Двойная или усиленная изоляция
усиленная изоляция– изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, равноценную двойной изоляции.
Защита при помощи двойной и усиленной изоляции может быть обеспечена применением электрооборудования (инструмента) класса II или заключением электрооборудования, имеющего только основную изоляцию токоведущих частей в изолированную оболочку.
Проводящие части оборудования с двойной изоляцией не должны присоединяться к защитному проводнику и к системе уравнивания потенциалов.
Сверхнизкое (малое) напряжение
Применяется в электроустановках напряжением до 1 кВ в качестве защиты от поражения электрическим током при прямом и (или) косвенном прикосновениях, в сочетании с защитным электрическим разделением цепей, или в сочетании с автоматическим отключением питания.
Защитное электрическое разделение цепей
Применяется в электроустановках до 1 кВ, как правило, для одной цепи.
Наибольшее рабочее напряжение отделяемой цепи не должно превышать 500В.
Питание отделяемой цепи должно выполняться от разделительного трансформатора, или безопасного разделительного трансформатора, или от другого источника, обеспечивающего равноценную степень безопасности.
Токоведущие части цепи, питающейся от разделительного трансформатора, не должны иметь соединений с заземленными частями и защитными проводниками других цепей.
Если от разделительного трансформатора питается только один электроприемник, то его открытые проводящие части не должны подключаться ни к защитному проводнику, ни к открытым проводящим частям других цепей.
В исключительных случаях допускается питание нескольких электроприемников от одного разделительного трансформатора при одновременном выполнении следующих условий:
- открытые проводящие части отделяемой цепи не должны иметь электрической связи с металлическим корпусом источника питания;
- открытые проводящие части отделяемой цепи должны быть соединены между собой изолированными незаземленными проводниками местной системы уравнивания потенциалов, не имеющей соединений с защитными проводниками и открытыми проводящими частями других цепей;
- все штепсельные розетки должны иметь защитный контакт, присоединенный к местной незаземленной системе уравнивания потенциалов;
- все гибкие провода и кабели, за исключением питающих оборудование класса II, должны иметь защитный проводник для уравнивания потенциалов;
- время отключения защиты при 2-х фазном замыкании на открытые проводящие части не должно превышать нормируемое табл. 4.1 время (для системы IT).
Изоляция. Гидроизоляция
На конструкции жилых зданий самые опасные воздействия . оказывают вода и влажность. Они вызывают значительные повреждения строительных конструкций, сокращают срок их службы и увеличивают эксплуатационные расходы. На внутренней стороне влажной кладки образуется плесень. При попеременном замерзании и оттаивании влаги в кладке на наружной стороне стены разрушается штукатурка, а потом постепенно и кладка. Если цоколь дома выложен из неморозостойких кирпичей, то их нужно изолировать не только от грунтовой влаги, но и от атмосферной (дождя).
Прежде чем начинать ремонт, нужно знать настоящую причину проникания влаги в кладку.
Грунтовая влага и водяные пары
Влажность кладки легко распознается по характерным известковым пятнам на поверхности, которые образуются оттого, что просачивающаяся вода выносит молекулы извести на поверхность и испаряется. При неправильно выполненной горизонтальной гидроизоляции такая влага может проникнуть и в кладку, простоявшую только 10 лет.
Граница влажности кладки обозначена белой известковой полосой, которая проходит приблизительно параллельно поверхности земли, в том числе и у домов, расположенных на склоне. Эта полоса является местом, где интенсивность просачивания воды уравновешивается испарением, и поэтому ее высота колеблется в зависимости от интенсивности проникания влаги и изменения уровня подземных вод. Если обложить цоколь водопаронепроницаемой изоляцией, то влага будет проникать по стене выше (178). Увлажнение только одной из наружных стен или только ее части, граница которого имеет дугообразную форму, бывает вызвано неисправностью водопроводной или канализационной трубы ( 179).
Иногда влага распространяется только по штукатурке. Это происходит в том случае, когда она соприкасается с влажным грунтом. Влага образует на поверхности штукатурки полосу такой же формы, и поэтому трудно установить точную причину увлажнения.
Водяные пары проникают в кладку обычно из жилого помещения, т. е. они движутся из мест с большим содержанием водяного пара в воздухе в места с меньшим его содержание. Это проникание влаги с воздухом» в- конструкции называется диффузией. В отапливаемых домах влажность внутри выше, чем снаружи, поэтому водяные пары движутся изнутри наружу. Чем выше температура воздуха, тем большее количество водяных паров может в нем содержаться. Когда температура понижается, вода конденсируется и оседает капельками, особенно на холодных поверхностях.
Увлажнение кладки первого этажа у домов, имеющих холодные подвалы, не обязательно связано с грунтовыми водами. Извне или из отапливаемого помещения в подвал проникает теплый воздух, насыщенный паром, который затем конденсируется на внутренней холодной поверхности подвальной стены. Если нужно высушить подвал летом, то его окно следует открывать не днем (как это часто делают), а только ночью, т. е. впускают только холодный воздух, который, нагреваясь в подвале, способствует большему испарению влаги в нем.
Мостики холода — это те места в наружной кладке, которые обладают дониженной теплоизолирующей способностью (например, железобетонные перемычки). На этих местах, особенно зимой, конденсируется влага и образуется плесень. Поправить это можно только путем устройства дополнительного слоя теплоизоляции. Такой недостаток очень часто встречается и в углах дома. Это происходит потому, что изотермы, т. е. линии, соединяющие точки с одинаковой температурой, на углах дома смещены внутрь, а это означает, что здесь температура поверхности ниже, чем температура остальной внутренней поверхности (180). При отоплении тепло, идущее изнутри наружу, прогревает боковые стены лучше, чем углы, поэтому температура стен в углах ниже.
Увлажнение стен за мебелью происходит потому, что теплый воздух, не имея туда доступа, не нагревает этот участок стены и в результате на ней конденсируется вода. Конденсация пара в стенах не всегда бывает вызвана плохой теплоизоляцией. В редко отапливаемых помещениях, граничащих с кухней, пар, проникающий с теплым воздухом из кухни, может конденсироваться на прохладных поверхностях стен, окнах, мебели, а главное на поверхности наружной стены, на которой часто от этого появляется плесень. Если дверь между отапливаемым и неотапливаемым помещением держать постоянно чуть приоткрытой, то будет обогреваться и другая комната, и стена ее будет сухой.
Изоляция от грунтовой влаги
Чтобы грунтовая влага не могла проникнуть из фундаментной кладки в подвальную или в кладку первого этажа, устраивают горизонтальную и вертикальную гидроизоляцию. Ее делают не менее чем из двух слоев толя или лучше пергамина.
Если пергамин или толь твердый, то его нужно подержать на солнце или у огня для размягчения, после чего он будет разворачиваться без изломов. Полосы по ширине изолируемого фундамента отрезают острым ножом или заостренной скобой. Пергамин (толь) нельзя класть непосредственно на бетонное основание или кирпичную кладку. Вначале основание покрывают слоем горячего битума, затем слоем пергамина (толя), потом снова горячим битумом и после этого кладут второй слой пергамина (толя). Поверхность, на которую наносят битум, должна быть тщательно разровненной и высушенной. С этой целью наносят тонкий выравнивающий слой смешанного раствора.
Если слой битума наносят на кирпичную кладку, то ее предварительно расшивают, потому что неровности основания нельзя заровнять слоем изолирующего покрытия. В бетонном основании под изоляционное покрытие удаляют арматурные выпуски, неровности и выбоины выравнивают цементным раствором. Основание должно быть ровное и чистое, не очень грубое, но и не слишком гладкое, а для работы с горячим битумом должно быть совершенно сухим, чтобы в слое битума не появились пузыри от пара. Впоследствии они заполняются водой и лопаются, что нарушает плотность гидроизолирующего слоя. Если применяют битумную эмульсию, основание может быть чуть влажным, но не мокрым, иначе оно слишком долго сохнет.
Битум перед разогреванием в котле разбивают на мелкие куски. Горячий битум набирают из котла черепком на длинной деревянной ручке и наливают в жестяное ведро, в котором его относят к месту работы. Котел ставят на два низких столбика примерно высотой в четыре кирпича, положенных плашмя (чтобы под ним можно было развести огонь). При разогревании битума нужно быть очень осторожным, потому что от слишком сильного огня он может вспыхнуть. Если это произойдет, котел нужно накрыть (лучше всего листом жести, который должен быть под рукой на подобный случай). Хорошо разогретым и жидким битумом покрывают основание, а на еще не застывшее покрытие настилают пергамин или толь.
Стыки кусков пергамина или толя выполняют внахлестку. Соседние куски должны перекрывать друг друга не менее чем на 10 см.
При многослойном изоляционном покрытии (два и более слоев толя) стыки двух слоев располагают со смещением один от другого не менее чем на 50 см, чтобы не образовывались бугры. Стыки дополнительно обмазывают горячим битумом. Затем наносят на пергамин следующий слой горячего битума, на котором вновь расстилают пергамин, и завершают изоляцию покрывочным слоем горячего битума.
При устройстве вертикальной гидроизоляции поверхность кладки выравнивают, удаляют подтеки раствора и т. д. Затем кладку покрывают слоем горячего битума, к которому приклеивают пергамин (или толь), потом снова покрывают горячим битумом, наклеивают второй слой пергамина (толя) и наносят третий слой битума. Изоляционный слой ограждают кладкой в четверть кирпича, которая защищает его от повреждений и плотно прижимает к стене, иначе (особенно летом, когда битум размягчается) гидроизолирующий слой может отстать от стены и растрескаться. Более простым для небольших построек является способ устройства вертикального гидроизолирующего слоя, при котором сначала выкладывают защитный кирпичный слой толщиной в четверть кирпича, на него наносят изоляцию, а затем выкладывают основную кладку подвальной стены.
Переходы от вертикальной изоляции к горизонтальной должны быть полукруглыми, потому что толь и пергамин могут треснуть. Работы по устройству гидроизоляции нужно делать при температуре выше + 10°С, минимальная допустимая температура +5°С. При холоде пергамин лопается, а битум слишком быстро густеет. Если приходится работать при низких температурах, то битум наносят только на такой участок, который успевают накрыть пергамином по еще горячему битуму. Перегревать битум не следует, потому что от этого снижается его качество. Слишком горячий битум неудобен и при работе на освещенных солнцем вертикальных поверхностях: от не успевает загустеть и вместе с пергамином (толем) сползает вниз.
Для удалений влаги, уже проникшей в строительные конструкции, существует несколько сравнительно эффективных способов.
В тех случаях, когда уровень пола несколько ниже уровня земли, уменьшить влажность можно удалением грунта . от неизолированной стены (181). При этом нужно следить, чтобы грунт основания не стал от этого промерзать зимой. Там, где этот способ применим, он способствует прекращению поступления влаги в кладку и. высыханию стены. Работу .нужно производить летом, чтобы кладка, очищенная от земли, быстрей высохла. Только после этого ее покрывают новой штукатуркой.
У’ домов, стоящих на склоне, часто подземная кладка увлажняется от стекающих поверхностных вод. В этом случае влажность можно понизить устройством дренажа, по которому вода будет отводится, от постройки (182). Если основание под домом глинистое, нужно быть осторожным, потому что от его высыхания дом может дать осадку. Избыточную воду можно отвести другим способом, например посадить недалеко от дома, тополя или другие деревья, потребляющие много воды.
Наиболее широко применяющийся и эффективный способ устройство дополнительной горизонтальной гидроизоляции. В кирпичной подвальйой стене в зависимости от качества и прочности кладки устраивают через каждые 6Q—90 см проемы шириной 80—150 ём и высотой на четыре—шесть рядов кладки (183). Если толщина стены меньше 60 см, то стену разбирают с одной стороны, если, больше — с обеих сторон. Разборку кладки начинают в углах здания, а потом под межоконными столбами (простенками). В проемах основание под изоляцию выравнивают цементным раствором. После его затвердевания наносят слой обмазочной изоляции, а на него кладут или пергамин (толь), или толстую полихлорвиниловую пленку. Длина куска рулонного изоляционного покрытия должна быть на 10—15 см больше ширины проема. Края пергамина (толя) или пленки загибают, а проем заделывают качественными -кирпичами на цементном растворе (с максимально тонкими швами, чтобы кладка не осела). После затвердевания раствора вынимают оставшуюся между проемами часть кладки и изолируют и эти части, перекрывая края рулоной изоляции предыдущих учасков новыми (184).
Этот способ очень эффективный, но из-за большой трудоемкости его применяют в исключительных случаях.
Более быстрый и дешевый способ — разрезание в горизонтальном направлении кладки пилой с крупными зубьями. В образованную щель просовывают изоляционную прокладку из пергамина, полихлорвинила или металлической фольги.
Дополнительную вертикальную гидроизоляцию ниже уровня земли устраивают несколькими способами. Иногда ее делают так же, как и при новом строительстве, т. е. изоляционной прокладкой и защитной облицовкой, что требует выемки достаточно широкой траншеи, а с нижней горизонтальной изоляцией ее склеивают участками, как в предыдущем случае. Этот способ очень трудоемкий и дорогой (185). Реже дополнительную гидроизоляцию устраивают в виде вертикальной воздушной прослойки, которую ограждают стенкой, либо параллельной наружной стене, либо в форме свода. Толщина воздушной прослойки должна быть 8—15 см, глубина — до верхней части фундаментной летны (плиты) (186, а).
Кирпичная стенка с воздушной прослойкой (186, б). С внутренней стороны подвальной стены кладут стенку толщиной 6,5 см (а если она слишком высокая, то 15 см) на расстоянии 4—7 см от поверхности основной кладки. Если стенка высокая, под ней делают небольшой фундамент. На стыках со старой кладкой устраивают деформационный шов с пер-гаминовой прокладкой. При необходимости связку со старой кладкой в местах дверных и оконных проемов производят кирпичами, пропитанными битумом. Воздушная прослойка соединяется с пространством помещения проемом в нижней части стенки, а с внешней средой — вентиляционным отверстием в наружной кладке. Недостатки этого способа: трудоемкость, сравнительно высокая стоимость, а также уменьшение площади подвала.
Воздушная прослойка между поверхностью стены и плитами соединяется в начале и в конце стены с вентиляционными отверстиями.
Более целесообразный способ с точки зрения экономии пространства подвала — применение штукатурных кладках и сосновых рейках, либо непосредственно на стену.
Если в каком-нибудь месте кладки проникает вода, то это отверстие расширяют и затем заделывают его цементным раствором с большой добавкой ускорителя схватывания. Раствор плотно забивают в отверстие.
Вентиляционные каналы часто используют для высушивания кладки. При этом исходят из того, что якобы влажный, насыщенный парами воздух тяжелее сухого, поэтому он стекает вниз по каналу наружу и вместо него сверху поступает сухой. В действительности, наоборот, насыщенный водяными парами воздух. легче и вытесняется снизу более тяжелым сухим воздухом. И если даже предположить, что вентиляционные каналы в какой-то мере высушивают стены, то недостатком такого высушивания остается то, что вредное влияние влажности на стену усиливается. Высушивание поверхности стены ускоряет поступление воды из земли, что способствует вымыванию вяжущего из раствора кладки, а если в грунте есть вредные соли, то они попадают в кладку и конденсируются. Кроме того, вследствие испарения стена охлаждается и на ее внутренней поверхности обильно конденсируются пары воды. Этим способом можно высушивать кладки только в том случае, когда поступление влаги в кладку очень слабое (189).
Электрбосмос основан на принципе создания электрокинетического потенциала. В щелочной среде в электроосмотически принципиальном материале вода движется по направлению к катоду. Этот способ удобен тогда, когда условия кладки позволяют подключить полосы источника тока (батарея или выпрямляющий ток от сети). Только при правильном проведении электроосмоса, которое лучше поручить специалисту, можно получить положительные результаты.
Инъецирование кладки химическими растворами на базе жидкого стекла и силикона’—прогрессивная технология, которая Заменяет большинство существующих дорогостоящих и трудоемких способов устройства дополнительной изоляции. В результате его проведения не только образуется совершенно непроницаемая гидроизоляция, но и значительно укрепляется кирпичная или каменная кладка, что особенно важно в тех случаях, когда под влиянием десятилетиями .просачивающейся воды из раствора почти вымыто вяжущее и кладка потеряла прочность. В том месте, где нужно провести изоляцию (обычно над поверхностью грунта), просверливают отверстия под углом 15— 10° к горизонтали, которые не доходят до противоположной поверхности стены из бетона на 5 см, а из кирпичной кладки — на 10 см. В пористой кладке отверстия сверлят до середины стены. В отверстия вводят химический раствор, который образует с известью водонепроницаемое соединение ( 1§1).
Поверхностная гидроизоляция химическими растворами производится как лакокрасочное покрытие, прямо на поверхности конструкций, т. е. на кладках,, но не на штукатурке. Основание должно быть чистым, имеющиеся в .нем трещины заделывают цементным . раствором. Химический раствор наносят два-три раза, на последний слой набрызгивают цементный раствор и штукатурят. Штукатурка уже наверняка будет сухой.
Изоляция полов и внутренних стен
После снятия старых, разрушенных влагой полов для устройства гидроизоляции наносят три слоя жидкого горячего битума и укладывают два слоя рулонного гидроизоляционного материала (пергамина, толя) при условии, что допустимо небольшое повышение пола. Если бетонная стяжка под полом повреждена, то перед укладкой изолирующего слоя ее ремонтируют; если есть трещины, выбивают борозды, расширяющиеся книзу, и заделывают их цементным раствором. Если основанием служит старая кирпичная кладка или совершенно разрушенная бетонная стяжка, ее убирают и делают новое основание. Если под ремонтируемым деревянным полом нижнего этажа нет подвала, то на изолирующий слой кладут пропитанные антисептиком лаги с прокладками так, чтобы между ними мог проходить воздух и пространство под полом могло бы проветриваться ( 192).
В помещениях, где часто пользуются водой, нужно защищать полы и стены от проникновения в них влаги. Если вода попадает обычно только на пол, то под полом укладывают гидроизолирующий’ слой, который должен быть выведен на стены на высоту не менее чем 10 см. Под частью изоляции, выведенной на стены, должен быть слой штукатурки, нанесенный на сетку Рабитца, которая должна плавно, небольшим полукругом огибать угол. При изолировании стен душевой-комнаты на тщательно выровненную кладку стены кладут вначале тонкий слой штукатурки (лучше всего цементной), а на нее—изолирующий слой. Потом поверх изолирующего слоя наносят штукатурку, которую производят по армирующей сетке, прикрепленной к стене скобами или приклеенной на жидком битуме. Без применения армирующей сетки штукатурка отпадает. Армированную штукатурку облицовывают плитками (193).
Смотрите также:
Слесарные работы Столярные работы Облицовочные работы Малярные, штукатурные
изоляция (основная, дополнительная, двойная, усиленная)
4) усиленная изоляция: Отдельная система изоляции, применяемая для частей под напряжением, которая обеспечивает степень защиты от поражения электрическим током, эквивалентную двойной изоляции в условиях, определенных в настоящем стандарте.
Примечание — Термин «система изоляции» не подразумевает, что изоляция должна быть однородной. Она может иметь несколько уровней, которые по отдельности не могут быть проверены как дополнительная или основная изоляция.
Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации . academic.ru . 2015 .
- изоляция (containment)
- изоляция (рабочая изоляция)
Идеальное решение для изоляции горизонтальных конструкций
Междуэтажные перекрытия — это перекрытия, разделяющие два жилых (отапливаемых) этажа. Соответственно, если верхнее и нижнее помещение является теплым, то передача тепла через такое перекрытие не происходит и изоляция в таком перекрытии служит только для защиты от шума.
Звукоизоляция перекрытий
Существует два вида шума: воздушный — который передается по воздуху и ударный — который передается за счет вибраций жестких конструктивных элементов (деревянных балок каркаса).
Для снижения воздушного шума достаточно использовать слой волокнистого материала, который будет рассеивать звуковые волны.
Для снижения ударного шума необходимо изолировать сам источник шума, т.е. исключить передачу вибрации на конструкции.
При грамотном подходе в деревянных перекрытиях по балкам возможно решить обе задачи.
Как защититься от воздушного шума?
Для защиты от воздушного шума (голоса, звук телевизора и т.п.) достаточно между балками положить слой звукопоглощающего материала. Для этой цели рекомендуется использовать легкие рулоны URSA GEO Лайт, Частный дом, Мини или М-11. Толщина такой изоляции должна составлять не менее 100 мм.
В том случае, если необходима дополнительная звукоизоляция, можно рекомендовать устройство подвесного потолка с заполнением звукоизоляционным материалом. В качестве обшивки потолка лучше использовать листы ГКЛ в два слоя. Практика показывает, что устройстве подвесного потолка с заполнением минеральной изоляцией всего 5 см и обшивке в 1 слой ГКЛ позволяет снизить воздушный шум уже на 8 дБ. Ориентировочно, это будет восприниматься, как уменьшение шума в 1,5 раза.
- Ж/б плита перекрытия
- Металлические подвесы
- Звуко-теплоизоляция URSA
- Потолочные профили
- Потолок (ГКЛ)
Подвесной потолок с заполнением звукоизоляционными материалами URSA GEO
Как защититься от ударного шума?
Для того чтобы снизить ударный шум (топот, стук и т.п.) необходимо использовать материалы, которые гасят вибрацию.
На деревянные балки перекрытия можно нанести сверху самоклеящуюся полиуретановую ленту и после этого крепить к ним доски или листы для пола.
При устройстве ламината обязательно использование подложки под ламинат.
При опирании перегородки на перекрытие, каркас перегородки также нужно проклеивать уплотнительной лентой.
Еще одним способом защиты от шума является увеличение массы перекрытия. Дело в том, что чем тяжелее конструкция, тем сложнее звуковой волне ее «раскачать» и пройти через нее.
Таким массивным слоем может быть цементно-песчаная стяжка, которая устраивается в зонах санузлов или при возведении «теплого пола». также, помимо цементно-песчаной стяжки увеличить массу перекрытия можно применяя более тяжелые листовые обшивочные материалы, например огне-влагозащитный гипсокартон (который имеет большую плотность), листы ГВЛ и другие материалы.
Что такое «плавающий» пол?
Самым лучшим способом защиты от передачи вибрации является устройство т.н. «плавающего» пола — устройство сплошного слоя изоляции с последующем закрытием стяжкой. В качестве изоляционного слоя в такой конструкции рекомендуем использовать жесткие плиты URSA GEO П-60 толщиной всего 20 мм.
В качестве стяжки можно использовать цементно-песчаную стяжку толщиной от 40 мм с армированием сеткой 50х50 мм. Также можно использовать т.н. «сухую стяжку» — сборную конструкцию из листов фанеры, OSB или ГВЛ. При этом важно, чтобы стяжка не имела контакта с окружающими стенами и полностью опиралась на слой звукоизоляции.
Устройство плавающего пола с применением материала URSA GEO П-60 толщиной 20 мм и армированной стяжки толщиной 40 мм позволяет снизить уровень ударного шума на 36 дБ. А при толщине звукоизоляции 50 мм можно добиться снижения шума на 41 дБ.
Как изолировать межэтажное перекрытие?
Установка звуко-теплоизоляционного материала
Для того чтобы снизить риск повреждения материала рекомендуется вынимать материал из упаковки на месте работ, непосредственно перед использованием.
Упаковочную пленку можно использовать для защиты материала от загрязнения при раскладке на стройплощадке или в качестве пакетов для сбора строительного мусора.
Материал в рулоне представляет собой свернутый длинный мат, сложенный в два слоя по толщине.
При распаковывании рулонов:
- Вскройте упаковку, разрезав ее острым ножом, начиная с двух сторон по торцам рулона;
- Раскатайте теплоизоляционные маты на всю длину;
- Материал должен набрать номинальную толщину. Для этого нужно подождать 5-10 минут или слегка встряхнуть его.
Легкие рулоны URSA GEO Лайт, Частный дом, Мини или М-11 поставляются по 2 изделия в упаковке, например, URSA GEO Лайт, 2 х 50 мм. В том случае если необходимо использовать материал толщиной 50 мм после распаковки маты нужно отделить друг от друга.
Материал необходимо нарезать острым длинным ножом на твердой поверхности. Не допускается использовать затупленные ножи, т.к. это может привести к «вырыванию» волокон материала и снижению его качества.
Стандартная толщина легких рулонов URSA составляет 50 мм. При этом, необходимая минимальная толщина изоляции в конструкции межэтажного перекрытия — не менее 100 мм. Для лучшего эффекта рекомендуется полностью заполнять пространство перекрытия на всю высоту балки. Для получения необходимой толщины материал нужно укладывать в несколько слоев.
При устройстве изоляции материалы нужно укладывать плотно друг к другу и к основанию. Благодаря своей упругости и эластичности материалы URSA хорошо стыкуются между собой и с деревянными балками перекрытия. При укладке отрезков материала в несколько слоев, стыки между отрезками рекомендуется располагать вразбежку — так, чтобы отрезок следующего слоя перекрывал стык плит предыдущего слоя не менее чем на 10 см. Это позволит избежать сквозных щелей и «мостиков холода».
При установке материала между балками перекрытия его ширина (материала) должна быть на 10 мм больше, чем расстояние между балками в свету. Тогда материал дополнительно удерживается в конструкции за счет сил упругого распора, возникающих при сжатии стекловолокна.
Нужна ли защита от влаги?
Пароизоляция
При устройстве межэтажного перекрытия пароизоляция, как правило, не требуется, так как температура и влажность в помещениях, разделяемых перекрытием одинаковы.
Однако, может возникнуть ситуация, когда в зимнее время дом остынет и нужно будет его прогреть на выходных. Тогда теплый воздух помещения первого этажа начнет подниматься вверх и при соприкосновении с холодным перекрытием будет образовываться конденсат. Для того чтобы избежать увлажнения перекрытия при прогреве холодного дома, рекомендуется с нижней стороны перекрытия укладывать пароизоляционную пленку.
В качестве пароизоляции рекомендуем использовать специальные пленки, такие как URSA SECO B. Не рекомендуем использовать обычный полиэтилен (для теплиц) ввиду его недолговечности.