Везде пишут, что если утеплять перекрытие минеральной ватой, то под нее надо положить пароизоляционную мембрану. У меня перекрытие между вторым этажом и чердаком сделанное по балкам. Снизу к балкам прибита доска, отшлифованная и покрытая лаком, она работает чистовой отделкой. Раньше на этой доске сверху лежал керамзит на обычных газетах, но он как утеплитель работает не очень хорошо. Я хочу сделать вместо него минвату, но его я положу ее на пароизоляцию, весь пар останется на доске, и она начнет гнить. Как правильно сделать?
Пароизоляционная пленка укладывается со стороны теплого помещения под минвату именно для того, чтобы водяной пар не попадал на холодный чердак, где он может конденсироваться и оседать на поверхностях. Доске внутри теплого помещения пароизоляция ничем не угрожает, если в этом помещении сохраняется нормальный влажностный режим. Если у вас в жилых комнатах повышенная влажность воздуха, необходимо улучшить работу системы вентиляции или чаще проветривать, но класть минвату в перекрытие между теплым помещением и холодным чердаком без пароизоляции нельзя.
Другие вопросы наших клиентов
Я очень недорого приобрел дом с не совсем нормальными стенами. Несущая часть в нем — монолитный бетон толщиной 16 см. Снаружи эта стена облицована таким рваным кирпичом толщиной 90 мм, внутри — им же. Дом, разумеется, очень холодный. Хочу его утеплить, чтобы можно было жить, не разоряясь на обогреве. Я хочу обложить дом изнутри газобетоном D400 толщиной 150 мм, а между газобетоном и внутренним кирпичом уложить слой ЭППС толщиной 50 мм, пароизоляцию и воздушную прослойку между ЭППС и кирпичом внутри. Нормально ли так будет?
Есть ли у вас минеральная вата для стен толщиной 100 мм? Мне надо две фуры в Москве, желательно завтра-послезавтра.
Я хочу утеплить подвал в доме. Глубина пола подвала — 220 см от уровня земли, на этом уровне залита бетонная плита. Под плитой утрамбованная песчаная подушка. Стена подвала сделаны из ФБС толщиной 40 см, они идут до нулевой отметки, поверх них три ряда красного полнотелого кирпича, дальше бетонный пояс и сверху заводские плиты. Суммарно площадь подвала 110 м2. Получается, что у меня есть три полноценных комнаты, но чтобы их использовать, надо их отапливать Я не хочу монтировать там полноценное отопление, а хочу просто поставить по радиатору, но для этого надо утеплить Можно ли утеплить их внутри 100 минеральной ваты? Не будет ли намокания?
Пароизоляция утеплителя: нужна или нет.
Начитался рекламных предложений производителей теплоизоляции и стал в ступор. [sm2102]
Стандартные предложения утепления снаружи предлагаются следующие:
1. Стены утепляются пенополистиролом (ПС) или минватой (МВ). При этом ПС паронепроницаем и влага из помещений не движется через стену. МВ наоборот паропроницаема и это ее качество ставят в преимущество. Не понятно, нужно, чтобы стены дышали или не дышали?. Если стена теплая зимой, то в принцыпе, на ней конденсат не будет образовываться. Тогда почему производители МВ трубят, что паропроницание — это круто.
2. При утеплениимансарды перед МВ со стороны помещения кладут паробарьер для исключения ее увлажнения. Тогда почему этого не делают в стенах (см вопрос №1)?
Короче неразбериха полная.
Последняя надежда на форум. 😕
Просмотров: 112478
Хочу быть фотографом 🙂
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
Если появится Vlad, думаю хорошо объяснит) Коротко-же можно сказать:
1. Влага будет двигаться всегда, под давлением пара из помещения. В какой-то момент она попадает на плоскость конденсации и превращается в конденсат )) Далее — в минвате все проветривается и выводится, в случае ПС может не успеть выветриться (зависит от клим. района), т.к. выветривается практически только изнутри.
2. Паробарьер — чтобы не проникала влага в утеплитель, иначе она там будет конденсироваться и все будет гнить.
В общем, в каждом частном случае надо смотреть, где пройдет плоскость конденсации (при точке росы) и в зависимости от этого принимать решение о пароизоляции и т.п. мероприятиях (такое задание было вроде бы в курсовике по ТГиВ)
Регистрация: 18.03.2006
Сообщений: 1,501
Om81
Нахожу противоречие в ответах на 1 и 2 вопросы. В 1 случае МВ почему-то проветривается, а во втором — нет 😯
Регистрация: 23.01.2006
Сообщений: 77
МВ может накапливать влагу, поэтому, паропраницание, т.е. возможность и к выветриванию влаги, в данном материале это круто, это да).
А когда МВ в стенах надо делать то же самое, правдо после расчета.
Регистрация: 20.02.2004
Сообщений: 2,758
Пенополистирол не употребляется для вентилируемых фасадов, а минвата употребляется в любых. В вентилируемых — паропроницаемость преимущество, в невентилируемых нужен паробарьер.
Хочу быть фотографом 🙂
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
Сообщение от Romka
Om81
Нахожу противоречие в ответах на 1 и 2 вопросы. В 1 случае МВ почему-то проветривается, а во втором — нет 😯
А во втором случае как — через стену (бетон) будет проветриваться?)
Регистрация: 28.11.2006
Сообщений: 396
А я что-то ни разу не видел чтобы снаружи утепляли и укладывали пароизоляцию Ветрозащиту-да, а вот паро.
Когда-то видел серию по утеплению снаружи пенополистиролом. Там укладывали рубероид м/у стеной и утепл. .
У Rockwoola тоже че-то не найду пароизоляции при утепл. стен снаружи.
По Rockwoolу:
[ATTACH]1169043139.rar[/ATTACH]
Регистрация: 18.03.2006
Сообщений: 1,501
2 Om81
Уточню: почему при прохождении через утепленную МВ-ой стеной пар с легкостью не задерживаясь проходит на улицу, а при утеплении мансарды МВ-ой пар задерживается.
Сообщение от [b
AIK[/b]]В вентилируемых — паропроницаемость преимущество, в невентилируемых нужен паробарьер.
Тогда почему в так называемой скрепленной теплоизоляции (кода минвата крепится сразу к стене без пароизоляции, а штукатурка наносится сразу по МВ без воздушных вент-прослоек) применяется МВ.
Как говорил колобок, когда вел следствие: НиЧЧЧе не понимаю.
Хочу быть фотографом 🙂
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
Сообщение от Al-dr
А я что-то ни разу не видел чтобы снаружи утепляли и укладывали пароизоляцию Ветрозащиту-да, а вот паро.
Не снаружи, а между стеной и утеплителем!
| Уточню: почему при прохождении через утепленную МВ-ой стеной пар с легкостью не задерживаясь проходит на улицу, а при утеплении мансарды МВ-ой пар задерживается. |
Потому что в первом случае плоскость конденсации — в утеплителе (снаружи, потом проветривается), а во втором — внутри!
| Тогда почему в так называемой скрепленной теплоизоляции (кода минвата крепится сразу к стене без пароизоляции, а штукатурка наносится сразу по МВ без воздушных вент-прослоек) применяется МВ. |
Это штукатурные фасады? С одинаковым успехом применяется и минвата, и пенополистирол.
Надо смотреть паропроницаемость материалов, и проводить расчет. Все станет ясно. Только дело это не совсем конструкторов 😉
Регистрация: 28.11.2006
Сообщений: 396
Сообщение от Al-dr
А я что-то ни разу не видел чтобы снаружи утепляли и укладывали пароизоляцию Ветрозащиту-да, а вот паро.
Не снаружи, а между стеной и утеплителем!
[quote]
М/у стеной и утепл. Неточно выразился. Все равно не видел
Регистрация: 18.03.2006
Сообщений: 1,501
Сообщение от Om81
Потому что в первом случае плоскость конденсации — в утеплителе (снаружи, потом проветривается), а во втором — внутри.
. Надо проводить расчет. Все станет ясно.
Проводим расчет.
Выясняется, что температура кладки от +15
до +11 градусов. Т.е. точки росы не должно быть. Основной перепад происходит в утеплителе. То же самое и в утеплении мансарды. Т.е точка росы в утеплителе.
Хочу быть фотографом 🙂
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
Ну а кто спорит-то.. Вот та влага, что выпала в наружном утеплителе — выветрилась вентиляцией фасада, а та что внутри — там и осталась и гниет, растет плесень и т.п..
Регистрация: 18.03.2006
Сообщений: 1,501
Уважаемый Om81
По-моему у нас возникло недопонимание: вы про Ивана, а я про болвана.
В чем я не вижу логики?
Стена изнутри: штукатурка-кладка-МВ-сеточка-штукатурка. Как видно воздушной вентилирующей прослойки нет. Почему когда воздух с паром проходит через стену с МВ — не задерживается перед слоем штукатурки. Ведь там нет вентиляции.
Повторюсь температура утеплителя в обоих случаях меняется от положительноу (с внутренней грани) до отрицательной (в наружной грани), т.е. точка росы у обоих возникает в утеплителе.
Я вижу логику в утеплении мансарды: от пара комнаты предохраняем пароизоляцией, а от случайной влаги проветриваем воздушной прослойкой. Этого нет в утеплении стены, а она тем не менее сухая [sm2100]
Регистрация: 18.01.2007
Сообщений: 17
По моему штукашурка имеет свойство вбиратть в себя влагу. Что она и делает со стороны утеплителя, а наружу она ее выдает через паропроницаемое окрасочное покрытие.
Хочу быть фотографом 🙂
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
Может быть, может быть..
По поводу штукатурных фасадов и трехслойных кирпичных стен я бы сам послушал разъяснения профи по точкам росы)) Ау.. где вы?
Сообщений: n/a
Думаю прочитав эти примеры некоторые вопросы у вас снимутся, но скорее всего появятся новые 😉
А в кратце так:
и тот и другой утеплитель паропрницаем, просто ПС — на порядок меньше имеет паропроницаемость(но все же имеет).
Влага конденсируется и накапливается в обоих утеплителях просто в разном количестве.
Просто при расчете сомтрят на то успевает ли влага, накопленная в холодный период года, «выветриться» в теплый период года. Если по расчету успевает, то пароизоляция и какая либо дополнительная вентиляция не нужны. Если же не успевает, то с течением времени происходит накопление влаги и утеплитель утрачивает свои главные свойства — сопротивление теплопередачи и постепенно разрушается. Так для северных районов обязательно нужна пароизоляция со стороны внутренней стены, а в средних широтах не факт что понадобится.
На мой взгляд в вентилируемых утепленных фасадах вообще смысла нет — тут на форуме уже ломались по этому поводу копья — поищите.
зазор в ВУФ вообще получается конструктивно. Из-за того, что производители крепежных элементов не заморачиваются на счет экономии денег заказчиков и выпускают один типоразмер крепежа, при использовании которого зазор получается сам собой.
У меня вызывает очень большое сомнение наличие такого зазора в фасадах вообще из-за того что влажность воздуха иногда бывает 90-100%. а это значит что эта влага идет в утеплитель(т.к. в нем влажность воздуха меньше) и эффект может получиться отрицательный — особенно в такую зиму как сейчас средних широтах.
[ATTACH]1169115535.rar[/ATTACH]
Регистрация: 10.01.2007
Сообщений: 24
Суть такова, если точка росы находится в теле конструкций иле в жестком утеплителе (где не будет выпадать конденсат пароизолятора не нужно!
Точка росы — это точка где встречаются кривая упругости паров и температуры.
Хочу быть фотографом 🙂
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
По-моему, точка росы — это температура конденсации. А место, где выпадает конденсат — плоскость или поверхность конденсации(?)
ЛИС, в самом первом примере — распиши плиз, как определена теплоизоляция ниже пов. земли? Хоть это оффтоп, но интересно.. В СНиПе и СП кругом ссылки либо на ОВ-шные, либо на холодильный СНиПы для расчета помещений в контакте с грунтом.
Регистрация: 20.03.2005
Сообщений: 776
Ёма-ё!
Демогогию развели.
Пароизоляция делается для того, чтоб утеплитель не менял свои теплопроводные свойства. Для минваты и для пенопласта пароизоляция нужна, если только пенопласт не экструзионный.
ПИроги стен и перекрытий надо проектировать так, чтоб точки росы там не было вааще, такую конструкцию можно считать правильно запроектированной. Накой точка росы нужна в стене. Ведь это ЗЛО!
Проектировать надо так чтоб кривые не пересекались в теле стены.
Какой стороной к утеплителю укладывать пароизоляцию?
Утепление – очень важный этап при строительстве или ремонте дома, от которого зависит, будет ли вам комфортно в нём находиться. Неправильное проведение этой «процедуры» может привести к неприятным последствиям, например, выделение конденсата, повышение влажности в воздухе. Но этого не возникнет, если вы позаботитесь о пароизоляции и уложите ее правильной стороной к утеплителю.
Особенности
Во время утепления дома следует тщательно соблюдать правильную последовательность действий и использовать только самые лучшие материалы. К сожалению, зачастую хозяева, которые берутся самостоятельно утеплять своё жилище, забывают об одном очень важном аспекте – о пароизоляторе. Они устанавливают только утеплитель и даже не думают о том, что он контактирует с чересчур тёплым или чересчур холодным воздухом внутри помещения, и что в скором времени на нём начнёт образовываться конденсат в виде капелек воды.
А это не только не способствует утеплению, но и портит сам материал – увлажняет его, а если пар ещё при этом не успевает испаряться, появляется плесень, и конструкция утеплителя портится. Более того, с учётом наших климатических условий подобная ситуация происходит как минимум четыре раз в год – когда сменяются сезоны и, соответственно, температура в помещении и вне его пределов «конфликтуют», и полем битвы становится именно утеплитель.
Именно поэтому важным этапом утепления является крепление «пароизоляционного барьера». Пароизолятор становится непроходимым препятствием для пара, препятствует его превращению в воду, так как «закрывает» его внутри помещения и не даёт контактировать с излишне тёплым или излишне холодным воздухом.
Материалы
Пароизоляция может быть выполнена с помощью нескольких материалов. Из этого множества следует выделить три основных вида.
- Плёнка. Глухой паробарьер, который не пропускает через себя водяные пары. Одно из главных преимуществ – низкая цена. Как правило, делается из полиэтилена или бутилена, их производных. Пароконденсатные плёнки двухслойные с гладкой внутренней и шероховатой внешней поверхностью. Задерживаясь на внешней стороне, капли конденсата не стекают вниз, а со временем испаряются. В случае с глухим паробарьером вам также нужно позаботиться о воздушной прослойке, дабы избежать возникновения парникового эффекта, но об этом чуть позже.
- Диффузионная мембрана. Главное отличие от плёнки в том, что мембрана пропускает часть пара через себя – но только то оптимальное его количество, которое не задерживается внутри и мгновенно испаряется. Поэтому паропроницаемость мембран принято относить к ограниченным. Диффузионная мембрана изготавливается из полимерной плёнки и полипропилена, имеет две стороны.
- Отражающая или энергосберегающая плёнка. Внешний слой такой плёнки металлизирован, что позволяет ей выдерживать высокие температуры. Поэтому чаще всего она используется в банях или саунах, отражая часть инфракрасного излучения.
Как известно, для утепления домов в современных условиях используются такие материалы, как минвата, пенополистирол, эковата. Пароизоляция нужна и в случае с утеплением минватой.
На самом деле пароизоляция нужна всегда, вне зависимости от того, насколько дорогой или качественный материал для утепления вы используете. Минвата или минеральная вата иначе является самым дешёвым материалов, однако уровень теплопроводности у неё низкий, что снижает вероятность потери тепла в помещении. Минвату не любят грызуны, плесень, грибок, она обладает высокой шумоизоляцией и легко монтируется. Но всё равно требует для себя пароизоляции.
Чаще всего используется паропроницаемая ограниченная диффузионная мембрана. Она укладывается к стенам, после неё нужно стелить минвату, и в симбиозе они позволяют стенам дома «дышать».
Вопрос о пароизоляции возникает и при утеплении дома эковатой. Вообще, эковата – это распущенные волокна целлюлозы, имеющие способность поглощать тёплую влагу и при этом оставаться сухими. На ней не заводятся грибок, плесень, воздух в ней просто не мокнет (если изменения влажности не превышает 25% процентов). Из всего перечисленного следует, что как раз в случае с эковатой пароизолятор можно не крепить.
Другой популярный утеплитель – пенополистирол на самом деле имеет ещё одно более легко название пенопласт. Он ложится как на внешние поверхности, так и на внутренние, и в случае с наружным утеплением лоджий, балконов или чердачного перекрытия пароизоляции не требует – он и сам при выдержке технологии утепления хорошо с этим справляется. А вот если вы утепляете пенопластом внутренние помещения, пароизоляция и гидроизоляция обязательны во избежание образования грибка, плесени и намокания стен.
Устройство
Приобретение набора качественных материалов – только треть успеха. На деле же эти материалы нужно правильно установить, расположить в верной последовательности. Именно для этого следует узнать, какой стороной пароизоляция укладывается, как фиксируется, в каком порядке и что же прибивать раньше – пароизолятор или утеплитель.
Сначала нужно провести подготовительные работы. На этом этапе выявляется тип покрытия, которое вы будете утеплять, его эксплуатационные характеристики и требования к материалу утеплителя и пароизолятора.
Так, поверхность требуется тщательно подготовить. При этом учитывается тип материала, из которого она выполнена. Деревянные элементы в обязательном порядке должны быть обработаны составами против старения, гниения и горения. В случае с бетоном и кирпичом имеет место использовать антисептические составы глубокого проникновения. От правильной обработки поверхности зависит половина успеха в её эксплуатации.
Если вы проводите ремонт или реконструкцию, то обратите внимание на то, что перед утеплением должны быть убраны все следы предыдущей отделки, произведена полная зачистка. А если речь идёт о срубе, то все элементы должны быть обработаны антипиренами и антисептиками.
Далее технология устройства пароизоляции немного меняется в зависимости от назначения поверхности – для пола, потолка и стен действия немного разнятся.
Нужна ли пароизоляция при утеплении минватой снаружи и изнутри
Применение минеральной ваты в процессе строительства дома чаще всего связано с выполнением ряда мероприятий призванных защитить утеплитель от намокания.
Иногда это вполне оправдано и необходимо, а иногда будет излишним переводом средств.
В каждом конкретном случае, в зависимости от предполагаемых условий эксплуатации и вида утепляемых конструкций необходимо четко определиться,нужна ли пароизоляция при утеплении минватой?
Что представляет собой минвата
В качестве сырья для производства используют расплавы горных пород (базальтов, доломитов). Иногда добавляются промышленные шлаки. Из расплавленной массы формируются волокна, которые затем прессуются в виде плит или рулонов.
Прочность конечных изделий определяется степенью сжатия при прессовании и связующими веществами, в качестве которых используются фенолформальдегидные или карбамидные смолы.
Чем большее усилие прикладывается на этапе формования и выше концентрация связующих веществ, тем более плотный и жесткий получается материал.
Плотность, в зависимости от формы выпуска может колебаться в очень значительном диапазоне:
- Рулоны – 20-50 кг/м3;
- Маты –50-80 кг/м3;
- Облегченные плиты – 80-120 кг/м3;
- Плиты средней жесткости – 120-200 кг/м3;
- Жесткие плиты – свыше 200 кг/м3.
Свойства и особенности применения материала
Основным свойством, определяющим эффективность того или иного утеплителя, является коэффициент теплопроводности.
Он характеризует потери теплоты происходящие через слой материала толщиной в 1 м на участке площадью 1 м2 в течение 1 ч при разнице температур на противолежащих поверхностях 10° С.
Для различных форм выпуска минваты этот показатель составляет 0,03 – 0,045 Вт/(м*К).
Отличительной особенностью волокнистых утеплителей является зависимость их теплоизоляционных свойств от влагосодержания.
При намокании, капельки воды обволакивают волокна и постепенно проникают внутрь объемной структуры, постепенно вытесняя оттуда воздух.
Увеличение количества воды внутри, между волокнами ведет к резкому падению теплоизоляционных характеристик. Положение усугубляется еще и тем, что попавшая внутрь вода крайне тяжело выводится наружу.
Утеплитель может набрать до 70% воды от своей массы. Естественно, в этих условиях эффективность его работы будет стремиться к нулю.
Несмотря на критичность к намоканию область применения мин ваты чрезвычайно широка. При строительстве дома ее применение возможно практически везде, где исключен непосредственный контакт с водой:
- Пустотные стены (каркасные и кирпичные, выполненные по технологии колодезной кладки);
- Внешняя поверхность деревянных или кирпичных стен;
- Внутренние перегородки;
- Полы;
- Межэтажные перекрытия;
- Кровля.
Когда пароизоляция необходима
Однозначно достаточно просто сформулировать условие нужна ли пароизоляция. При утеплении минватой защита от паров воды понадобится в тогда, когда есть вероятность контакта с воздухом, поступающим со стороны помещения.
Для обеспечения эффективной работы, каждый слой теплоизоляционного “пирога” должен в той или иной степени пропускать воздух. В направлении от комнаты к улице эта способность должна увеличиваться.
Таким образом, теплый воздух из помещения очень медленно просачивается между волокнами, вытесняя оттуда холодный.
Под внутренней декоративной обшивкой выполняется небольшой вентиляционный зазор в 1-2 см. Утеплитель устанавливается внутрь конструкции между опорами.
Это могут быть вертикальные стойки каркаса, половые лаги или стропила. С наружной (внешней) стороны устраивается ветро- гидроизоляционный барьер, защищающий от воздействия атмосферных осадков и сильного прямого ветра.
Такая схема справедлива при выполнении каркасных стен, полов, кровли мансарды, потолка жилого этажа при наличии сверху холодного чердака.
Внутренние перегородки и перекрытия между жилыми помещениями требуют немного другого подхода. Влажный воздух в этом случае может проникнуть в минеральную вату с любой стороны. Для сохранения теплотехнических характеристик конструкции парозащитный барьер устанавливается с обеих сторон.
Еще один случай, когда необходима защита от внутренней влаги – наружное утепление деревянные срубы из бруса или бревна. Парозащитный барьер устанавливается между стеной и плитами теплоизоляции.
Излишки влаги отводятся через вентзазор, оставляемый под наружным декоративным фасадом.
Схема утепления без применения пароизоляции
Иногда сомнения,нужна ли пароизоляция при утеплении минватой вполне обоснованы. Характерным признаком для таких ситуаций будет наличие воздухонепроницаемых слоев:
- Внутренняя или наружная беспористая отделка;
- Сплошной герметичный слой гидроизоляции;
- Кирпичная стена;
- Фасадная штукатурка;
- Декоративный облицовочный кирпич.
Еще одна ситуация, когда минвата не требует дополнительной защиты – колодезная кирпичная кладка. В процессе возведения стены формируются внутренние полости, впоследствии плотно заполняемые теплоизоляционным материалом.
Видео-инструкция:
На основе краткого обзора можно сделать вывод, что защита минеральной ваты от воздействия паров воды далеко не всегда является обязательной операцией.
Она необходима только в тех случаях, когда возможен контакт теплого влажного воздуха жилого помещения и волокон утеплителя.