектов при осмотре не обнаружено, то необходимо начинать проверку с помощью тестера.
Первым, на что необходимо обратить внимание — это предохранитель. Деталь специально установлена для защиты от больших скачков напряжения. Его проверка заключается в простой прозвонке на замыкание цепи.
Далее проводится проверка диодного моста. Он необходим для выпрямления напряжения. Проверку этих полупроводников можно проводить на плате не выпаивая их. Для этого проводятся измерения их сопротивления мультиметром.
Следующим элементом для проверки являются конденсатор фильтра. В схеме он служит для заглаживания импульсов. Выявить его выход из строя можно визуально без тестера. Он может быть вздутым или потекшим. Также требуется обратить внимание на конденсатор высокого напряжения. Он может служить причиной не включения энергосберегающей лампы.
Одним из важных элементов в схеме является транзистор. Для проверки его работоспособности его необходимо выпаять и произвести замеры сопротивления.
После проведения всех выше указанных действий в 99 % случаев находится неисправность балласта. Также ремонт лампы можно проводить путем замены ее отдельных частей, но такой ремонт проводиться при условии, что в наличии есть идентичные части ламп.
Типичные ошибки
Частой ошибкой можно назвать приложение слишком большого усилия при разборке лампы. Следствием ее может стать надлом патрона, который, в принципе, также можно заменить или отремонтировать.
Не менее часто при разделении лампы на две половинки является неосторожное обращение с ними, приводящее к обрыву тонких проводков.
Еще одной ошибкой можно назвать пренебрежение проверкой полупроводников. Именно они первыми выходят из строя при возникновении коротких замыканий или при работе под значительной нагрузкой.
Лампа со сгоревшей спиралью
Вопрос №1: Что собой представляет плата электронного блока — наверное, это слишком сложное устройство?
Плата — это обычный пускорегулирующий прибор, устанавливающийся даже в старых светильниках. Только в устаревших моделях установлен дроссель, а в энергосберегающих лампах — электроника.
Вопрос №2: При перегорании резисторов и дорожек, какая причина может быть?
Перегоревшие дорожки и резисторы говорят о том, что лампа эксплуатировалась в тяжелых условиях, возможно, не по назначению.
Оцените качество статьи: